Foto + Video + Film
[Redaktørens note: Ben Horton er en National Geographic-fotograf og det nyeste medlem af Matadors ambassadørteam.]
Kameraer er altid sammenlignet med det menneskelige øje, men der er et scenario, hvor det udmærker sig: nattid. Når vores øjne er anstrengt, samler et kamera lys over tid. Billedet udspiller sig langsomt og afslører detaljer, der er usynlige for os, som de svageste stjerner eller træk i et landskab. Det er mere en samling tid snarere end et øjeblik, så vi som fotografer kan skabe et billede, snarere end blot at tage et. Af den grund tror jeg, at natfotografering er den største form for fotografisk kunst.
1. Brug natten til at få frem teksturer og farver, som du ikke kan se i dagslys
Jeg har fotograferet Joshua Tree National Park i årevis nu, og jeg tilbringer cirka to nætter om ugen derude, når jeg ikke rejser ud af byen. Jeg tager flere fotos om natten der end i dagslys. I løbet af dagen kan ørkenen se flad, desatureret og kedelig ud. Natfotografering har en måde at få frem farver og teksturer, der er svære at se i direkte sollys, og den stjernehimmel tilføjer en dybde større end skyer i løbet af dagen. Det giver en fornemmelse af vores plads i universet. Jeg kan give dig metadataene for dette billede, men at vide, hvilke indstillinger jeg har brugt, vil ikke være det, der får dig et godt skud. Det er at kende tankeprocessen og teknikkerne, der giver dig mulighed for at tage et billede som dette. Principperne for natfotografering er de samme som de, vi bruger i løbet af dagen, lige udstrakt for at give mere lys adgang til kameraet.
2. Brug manuel tilstand til at fange stjerner
Hvis dit mål er at fotografere stjerner, er en månefri nat, når du vil skyde. Hvis du ikke har den luksus at vente på en månefri nat, er det muligt at skyde væk fra månen, eller du kan stille dit skud til tid før eller efter at månen har forladt himlen. Det ekstra lys fra månen kan vaske stjerner ud og drukne dem i lys. Når man prøver at afbalancere eksponeringen om natten, er det bedst at bruge de indstillinger, der giver mest kontrol. Kameralysmålere er designet til brug om dagen, og selvom jeg nogle gange bruger blænderprioritet for at få et hurtigt forslag fra kameraet, skifter jeg altid til Manual, så jeg kan finjustere eksponeringen, og så den ikke skifter mellem skud uden mit input.
3. Når du skyder månen, skal du udsætte for den
Et billede, der er fotograferet på fuldmåne, kan have den samme lyskvalitet som taget i løbet af dagen, hvis du konfigurerer dit kamera korrekt. Kunsten er at udsætte for månen selv. Hvis du udsætter dig for det mørke landskab, vil månen ligne solen, en hvid lysstråle i dit billede. Ved undereksponering begynder de detaljer, der gør månen så genkendelige, at vise sig selv. Dette billede blev taget måske 30 minutter efter solnedgang, og med det blotte øje faldt landskabet i mørke, men der var stadig nok lys, der reflekteres af månen og atmosfæren til at få detaljerne frem i vandreren og i klipperne. Jeg brugte et 400 mm teleobjektiv for at bringe månen nærmere den fjerne vandrere, hvilket skabte en følelse af, at den svævede lige over hans skulder.
4. Køb det dyreste stativ inden for dit budget
Der er intet udstyr så vigtigt for succesfuld natfotografering som stativet. Jeg har taget et par billeder ud ved at afbalancere mit kamera på en klippe, men de er aldrig så gode, og det er farligt for kameraet. Når du leder efter et stativ, skal du ikke spare nogen omkostninger og købe det bedste, du har råd til. Hvis du køber et billigt stativ, vil du ende med at bruge flere penge ved at skulle udskifte det gang på gang. Billige stativer går i stykker let, hold ikke dit kameras vægt støt, og i værste fald kan deres ustabilitet føre til et knust objektiv, kamera eller begge dele. Jeg bruger et kulfiber Manfrotto stativ. Kulfiberen absorberer vibrationer, og jeg har aldrig haft et Manfrotto-stativbrud eller låst op, selv efter at have brugt dem i havet. Stativhovedet er lige så vigtigt, det er mere end bare et forbindelsespunkt. Et godt stativhoved forankrer dit kamera til stativet, låses og giver dig bevægelsesområdet for at pege linsen i enhver retning.
5. Lær, hvordan du forfalder, når du ikke kan bruge et stativ
Selv efter at have understreget behovet for et stativ er der altid en undtagelse fra reglen, og at kunne fotografere en nattscene dygtigt betyder, at man nogle gange skal være i stand til at fange billedet, selv uden det foretrukne udstyr. Jeg var på et skud for ORU Kajak og Boreas Gear, og inden vi var færdige, var dagen forsvundet til natten. Det var den sidste dag af vores shoot, og jeg måtte få et par flere billeder, før jeg var færdig. Vi satte op denne scene, og for at stabilisere mit kamera, lænede jeg mig mod en klippe og tilføjede en vis spænding mellem mig selv og kameraet ved at stramme min kamerarem op. Denne spænding hjælper med at stabilisere kameraet til min krop, og min krop stabiliseres af klippen. Det fungerer ikke til superlange eksponeringer, men i en klemme vil det fungere. Den elastiske rem, der følger med dit kamera, fungerer muligvis ikke, og jeg kan godt lide justerbarheden af den ultra-robuste rem, som jeg bruger fra Blackrapid.
6. Vælg det rigtige objektiv til din eksponering
Når jeg skyder Mælkevejen, foretrækker jeg at bruge en linse hvor som helst mellem 16-35 mm; vidvinklen giver dig et bredere syn på himlen, og bevægelsen i stjernerne bliver dæmpet. Ved 16 mm kan jeg slippe af med en eksponering på 20 sekunder, og stjernerne vil stadig være skarpe; efter 15 sekunder vil de være en pinprick of light. En linse, der er i stand til at løse flere detaljer end det kitobjektiv, der fulgte med dit kamera, hjælper med at holde stjernerne skarpe. Jeg er en stor fan af Zeiss - deres linser har givet mig nogle af mine bedste stjernebilleder på grund af større skarphed og kontrast. For at fange et billede af Mælkevejen, skal du skyde med en vidvinkel, og du skal sørge for, at der ikke er bevægelse til stjernene, ellers vil detaljerne sløre sig sammen, hvilket giver dig et billede, der ligner mere en sky end en galakse.
7. Bliv "doven", når du fotograferer lynnedslag
Jeg havde løbet halvmilen eller så af ørkenspor i mørket for at nå kanten af dette kløft i tide til at fotografere resterne af en storm, da det gik væk. Jeg søgte et billede af lyn over den ikoniske Horseshoe Bend i Arizona, der ofte er fotograferet om natten. Det er næsten umuligt at tid til at fange belysningen ved at trykke på udløserknappen, når du ser den, er den allerede væk. I stedet er den måde, vi fotograferer lyn på, faktisk ganske let og kan endda beskrives som doven. Indstil dit kamera til den længste eksponering, det kan håndtere, under hensyntagen til lyset i landskabet, tryk på knappen og vent. De fleste kameraer holder lukkeren åben i op til 30 sekunder. Dit håb er, at lynet vil ske, mens skodden er åben, og at den er i rammen. Hvis du vil blive rigtig doven, skal du få et intervalometer og indstille det til at tage flere 30-sekunders eksponeringsbilleder i træk. Bare sørg for at tillade kameraet et par sekunder mellem eksponeringer for at lade sensoren køle ned, ellers begynder din CCD at blive overophedet.
8. Spil med forskellige lyskilder
Det fantastiske ved fotografering om natten er, at du kan tilføje lys på subtile måder, der ville være umulige mod solens fulde kraft. Noget så simpelt som en forlygte eller lommelygte bliver til en pensel. Der er virkelig kun et par tricks til det. Lys aldrig lyset fra det samme sted som kameraet. Hvis du gør det, vil lyset se fladt ud, og du trækker dybden fra billedet. Opret i stedet dybde ved at skinne lyset fra siden eller endda bag motivet. Lad ikke lyset skinne mod kameraet, medmindre du håber at fange lysets spor på billedet. Og husk, et lille lys går langt, så start langsomt. Når du er dygtig, skal du begynde at inkorporere forskellige slags lys; en LED har en anden farve end et Halogen-lys, og du kan bruge disse farver til at skabe nogle vilde effekter. En flash fungerer også, men efter min mening er det sværere at kontrollere. Den hurtige og kraftige belysning fra flashen er mindre subtil, men er nyttig til at stoppe bevægelse.
9. Find North Star for at oprette stjernespor, der centrerer på et enkelt punkt
I filmens dage kunne vi lade lukkeren være åben i timer ad gangen uden risiko for overophedning af kamerasensoren. Nu med digital er det muligt at få den samme effekt af en ultra-lang eksponering, men det gøres på en meget anden måde. For dette er et intervalometer obligatorisk. Tag en serie billeder, hver med en eksponering på cirka 15-30 sekunder, med en minimal afkølingstid mellem hvert billede. Der er apps som Starstacker, der derefter tager billederne og kombinerer dem alle til ét foto og skaber stjernespor. De mest ikoniske stjernestier er dem, hvor stjernene alle roterer rundt om et enkelt punkt. For at opnå denne påvirkning skal du først finde nordstjernen “Polaris.” Det er den eneste stjerne på himlen, der ikke bevæger sig. Et kompas hjælper, men hvis du ved, hvordan man finder den store dykker, er et hurtigt trick at trække en imaginær linje fra de førende stjerner på sleven, den første lyse stjerne i den linje er Polaris.
10. Lær reglerne … og bryde dem derefter
Dette er nr. 1-reglen for enhver kunstform. Tag aldrig nogens råd som evangelium, især mit. Kun på denne måde skaber du noget unikt. Dette billede blev taget ved at rette kameraet direkte mod fuldmånen, som blev skjult af skyer. Lyset fra månen tændte skyerne som en solopgang, hvilket skaber et meget unikt billede, der kombinerer en solopgangs følelse med astrofotografering. Den eneste måde du ved, hvordan og hvornår du skal bryde reglerne, er ved at komme derude og prøve forskellige ting.
