Vandring
Jim Burns forpligter sig til Costa Rica og hans venner, mens han fugleopdræt i Osa.
Vi er seks timer fra San Jose; Deva og jeg er proppet i en lille 4 × 4 drevet af en amerikansk guide, vi mødte for seks timer og 60 sekunder siden, og vi taler ikke spansk, selvom vi får at vide, at han gør det. De små krystaller i mit indre øre er ikke glade.
Min bevægelsessygdom rækker typisk sit hoved på køreture, hver gang jeg ikke sidder i førersædet. Der var stadig ingen måde, jeg skulle køre i Costa Rica uden spansk på vores første tur uden for USA.
Men måske skulle jeg have det. Jeg passerede det første trin i bevægelsessyge (bange for, at jeg bliver syg) for en time siden, da vi forlod motorvej 34 og slukkede mod Osa-halvøen. Jeg er nu godt inde i anden fase [bange for at jeg skal dø], men jeg håber stadig på at se noget af Osa, beskrevet som verdens mest økologisk tætte område, inden jeg går over i trin tre [bange for jeg vil ikke dø].
Har været der, gjort det, senest på en 24-timers pelagisk bådtur på udkig efter havfugle ud af Santa Barbara, men mest især på karnevals-tilt-a-whirls.
Highway 34, der eufemistisk bærer det "highway" -mærke, minder mig om vejene i West Virginia - bortset fra de tredimensionelle huller, nogle meter dybe og strækker sig over begge baner. Men vi forlod motorvejen for en halv time siden, og vi forhandler nu om en envejsvej uden nogen åbenbar nummerbetegnelse. Og intet tilsyneladende fortov.
Der er stadig huller, men der er også store brostensbelægninger og den lejlighedsvis lille klippe, så Stephen - der tydeligvis har kørt denne vej mange gange (hvordan ellers kan man redegøre for vores hastighed på 50 km / t på hvad i staterne i det væsentlige ville passere for en jeep-trail) - drejer konstant hjulet til venstre, når de små krystaller i mit øre ønsker at fortsætte med at gå til højre, når de skal til venstre.
Til sidst, når jeg er endnu en bjergkurve fra min frokost mod nord, beder jeg ham om at stoppe. Jeg må have lyst meget klagende, fordi han bremser meget hårdere for dette, end hvad han har gjort for enhver huller.
To ekstra styrke Excedrin, en flaske vand og en langsom gåtur rundt i bilen flere gange ser ud til at berolige alt sammen. Deva siger, at jeg ser hvid ud. Stephen genfalder os med historien om en ven, der har set Harpy Eagles på Osa. Jeg ved hvad han tænker. Måske at se regnskoven for et glimt af verdens mest efterspurgte raptor om dagen vil holde mine øjne i horisonten og min frokost i maven. Vi klatrer tilbage ind, og jeg lukker øjnene og prøver at sove.
Osa er den nordlige kant af Harpys rækkevidde. Der er muligvis kun en håndfuld par i Costa Rica. At drømme er uden tvivl den eneste måde, vi ser en på denne rejse.
Omkring den næste kurve krydser et gisp fra Deva med Stephen's stomp på bremsepedalen. Mine øjne flyver åbne, mens jeg kaster mig frem mod sikkerhedsselen. Det regner.
Jeg har ikke følt nogen dybe ridser eller høje brostensbelægninger, men adrenalin bølger, jeg forventer at se et andet køretøj passe mod os på hovedet som sin chauffør og Stephen, som begge prøver at undgå en 4 × 4 spisespild i det nuværende mudder, der smug “vej,”begge zig, når en af dem skulle have zagged.
Nej. Nej, bare en Tamandua - Tamandua mexicana eller Collared Anteater, for at være præcis - krydser foran os. Jeg ved, at dette ikke er nogen drøm på grund af den skarpe smerte, hvor min kindben smag mod instrumentbrættet. Dette er Costa Rica! Dette er Osa!
Det eneste anteater, jeg nogensinde har set, er den i tegneserien BC Deva skrig for mig at gribe kameraet. Stephen giver mig sin lort spisende”Jeg har sagt det”, flirer. Anteateret gennemsøger nu gennem de taljehøje græsser langs skulder på vejen og betaler os ikke noget, formentlig på udkig efter myrer.
Sjovt, hvordan du ser et eksotisk dyr for første gang i naturen, og en svag ring af skuffelse går foran opdagelsens ophidselse, sandsynligvis fordi du har set det så mange gange i dit sind, at det ikke synes helt nyt. Dette er et smukt dyr, rig, bufferet krop med en sort sadel og den lange snude af din fantasi.
Du er glad for, at du ikke er en maur, og du vil løbe hen til den og give den et stort knus. Det ser trods alt ud fluffy og lodne. Så minder Stephen os om de skarpe kløer til grave og Tammy (sikker på, vi antropomorfiserer uden undskyldning, og vi vil give vilde dyr menneskelige navne) forsvinder ind i junglen, ikke spooked, ikke rigtig interesseret i os for meget overhovedet.
Omkring den næste bøjning topper vi en stigning, og Golfo Dulce åbner sig under os, Corcovado National Park, legendarisk og tropisk grøn Dette er Osa! Vi stopper for at få billeder, afstand og tidligt på eftermiddagen er diset. Tyrkiet Gribber svæver i det fjerne. Vente! Hvad? En af dem hvid! Det er en konge gribb, en livsfugl! Jeg spørger Stephen, hvor længe vi skulle stå på dette sted for at se en Harpy Eagle. Han spørger mig, hvor gammel jeg er. Jeg konkluderer, at det ikke ville ske i min levetid.
Vi falder rundt om hovedet på bugten og foretager et pit stop ved busstoppestedet kaldet Rincon. Junglen, fugtigheden, trafikmangel - vi kunne være på en anden planet, indtil vi ser et lille udstoppet dyr, et barn har glemt på bænken, hvor Stephen fortæller os, at en bus faktisk stopper efter planen. En Hawk ved vejene holder øje med et vejstræ, en anden livsfugl. Vejkanten er størrelsen og formen på vores rød-tailed Hawk.
Den når den nordlige ende af sin rækkevidde i Mexico med uregelmæssig duft til det sydlige Texas, hvor vi har kigget efter det mange gange til ingen nytte. Sjovet er ofte i de almindelige navne. Hvor ellers ville du se en vejsidehøg eller de fleste af vores andre høge, undtagen ved siden af en vej, men hvem kender den indre funktion af de professionelle ornitologer, der tildeler etiketter. Vi genkender det straks ved de rødlige toner i sin fjerdragt og dens lette iris, feltmærker, der adskiller det fra vores velkendte rødhale.
Den eneste vej ud af Rincon er en skøragtig, en-sporet hængebro over Rio Rincon. Selvom metal, ikke træ, minder det mig om broen i Sorcerer, thrilleren fra William Friedkin fra 1977, som bør kræves visning for alle, der går til regnskoven for første gang. Broen svinger, åde, skrælle.
Jeg ser på Deva. Hendes øjne er lukkede, hendes knæ er hvide.
Sandsynligvis støjende end træ. Stephen påpeger det faktiske træ, hvor Harpy Eagle angiveligt blev set. Jeg regner med, at ved en Harpy-observation kunne jeg holde op med at bekymre mig om broen. Stephen, der føler vores utilfredshed, tager anden halvdel hurtigere. Jeg ser på Deva. Hendes øjne er lukkede, hendes knæ er hvide.
Vores destination på Osa er Bosque del Rio Tigre, en økolodge bygget for hånd af lokale materialer af ejere Liz Jones, en amerikaner, og hendes mand Abraham Gallo, en Costa Rican, der går forbi Abram. Deres lodge, i modsætning til mange Costa Rica turistmål, fortjener faktisk "øko" -præfikset, fordi de er meget involveret i bevaringsuddannelse på Osa.
Det hele lyder godt og godt, indtil Stephen nævner, at det er "komfortabelt beliggende" på den modsatte bredde af Rio Tigre, en til tider rasende bjergudstrømning, der kræver en lille bådtur, hvis floden er for høj til at fordrive i hans køretøj.
Mens han fortæller dette, ser jeg hans ansigt. Denne gang bryder han ind i det nu kendte grin, før jeg minder ham om min mave og både. Det har været tørrere på Osa i år, så han synes, vi har det godt. Jeepsporet er vi på paralleller med Rio Tigre den sidste kvartal til lodgen. Rio Tigre ser ikke for fin ud for mig, selvom jeg antager, at”raser” er alt sammen.
Mens Stephen slipper 4 × 4 ned på grusstangen og vandet hvirvler op omkring dækkene, fortæller han tidligere vanskeligheder med at føle, hvor drop offs og huller i den stenede flodbund er, uset naturligvis på grund af det fine grus pulver, der forvandler vandet til en mælkehvid, der minder om gletscher i vores nordvestlige stillehav.
Overfarten er forbi på cirka to hårrejser, men uundgåelige minutter, og vi bliver mødt på tørt land og vist omkring grundene af Liz og Abram. Lodgen er to historier; fire hjørnerum over, med mygnet dækkede senge, åbne for skoven; et udendørs køkken og spisestue er værelset nedenfor; der er fælles badeværelser og en udebygning med brusere.
Selvom vi føler fugtigheden i den varme eftermiddagsvarme, er det på en eller anden måde betryggende at høre, at bruserne er varme. Lodgen kører på generatorer, elektricitet fås kun få timer om dagen, og den har tankfri gasvandvarmere. Bosque Rio Tigre er grøn som regnskoven, der kommer lige uden for døren.
Vi forlader Bosque Rio Tigre med 25 livsfugle, de fleste af dem spektakulære og lige uden for spisestuen - den endemiske sort-cheek Ant-Tanager, Scarlet Macaw, Fiery-billed Aracari, Orange-collared Manakin og Blue-Throated Goldentail - men den største overraskelse er gourmetmiddagene præsenteret af Abram, kok i verdensklasse, naturchef, cheftømmermand - en ægte renæssance Tico. Bosque Rio Tigre skulle fremstå ved siden af at”skure det i luksus” i sætningerne.
Lysene slukkes, inden jeg går mod bruserne. Stephen har anbefalet en lommelygte for at undgå at træde på en Fer de Lance. Han siger, at hvis vi træder på en Fer de Lance, vil det have negativ indflydelse på resten af vores tur. Virkelig Stephen, tror du? Giftig, dødbringende. Vi så en bur i nærheden af San Jose, der var seks meter lang og tykkere end min ankel. Jeg tager en lommelygte.
Når jeg er færdig med mit brusebad, hører jeg nogen fumle med døren. Vi er de eneste gæster her i aften, skønt der forventes en familie af amerikanere i morgen. Det kunne være Stephen, det kunne være en nysgerrig Howler Monkey, det kunne være … Jeg laver et veluddannet gæt og kaster døren op. Det er Deva, der spørger sig selv, hvordan et varmt brusebad føles i en regnskovs fugtighed og spekulerer i, om vi ville være de første til at elske i dette brusebad. Jeg besvarer disse spørgsmål i rækkefølge - spring ind, det er ved at føle sig meget bedre og sandsynligvis ikke.
Når vi rejser to dage senere, forekommer floden ford trivial - lavere, hurtigere og meget mindre skræmmende. Sjovt, hvordan det fungerer. Vi ryger op af vandet og begynder at parallelle Rio Tigre på jeepsporet. Vi ser en raptor foran på grusstangen. Når den skyller, ser vi den mørke hjelm og de spidse falkevinger og genkender den som en vandrefigur. Almindelig nok nu i staterne efter dets vellykkede og løbende genopretning fra DDT-tinget i 60'erne og 70'erne, det virker eksotisk her i Costa Rica, indtil vi husker, at det er en verdensomspændende art forventet, især om vinteren, lige så meget om trope som på tundraen.
Peregrine betyder "vandrer", og det ser ud til at være passende, at vi skulle støde på en i dette langt kastede (for os) sted. Vi har savnet nogle meget efterspurgte fugle her på Osa - hvidvinklet sygelfisk, coquettes, cotingas, Harpy Eagle - men birders bare smiler og siger, at det giver en grund til at vende tilbage.
Vi vender sjældent tilbage til steder, hvor vi har været, fordi der er så mange steder, vi ikke har, men en anden tur ned ad Osa til Bosque Rio Tigre vil helt sikkert ske. Alt hvad jeg har brug for er Deva, Stephen og en flaske Excedrin. Og det at lære spansk er min nytårsopløsning.
