Vandring
Den regelmæssige bidragyder Jeff Bartlett reflekterer over fire års værd at opleve i Patagonia, før han beslutter at tage sin ånd hjem.
PATAGONIA ER MIN FETISK. Jeg har brugt mine opsparinger, risikeret forhold og afsluttet job for at vove sydpå. Helvede, jeg kørte på min cykel mellem El Calafate og El Chalten bare tre uger før mit bryllup. Og det hele startede efter en seks ugers skitur i 2004.
Ushuaia, Tierra del Fuego, februar 2007
Jeg forsøgte at sætte Patagonia ud af mit sind. Mit job med at bygge snebroer i det nordlige Britiske Columbia finansierede skisesæsoner i Whistler, en sommer brugt på at drikke på et krydstogtskib og en MasterCard-krænkende skiløb til Skandinavien. Stadig kunne jeg ikke ryste de mentale billeder af Sydamerika. Da januar uundgåelige afskedigelse kom, pakket jeg en rygsæk og bookede en flyvning til verdens ende.
Planen var enkel. Glem fest og søg eventyr. Historier om øde veje og vanvittigt vejr er forbandet, jeg ville løbe, vandre og campere Patagonias længde.
Om morgenen havde jeg valgt en moderat vandretur kaldet Paso de la Oveja for at komme i gang. Synd jeg aldrig fandt trailhead. I stedet besluttede jeg, at jeg ikke havde brug for et spor. Jeg ville simpelthen buske op ad bakke langs floden, indtil jeg nåede til den første campingplads. Fire timer senere snublede jeg ud af tyk skov for at finde et israelsk par teltlejr.
Skub min rygsæk væk og hvilede, og jeg opdagede, at jeg havde tabt mit telt. Jeg forbandede, svor og lo, før jeg gik tilbage for at gå tilbage til mine trin. Det er svært at hævde sejr efter at have brugt en halv dag på at søge efter noget, du ikke skulle have mistet, men jeg følte mig tilbøjelig til at prøve. Den varme øl, der blev tildelt mig af israelerne, smagte så sød som champagne. Deres revne tøj, beskidte ansigter og slidte rygsække beviste, at de havde fundet deres eventyr. Min foråret duftende sovepose, trimmet skæg og fabriksskinnede støvler antydede, at jeg endnu ikke ville begynde.
Det snød 20 cm den nat.
Uanset om det er verdens ende eller starten på alt, er Ushuaia kendt som verdens sydligste by.
Bariloche, Rio Negro, marts 2008
Jeg kom gennem Patagonia i 2007 og landede i Mendoza, hvor jeg lærte spansk og mødte en Mendocina. I stedet for at flyve hjem, bosatte jeg mig i en lejlighed, der var mindre end et typisk soveværelse. Ved omhyggeligt at afbalancere skiture til Termas de Chillan, Portillo og Los Penitentes med middagsdatoer, natklubfester og møde hendes familie, lykkedes det mig at overleve seks måneder i byen.
Romina havde aldrig været på en vandretur natten over. Hun havde aldrig sovet i et telt. Hun havde aldrig engang været i Patagonia. Når jeg hævdede mig, købte jeg et par busbilletter og dannede en plan om at introducere min kæreste til min landform elskerinde.
Min entusiasme modsatte enhver sund fornuft, så i stedet for en vandretur, jeg kendte, ligesom Nahuel Huapi-traversen, eller en nem rute, som Paso de los Nubes-stien, valgte jeg den sværeste rute, jeg kunne finde - Pampa Linda til Laguna Negra.
Hundrede meter fra trailhovedet løsrev vi vores støvler, trak vores bukser af og vaderede over en gletsjer-fodret flod. Derfra klatrede vi lige op til Laguna Ilon Ilon. Da jeg lærte Romi at slå teltet og tænde en MRS-komfur, indså jeg, at mit valg af vandretur var for ambitiøst. Da vi sov, gav lyden af regn på nylon den perfekte undskyldning for at komme ud.
Den knæ-dybe flod, vi havde krydset en dag tidligere, begyndte at ligne et højdepunktklip fra nogle adrenalinbrændstof med hvidvandskayakvideo. Med en praktisk ankerlignende kropsvægt valgte jeg at krydse først. Romi var imidlertid for utålmodig til at vente på sin tur.
Vind, skyer og solnedgang kombineres for typisk patagonisk vejr over Lago llanquihue.
Fire trin ind i hendes krydsning, strømmen rev sin hendes fod og skubbede hende nedstrøms. Kridt det op til frygt og adrenalin, men hendes manicurerede negle kløede sig fast i sikkerhedstovet og nægtede at give slip. Hun formåede at skrige mit navn, inden hovedet sank ned i vandet. Jeg skyndte mig tilbage, kastede hende på min skulder og ruslede efter land.
Romi spyttede vand, da jeg søgte efter fast fod. Da jeg faldt hende ned på flodbredden, græd hun ikke, hun gav mig ikke skylden. Hun lo bare, og jeg vidste, at vi snart ville forloves.
El Calafate til Bariloche, februar 2010
Da vores bryllup hurtigt nærmet sig, gjorde Romi og jeg, hvad næsten ingen forventede: venstre by. En bus fra Mendoza til Santiago, Chile, efterfulgt af en flyvning til Punta Arenas og en anden bus til Puerto Natales forlod os næsten 3000 km fra vores nøgenheder. Vi regnede med, at vi kunne cykle der lige i tide. Efter at have krydset tilbage til Argentina, landede vi på Ruta 40 og red sin grusvej nord.
Alle hævder, at det patagoniske vejr er uforudsigeligt. Naturligvis har de aldrig været det. Vinden blæser fra vest til øst. Hver dag. Hele dagen. Hvis vejret er godt, regner det eller sne snart. Hvis vejret er elendigt, bliver det værre. Til sidst skal det dog blive bedre.
På vores første dag førte vindvindene os med 30 km / time uden at trampe, modvind begrænsede os til 2 km / time ved nedkørsel, og Romi blæste af vejen. Vi så sne og sol i El Chalten og hørte de lokale hævde, at vinden aldrig stopper i Tres Lagos. Det regnede i Esquel, Trevelin og Parque Nacional Los Alerces.
Det tog tyve dage med ridning, syvogtyve nætter på campingpladsen, to flade dæk, en håndfuld ødelagte cykeldele og en enkelt vejkamp for at nå Bariloche. Vi var klar til at gifte os.
Vores bryllupsrejse? Fortsætter nord ad Ruta 40 fra Bariloche til Mendoza.
Bariloche til Chiloe, marts 2011
Et år efter at have cyklet Argentinas Ruta 40, indså jeg, at der ikke var en anden tur til Patagonia. Vi havde en planlagt tur til det nordlige Argentina, og vi havde ansøgt om, at Romi skulle immigrere til Canada. Jeg ville ikke engang have en chance for at sige farvel.
Derefter ankom en e-mail med et glimt af håb - ExperiencePlus! Cykelture havde inviteret mig på sin Patagonia-baserede Pedal the Andes Plus Chiloe-tur. Jeg sprang på den første bus sydpå, forført af muligheden for et sidste patagonisk eventyr.
På denne rejse handlede jeg på campingpladser til firestjernede hoteller; frysetørret middel til asado; modvind til sommervind; uafhængige tidsplaner for en grupperejse. Jeg havde to opgaver: pedal og billeder. Vi klatrede over Andesbjergene, omgåede Lago Llanquihue og pedalede til bunden af Volcan Osorno. Vi færges til Chiloe Island, spiste curanto og forundrede os over trækatedraler.
Jeg havde kæmpet mod Patagonia i fire år, og det til sidst fornødne sig med elleve dages lykke.
Eventyrrejse, luksusstil, i Villa la Angostura, Argentina.
Tilbage hjem, september 2011
Mit hjem er ikke en by eller by. Det er store skår i det nordlige Alberta og British Columbia. Da jeg voksede op, ante jeg aldrig, at det var et eventyrers paradis; Jeg havde altid drømt om Patagonia, men verden uden for mit barndoms soveværelsesvindue er ikke meget anderledes end den sydlige kegel.
I et givet år ser vi 80-graders svingninger i temperatur og sne i en eller alle tolv måneder. Lokalbefolkningen planlægger både solskoldning og forfrysning.
Nu hvor jeg er tilbage i Canada, kan jeg ikke vove mig til Patagonia på et øjeblik. I stedet vil jeg bringe sin ånd til Canada med en ny serie eventyr. Og for første gang i år har jeg et fuldt ryster af redskaber til brug: vandrestøvler og rygsække, cykler og pannier, turnuski- og lavineudstyr, kajakker og vandtætte tingssække, fluestænger og hoftevadere og bjørnespray og 12-gauges.