I en by, der er indhyllet af virksomheder og Americana, ændrer essensen af den sande kultur altid.
Mazatlan, Mexico. Det fremkalder en præcision af minder. I mange år mødtes min familie en gang om året for at leve, grine, spise og drikke og fortælle minder sammen.
Vi lænede, ruslede, svømmede, handlede Zona Dorada, red heste og para sejl. Det var vores årlige hjem på The Inn at Mazatlan, en af afslapning og eventyr, som et familiekonglomerat, der sidder sammen i en uge eller mere ved de klistrede saft af pressede limefrugter og tomme Margarita-blandinger.
På grund af min egen retning og de forskellige rejser, gik jeg glip af de sidste tre genoplivninger under den mexicanske sol, og så jeg så frem til min genindførelse til en kultur begravet i ungdommens minder.
Da jeg sad bag på taxaen fra Mazatlans internationale lufthavn, trak varme og støv ind gennem de åbne vinduer. En falmede cd blinkede i mine øjne, da Jesus mor Mary spinde fra førerspejlet bagfra.
Et ikke genkendeligt afkast
Jeg så på en elsket Mexico og dens kultur, forbi højvægtsfængslede og fange træk med brændende affald og bunker af gummi.
Gorging finder virksomhederne vej, når Mexico udvides med ansigterne til Wal-Mart og Home Depot.
Støj og snavs, de stigende støvskyer ind i den evige varme, de uhyggelige signaler, stoplygterne og polstrede fødder over revnet fortov, inden det næste løb af hellige udstødningsrør oversvømmer gaderne.
Jeg åndede ind, og da tin og mursten vendte sig om uferdig beton med spidser af re bar, nærmede centrum sig.
En kultur, historisk i sin mønsterløse strøm af arbejde, familie, tradition, ris, bønner, majs-tortillas og cervezas, med mor som undviger trafik, mens hun forbinder sine arme gennem sine fem børn, og forbundene rullende i deres sprøde sorte '06 GMC pickup lastbiler og Ford Mustangs, fedtskilte og strippede lander med hektar sved asfalt omgivet af billige enkeltheder.
Gorging finder virksomhederne vej, når Mexico udvides med ansigterne til Wal-Mart og Home Depot.
Mit hjerte sprang over en takt. Men jeg trak en anden inhalering, observerede livet omkring og fortsatte med at være vidne til Mexico trives. Støv kildede min hals. Jeg hostede.
Hvor ubegrundet kan en kultur forblive? Jeg var ved at finde ud af det.
Ankomst til kroen
Kroen klæder sig som sædvanlig, elegant i modsætning til gaderne ud over dens hvidkalkede vægge. Et nyt tårn, flere værelser, større puljer og fuldt fungerende vandfald. Yoga klasser om morgenen giver en strækning og øget prajna efter en nat med drinks, chips, salsa og guacamole.
Der er malekurser, ugentlig bingo for skarer med ledsagende tidsdelinger i Branson, Missouri samt mexicansk pià ± ata fiesta for slægtninge hver onsdag aften kl. Syv. Med en restaurant på stedet er kroen et selvforsynende samfund af lænestol kartofler her uanset hvad der er tilgængeligt.
Da jeg søger i en skaldyrsmenu efter en vegetarisk plade, er Mazatlan steget til dets højeste, fineste og hotteste mellem perioderne med stille hvidhed i Stillehavsområdet til brændende hummerrød, ind i smerter og skrælning, samlingen af aloe vera i gelatinøs grønhed til en endelig gyldenbrun.
Kultur? Jeg spørger: â € œLa cultura? ÂDDƒnde está la cultura?
Det kan faktisk ikke findes inden for væggene i de store resorts og hoteller, der er fremstillet til de udvidede amerikanske og canadiske turister, medmindre du siger, at du praktiserer din spansk med pigerne og forskellige arbejdere.
Men udenfor, i varme og støj, venter Mexico.
Mazatlan Idol
En aften stablet familien i to pulmonier (svarende til en gal golfvogn, der slørede en ugudelig støj af musik lige fra KFUM til CCRs Bad Moon Rising). Vi kørte nordpå til Costa Marinara.
Inde i skaldyrsrestauranten / fabrikken scannede jeg efter en vegetarisk tallerken og kom tom op. Drik, snak, griner af den foregående aften og derefter til at spise. Efter vores måltid tonede den amerikanske musik ned, og DJ smækkede på dine klassiske mexicanske rytmer.
Som pludselig, som omgjort til Mexicos næste “American Idol”, trådte en tjener på terrasseplatformen med mikrofon i hånden. Han holdt det stramt, ikke af nervøsitet, men af lidenskab. Ja, det var Mexicos enlige Tom Jones.
Med ærbødighed sungede han sit hjerte ud og svingede kunderne (som ofte reagerede med grimaser) i sine kærlighedssange af latinsk afstamning. En lokal, fyldt med to af sine venner ved et skakbord med tomme grønne ølflasker, kom sammen og mumlede til melodien. Vi krybede.
”Thomas Joà ±,” udbrød min søster. Dette var hans mexicanske scenenavn, men vi vidste, at det var Tom Jones i forklædning efter hans fald fra Vegas-scenen. Han blev genfødt og levende nede i Mazatlan for at have enhver og alle forelsket sig i ham.
I alle de år, vi var kommet til denne restaurant ved havet, så vi aldrig de betalte regninger og tabeller blev tømt så hurtigt som de gjorde den aften.
Et besøg fra landet
Seà± eller Joà± som ikke var den eneste præstation. Direkte bagefter optrådte seks blonde børn klædt som Midwestern-cowboyer og -piger.
I alderen fem til femten år virkede de ude af sted fra den gennemsnitlige mexicanske. Ikke kun de pressede røde kvadratiske krave skjorter, jeans og støvler, chaps, bandannas og kjoler, men også deres ansigter.
Disse seks små børn så ud til at være lige kommet ud af Santa Cruz strande med garvet hvid hud og sandet hår. For ikke at sige, det nærmede sig klokken ti på en skoleaften. Deprimerende og underlige.
DJ'en stod i kø for musikken. Georgia-fødte Alan Jackson rullede med”Chattahoochee” i en tyk country-sangerens accent. De seks sparkede i trænet timing deres støvler på hælen i en firkantet dans - øjeblikkeligt blev vi transporteret på en stagecoach tidsmaskine til en backwoods bar i Utah.
En amerikansk kvinde, tilsyneladende fra et lignende sted, klappede i en dramatiseret begejstring. Jeg elsker denne sang! Jeg elsker det!”Jeg kiggede over. Hendes Margarita skål var på sit mest nederste slurp.
I slutningen af deres dans udførte de yngste tre deres beboede handling og tog deres plast-cowboyhatte af. De vendte dem på hovedet og gik hen til hvert bord, skabte så lidt øjenkontakt som muligt, pouting, bøn om penge.
Smil blev erstattet med store øjne og gjort Gracias hurtigere for ens generøsitet.
Vores bord leverede tre dollars, fordelt mellem los nià± os pequinos. Bagefter sad vi med de lydløse grin og smil rundt om bordet og gjorde det bedste, vi kunne tænke på: bestilte dessert.
Gamle gader, de samme badeværelser
Jeg gik tilbage den aften med min onkel på hoved Avenue Cameron Sabalo. Vi passerede restauranter med japansk sushi, amerikanske burgerled, tapas fra Spanien, og jeg tænkte på de rigtige mexicanske retter i pueblos og bjerge: Mexicos enkle ris og bønner.
Den foregående dag huskede min mor den eneste glans af den virksomhed, der blev kendt på flere sprog som simpelthen … McDonalds: "I det mindste kan vi stole på et rent badeværelse, uanset hvor vi måtte finde os i verden."
Ja, Home Sweet McDonalds vil sammen med de andre kæder snart indeholde Dairy Queen, Domino's Pizza, Subway, Wal-Mart og Home Depot.
Kultur. Mazatlan. Input af vestens dominans og penge, men alligevel ude på gaderne, er det Mexico på sit fineste.
Gårsdagens i dag
Blokke sprøjtes nu med de primære farver på restauranterne og forbrugsforretningernes facader, men støvet stiger stadig, affaldet brænder stadig, Chevy-lastbilerne, arbejderne nede i skyggerne og mødrene sprintede over trafikken med unge flailing og babyer græder.
Ting og deres monstre. De slipper løs for at fortynde skønheden i denne originale livsstil og kultur. Alligevel bringer cervezas og guacamole, uanset hvor fortyndet de stadig er, den mexicanske hukommelseskultur til de gamle og unge.
Kultur er livet. Livet er forandring. Forandring er kultur.
Det er verdens skønhed, uanset hvor desperat, uanset hvor overbelastet og overfyldt, allestedsnærværende som en McDo-ba.
