Gallerier
CHIAPAS ER EN af Mexicos mest givende skatte. Den sydligste stat, der grænser op til Guatemala, det er hjemsted for en rig mangfoldighed af hårdt uafhængige oprindelige kulturer, travle kolonibyer, gamle maya-ruiner og en blanding af ødemarker lige fra kølige fyrreskove i høj højde til varme lavlandske regnskove. Det er en kompakt lille tilstand, men der er meget at se, og rejsen kan være langsom på de snoede, ujævne bjergveje. Med kun to uger til at komme ud og se landet forlod vi det som om vi næsten ikke ridset overfladen. Men med steder som Cañón del Sumidero, Palenque, Agua Azul og San Cristóbal de las Casas kan selv en hurtig rids i overfladen efterlade et uudsletteligt indtryk.
Alle fotos af forfatterne.
Tuxtla Gutiérrez
Efter at have fanget et røde øje til Tuxtla Gutiérrez slap vi væk fra det bitende vintervejr i Vancouver og trådte ud af flyet ind i en mur af tropisk varme. November og december er bestemt efterår i Chiapas og intetsteds nær så varmt eller fugtigt som de varmere forårsmåneder, men med temperaturer i de lave 30'ere (~ 90 ° F) var det omtrent lige så varmt som en sommer i Canada, og kom som ganske et dejligt chok efter næsten to måneder med koldt gråt Vancouver-regn.
Tuxtla er en relativt ung by i både dens demografi og konstruktion. De fleste af de staselige ældre kolonibygninger er blevet erstattet af beton og askeblok, så det er generelt ikke meget uafgjort for rejsende. Men det er travlt og travlt, og som den hovedstad og den mest udviklede by i Chiapas og en af de hurtigst voksende og sikreste byer i Mexico, har den bestemt sin charme.
Vi opholdt sig i den vidunderlige Hostal Tres Central, et rent og behageligt og grundigt moderne hostel et par blokke fra hovedtorget. Med en tagterrasse, der indeholdt hængekøjer om dagen og en livlig cafe om natten, vil vi varmt anbefale det. En kort gåtur væk venter det staselige Catedral de San Marcos (hvor du kan fange en spændende multimedieshow om aftenen om Chiapas, der er projiceret på dens facade), et spirende gademarked og Museo del Cafe til en prøve af lokal kaffe og alt vil du gerne vide om Chiapan-kaffebranchen. Vi nød morgenmadskortadas og chilaquiles på den smukke Cafe Urbano, velsmagende træfyret pizza i Florentina og besøgte Parque de la Marimba næsten hver aften til marimba-bands og se på mennesker.
Mere som disse 9 sikre og fantastiske steder at rejse i Mexico
Cañón del Sumidero
En af Chiapas 'største attraktioner er Sumidero Canyon. Med stejle vægge, der stuver 1000 m, krokodiller, kaktus og jungel og blændende bølgende sving, trækker denne storslåede canyon op mod 300.000 mennesker om året, hvoraf 80% er inden for Mexico. Der er adskillige synspunkter ovenfra kløftens vægge, men den mest populære måde at besøge på er med båd, der afgår fra den historiske koloniby Chiapa de Corzo. Både går, når de fyldes op, men ventetiden er sjældent meget lang, og en del af billetprisen går i retning af bevarelse og oprydning.
Canyonvægge stiger langsomt omkring dig, med lidt hængende kaktushave klamrer sig fast til de rene vægge. Hvide hegre aborre i de mørke træer, og sorte griber bask på hvide klipper. Bådoperatører holder øje med krokodiller, og når de først blev opdaget, skyndes strømmen hurtigt og trækker hen for at se nærmere på dem. Andre attraktioner inkluderer små huler og helligdommer og det berømte juletræfald, hvor perkolerede mineraler skaber en række paraplylignende formationer, som er pyntet med frodigt grønt og cirkulerende sommerfugle.
Bådture varer typisk cirka 3 timer eller deromkring, så vær klar og pak vand. Hatte kan flyve i vinden, så hænge enten på dem rigtigt tæt, når du glider rundt eller bærer solcreme (eller begge dele). Bagefter skal du afsætte et par timer til at vandre rundt i Chiapa de Corzo. Det er en fascinerende lille by.
Palenque
Et af de gamle mayaers mest berømte steder, Palenque, er en forbløffende samling af ruiner omgivet af jungle. Af alle de steder i Chiapas, som vi havde hørt om, var det Palenque, der mest overskredet vores forventninger. Det er svært at udtrykke, hvor stille og betagende det er at vandre blandt længe forladte stenruiner, der engang nynnede med tusind førkolumbianske fodfald, en tidevandsbølge af tyk, dampende jungel, der tilsyneladende er klar til at feje over bygningerne på ethvert tidspunkt.
Selvom det er mindre end mange andre maya-steder, har Palenque nogle af kulturens fineste eksempler på kunst og arkitektur og er blevet udpeget til UNESCOs verdensarvsliste. Byen blomstrede i den klassiske maya-periode mellem 400 og 800 f. Kr., før den blev forladt og hurtigt sænkede tilbage i junglen, men kvaliteten af konstruktionen og relativt hurtig nedlæggelse betød, at den er blevet meget velbevaret, med mindre bevaringsindsats først begyndt i 1940'erne. Så meget som 90% af ruinerne er stadig ikke udforsket og dækket af junglen.
Vi ankom tidligt om morgenen, før solen havde kørt over skoven, men det var stadig næsten umuligt varmt og fugtigt. Gemt i den østlige kant af den mægtige Lacandon Jungle, er skoven en rig bane af sammenfiltrede cedertræ, mahogni og sapodilla hjemsøgt med den hårreisende huot af hylende aber på den mørke fugtige luft. Et must-besøg.
Mere som denne 18 grunde til at du aldrig skal rejse til Chiapas
Misol-ha & Agua Azul
Fra Palenque bookede vi en dagstur for at se et par vandfald. Den første var Misol-Ha, en enkelt kaskade, der droppede ca. 35 m ned i et dybt cirkulært bassin, udhulet bagfra og med en lille grottehule. Det er en populær destination for turbusser store og små, og vi havde uheldige med at ankomme samtidig med en masse andre mennesker. Men folkemængderne fjernede næppe fra faldets majestæt, og vi fulgte mængden af mennesker på stien bag faldene. Temmelig pæn.
Derefter trak vi ind i Cascadas de Agua Azul, en række skummende hvide fald og lyse blå puljer, hvor vi gik en hurtig svømmetur. Vandets umulige blå skyldes et højt mineralindhold, der langsomt perkolererer ud for vandet og omslutter både klipper og træer i en tyk skal af kalksten. Ligesom Misol-Ha ser disse fald en vis mængde lokal- og turisttrafik, og området er blevet opbygget i det sidste årti med lidt restauranter og butikker og andre faciliteter. Faldet var forbløffende smukt, men det var svært at ikke prøve at forestille sig, hvordan det ville have set ud, før alle butikker hurtigt blev opført. Men så igen, vi pakker heller ikke en frokost, så det var ret rart at kunne få en bid.
Tonina
Ruinerne af Toniná var en anden fascinerende oplevelse. Vi ankom i den blændende varme om eftermiddagen, og det var så stille, at vi i et stykke tid troede, at vi var de eneste der. I modsætning til Palenque er Toniná for det meste omgivet af landbrugsjord med store køer og sunde heste, der græsser i græsarealerne og kun et par pletter af junglen spredt her og der.
Når du kommer ind i forbindelsen, er den første ting, du ser, en gigantisk græsmark og det ritualistiske bane, men så stiger denne bakke, der er dækket af smuldrende strukturer, op af et træstræ. De seneste udgravninger har opdaget, at bakken i sig selv er en gigantisk pyramide med grupper af mindre tempel-pyramider på dens terrasserede skråninger, hvilket gør den til en af de største menneskeskabte strukturer i det gamle Mexico. Der er små tunneler og passager, hvor vi slap væk fra varmen, men trækket var nogensinde opad. Det startede let nok med brede stentrin, der fører op til brede terrasser, men når du klatrer op ad trappen, bliver de smalere og smalere, og opstigningen bliver stejlere og stejlere. Det var ret ubehageligt i varmen, men sveden var det værd. Det er et entydigt smukt sted.
San Cristóbal de las Casas
Under vores besøg gik vi gennem San Cristóbal de las Casas et par gange. Det er en fortryllende koloniby - udpeget som en "Pueblo Mágico" (magisk by) i 2003 og yderligere anerkendt som "den mest magiske af Pueblo Mágicos" af præsidenten i 2010 - og de facto kulturelle hovedstad i staten. En populær destination for turister, vil du se et bredt udvalg af restauranter og butikker og mennesker fra hele verden, når du slentre ned på brostensbelagte gader.
San Cristóbal ligger op i det centrale højland 2200 m (7200ft) over havets overflade og har et meget køligere klima end Tuxtla i nærheden. Skovene er for det meste fyr og egetræ, skønt meget af de omkringliggende bakker er afskovet til brænde. Om aftenstemperaturerne kan blive ret kølige, så pak en trøje og tag en kaffe efter middagen og varm pastel de elote på Carajillo.
Byen har to lange gader kun til fodgængere, med hoteller og caféer og lokalbefolkningen vandrer op og ned og sælger traditionelle trøjer og farverige tørklæder. San Cristóbal er en sjov by at udforske til fods med smalle gader og virkelig høje fortove og gamle kolonibygninger og pladser og friluftsmarkeder. En af vores foretrukne opdagelser var Casa Na Bolom, tidligere hjemsted for arkæologen og opdagelsesrejseren Frans Blom og hans kone, dokumentarfotografen og miljøpioneren Gertrude Blom. Nu åben for offentligheden som et museum og hotel dedikeret til at bevare Lacandon Maya og Chiapas regnskoven, kan du slentre gennem værelser og gårdspladser og se på smukke gamle sort / hvide fotos af junglen og de første folk.
Der er flere byer lige uden for San Cristóbal, der er værd at besøge, hvoraf den mest kendte er San Juan Chamula, en oprindelig by Tzotzil Mayans. Unikt autonomt, intet føderalt politi eller militær er tilladt i byen. En af de største attraktioner er den gamle kirke, hvor beboerne har sparket ud præsteskabet og skabt deres egen blanding af prækolumbiske skikke, spanske katolske traditioner plus nogle lokale innovationer. Kirkebænken er blevet fjernet og gulvet dækket af grønne fyrbuer og spejle bedeck træstatuerne for at afspejle onde ånder. Men fotografering er meget vanskeligt, og hvis du prøver at tage et foto i kirken, kan du muligvis finde dig selv eskorteret ud af landsbyen.
Vi havde enhver intention om at gå til Chamula. Men i stedet fandt vi os på vej til Zinacantán, en mindre Tzotzil by et par miles mod sydvest beliggende i bakkerne i Chiapas Highlands. Vi vandrede lidt i gaderne, undrede os over de traditionelle kjoler, så nogle mennesker væve og spiste nogle frisklavede tortillaer.
Vender tilbage til San Cristóbal, bookede vi en nat på Casa Margarita. Det var det tredje hotel, vi boede på i San Cristóbal og langt den anden vores favorit. Når vi slap ud på taget, slappede vi af i en smule blødgøring af de sidste stråler af mexicansk sol og lytter til den periodiske pop! pop! pop! af festlige fyrværkeri, der eksploderer på alle døgnets tider.
San Cristóbal er en fremragende by til at gøre din hjemmebase, når du udforsker Chiapas. På en gang livlig og koselig intim følte det sig, som om vi vendte hjem hver gang vi passerede gennem byen. Der er god mad, god kaffe og hyppige colectivos næsten overalt, hvor du gerne vil besøge. Vi kommer tilbage.
Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort på Field & Forest og er genudgivet her med tilladelse.
