Trip planlægning
Mand, var de glade for at se os.
Mange mennesker har hørt om Pitcairn - meget få har faktisk været der. Øen, en uklar sort klippe midt i det sydlige Stillehav, er et af de sværeste steder at besøge på Jorden. Halvvejs mellem Peru og New Zealand er det kun tilgængeligt med båd. Den nærmeste lufthavn ligger på Mangareva i Gambierøerne, 330 miles væk.
Hvis du er heldig, kører den ugentlige flyvning, der er planlagt til Gambierøerne fra Papetee, Tahiti … men det er sandsynligvis ikke. Fra Mangareva kan du fange en flerdages færge til Pitcairn … undertiden. Det er for langt væk for alle landbaserede helikoptere at nå og for robust til, at flyene kan lande på. Helvede, hvis der er en dønning, der kører eller ujævnt vejr, kan du ikke engang komme der med båd. Du vil ikke være i stand til at forankre eller komme i land, da der ikke er nogen gode havne eller bugter; tagget lava klippe, rev og høje klipper omgiver hele øen.
Ankommer til Bounty Bay på Pitcairn Island
For det mutinøse besætning på HMS Bounty i 1790 var Pitcairn perfekt. Tilfredse med, at de var nået midt i intetsteds, brændte de hendes majestets skib i det, der gik forbi den eneste bugt, og sammen med en håndfuld Tahitianere, der var ombord, begyndte de at bo på øen og gemte sig for hendes majestets vrede, håber bogstaveligt talt at droppe kortet. De ville også være væk med det. Desværre kunne de ikke alle komme sammen - tilsyneladende var mutisterne en beruset og voldelig flok - og inden for få år var alle undtagen to af mændene døde.
Pitcairn-flaget
Et opstand fra Tahitianerne, britenes gengældelse, mord, sygdom og faldende fra en klippe, mens de var beruset, var de vigtigste dødsårsager. De to sidste mænd, der stod, fandt Gud, og øboerne levede fredeligt fra kortet, indtil Pitcairn blev genopdaget 24 år senere. På det tidspunkt var det kun en af de oprindelige mutinerere, der stadig levede, og øen blev omgående omdannet til et britisk territorium, den eneste i det sydlige Stillehav.
Chancerne er, at Pitcairn Island lyder vagt kendt for dig. Der er skrevet et par bøger og film lavet om kaptajn Bligh, Fletcher Christian og "Mutiny on the Bounty." Og i 2004 blev en pludselig skandinavisk misbrug af børn på en fjerntliggende ø, hvor efterkommere fra det myldrende søfolk fra det 18. århundrede blev udvalgt op og rigtigt dækket af verdens medier, fra New York Times og NPR til London Times og Sydney Herald. Seks mænd blev fundet skyldige i 2005 efter”en af de mest bisarre kriminelle retssager i britisk historie”, og et fængsel blev opført på Pitcairn, hvor de domfældte i øjeblikket afsoner deres fængselsstraf.
Hastighedskamera, Pitcairn
Denne uærlige baggrund sammen med Hollywoods urealistiske gengivelse af begivenheder er alt, hvad jeg virkelig vidste om Pitcairn, da sejlbåden, jeg var ombord, nærmet sig den. En privat sejlbåd er virkelig den eneste “praktiske” måde at komme til Pitcairn på grund af sin placering som et midtvejsstoppested mellem Rapa Nui (Påskeøen) og Tahiti. Ingen af os havde nogensinde været der før, og jeg havde ingen idé om, hvad jeg kunne forvente af en ø, der åbenlyst forstod, hvordan man skulle bevare sine hemmeligheder. Jeg vidste også, at jeg ville slippe af båden, dårligt. Efter to uger på havet, vil ethvert land gøre. Jeg var ligeglad med, om det er fuldt af de svindelige efterkommere af marauding mutinerers.
Men du kan helt sikkert forestille dig den lille uro resten af besætningen, og jeg følte det, da vi faldt anker, og en stor båd brølede mod os fuld af øboere. Lokalbefolkningen havde virket venlig nok under radiokommunikation, og efter nogle få krass-vittigheder i retning af”skjul kvinderne!” Trak en fladdækket langbåd med en uhyrlig dieselmotor på 400 hestekræfter op langs. Kun en af dem lignede en pirat, med en sort kranium-og-krydsben do-klud, der dækkede sit lange fedtede hår, et par guldtænder, nogle manglende tænder, en stor mave og splintrede skinnelængde bukser, iført Crocs. Hans navn var Pirate Paul og et par af besætningen ville ende med at drikke tequila ud af en hvals tand med ham. De andre øboere spænder fra lubben, blege, britiske og tynde kiwier til tunge sæt polynesier og de fleste nuancer imellem.
Mand, var de glade for at se os. Klap for at ryste os og give os kram, byde os velkommen til deres ø og slå os på ryggen, de var alle så venlige - ofte til ubehagelighed. De talte med en mærkelig blanding af britiske accenter og gammel sømandsslang. Wut-a-way betød "hej", "hvordan har du det" og "rart at møde dig." Efter at have vinglet i land på vores havben og udfyldt de udsmykkede toldformer (jeg må indrømme, er et Pitcairn passtempel smukt cool), vi gik op”bakken med store vanskeligheder” og blev eskorteret direkte til kassererens kontor, hvor vi betalte det $ 100 / person visumgebyr, der kræves for at besøge Pitcairn og øens 50-indbyggere, hvoraf 48 er direkte efterkommere af original besætning.
Der var et lille museum, der kostede fem dollars at komme ind. Der er også et postkontor, og de har endda deres egne frimærker. Jeg sendte to breve og blev forsikret om, at de ville nå USA inden august. Det var april. En af de små drenge, der svævede rundt i vores gruppe, udfordrede en af besætningens smukke piger til en kamp med armbrydning. Hun vandt, men han blev vores kompis og de-facto tour guide. Vi fik alle kort og blev derefter løsnet. Der er to biler og en by på øen; du kan stort set gå overalt, selvom de fleste lokale foretrækker at køre på deres 4 × 4 ATV'er.
Den foretrukne metode til transport blandt øens borgere er ATV.
Det tog omkring 30 minutter at udforske at indse, at denne ø virkelig er et piratparadis. Ensporede junglestier fører til skjulte huler, store banyantræer er der for klatring, og en stejl vandretur op til Christian's Cave tilbyder en flot udsigt over den koboltblå Stillehav. Der er en gammel skildpadde af Galapagos på øen, såvel som fru T (oprindeligt var det Mr. T, men ved nærmere undersøgelse var Mister en Missus). Hun er virkelig gammel og ingen er sikker på, hvor længe hun har været, eller hvordan hun kom derfra i første omgang.
Der er ingen rigtige restauranter på øen, bare private hjem, og hvis de kan lide dig - og jeg tror, de kan lide næsten enhver besøgende, så længe de har penge og lover at forlade - inviterer de dig ind og laver en lækker mad frokost til forhandlingsprisen på 20 dollars. Tro mig, efter to uger på en sejlbåd, er den frokost, der inkluderer en kold øl, frisk frugt, grøntsager og kød, de bedste 20 dollars, jeg nogensinde har brugt.
De stejle stenede stier og skjulte huler i Pitcairn.
Vi gik med snorkling i Bounty Bay og rørte resterne af det berømte skib. Vi svømmede med et par havskildpadder og en flok fisk, da vi kredsede om en palmeø, således opkaldt på grund af dens ensomme palmetræ. Gå figur. Nogle af besætningen blev fulde af Pirate Paul og hans hvals tand, og et par andre gik til slutningen af hver vej på øen, hvilket tog et par timer, og andre brugte hele sin tid på land til at fodre efter ting som taro rod og friske bananer, vel vidende, at det var mindst yderligere 10 dages sejl til Tahiti.
Forfatteren på toppen af Pitcairn med 10 dage til søs, indtil landing i Tahiti.
Ved solnedgang den anden dag var det tid til at forlade. Hver eneste af os havde en sjov historie om et akavet møde med en lokal, men de alle ønsket os held og lykke over kortbølgeradioen, da de sagde farvel til os og godnat til hinanden. Det viser sig, at kortbølgen svarer til telefonen på Pitcairn.
I det store og hele var besætningen enige om, at Pitcairnerne var en utrolig venlig og gæstfri flok, der havde fået noget dårligt indpakning og også var en smule misforstået … vi var også alle enige om at bo der ville blive underligt i en fart.
