Rejse
Dette indlæg er en del af Matadors partnerskab med Canada, hvor journalister viser, hvordan man kan udforske Canada som en lokal.
JEG MÅLTE ud af Halifax i en splinterny Honda Civic. Det tog et par miles at vænne sig til “kilometer i timen.” Jeg passerede adskillige byer med gode slogans som “Bedford, et traditionelt stoppested” og “Stewiacke, halvvejs mellem Ækvator og Nordpolen.” Hver af disse landsbyer er steder, som vores mødre ville elske.
Halvvejs mellem Halifax og Truro stoppede jeg ved en turistfælde kaldet Mastodon Ridge. En 12-fods betonmastodon lokker folk ud af motorvejen til at spille minigolf i skyggen og købe dinosaur-replikaer i sin gavebutik. På denne fastfood-parkeringsplads var jeg vidne til en alvorlig begivenhed. En gruppe landmænd var samlet for en græskarvoksekonkurrence. Dette var de største kalebasser, jeg nogensinde har set. En landmand sendte sit lille barn for at hente prisen fra hver af sine tre sejre. En anden vinder havde en t-shirt, der hedder “Ingen gårde. Ingen mad.”På tværs af parkeringspladsen viklede en Tim Horton sig rundt i bygningen.
Jeg ønskede at spise noget lokalt, men den eneste restaurant, jeg kunne finde ud af motorvejen, var en Burger King. Jeg accepterede kassererens tilbud om at opgradere mine mellemstore pommes frites til poutine for $ 1, 80. Jeg beklagede straks at acceptere tilbuddet om at tilføje sauce og mozzarella til min allerede meget mayonnaiserede burger.
Efter tre timers uforanderligt terræn nåede jeg hovedvejen, der førte til Cape Breton. Jeg stoppede ved turistcentret og brugte gratis wifi til at opdatere min Instagram med fotos, som jeg uansvarligt havde taget under kørslen. Jeg kom tilbage på vejen og kørte gennem “Baddeck, fødestedet for den canadiske luftfart” på vej til Sydney.
Jeg checkede ind på Cambridge Suites på Esplanade i Sydney. Nova Scotia Tourism behandlede mig til middag på hotellets moderne køkken. Jeg spiste dild-kuller og en varm spinatsalat. Jeg spiser normalt ikke fisk, men denne region er kendt for skaldyr. Jeg ville ikke genopleve oplevelsen af at føle mig som en idiot til at bestille kyllingeanbud på den tyrkiske fiskerø. Jeg smsede min kæreste Blink 182-lyrikken “Jeg gætter, at dette vokser op”, fordi jeg havde taget den voksne beslutning om at bestille fisk og faktisk nød den.
Efter middagen gik jeg hen til krydstogterminalen for at se en Celtic Colours-forestilling. En menneskemængde lyttede intenst til Nova Scotian fiddlers og gæliske dansere og irske sangere og acadiske pianister fremfører musik, der startede i Irland og Skotland, men har fundet et hjem her i Cape Breton. Dette var ikke musik, som jeg var bekendt med, men jeg nød det virkelig.
Jeg havde aldrig set så mange brugte skøjter.
En MC fortalte publikum om en kommende forestilling. En tankevækkende luthier lavede en pakke instrumenter (violiner, violer, cellos) fra et 200 år gammelt træ, som han havde hugget ned under serenading. Derefter med træet som sin mus skrev han musik til hvert instrument, kaldte det færdige stykke:”The Fiddle Tree.” Et band hank deres varer:”Og hvis du ikke kan lide vores cd, send os et brev, vi ' Jeg sender dig en CD med musik, som vi ikke kan lide.”En jamaicansk spillede keltiske melodier på ståltromlen. Kvinderne foran mig var vokalt forbløffet over, at nogen var i stand til at vugge en keltisk melodi på et instrument, de havde drukket piña coladas til.
Et band lød som Mumford og Sons. Lyden ville have været unik for et par år siden, men nu spiller musik fra en tidligere æra ser ud til at være en vogue. Definerer populariteten af denne down-folk folkrock, hvad det betyder at være cool? Er denne musik påvirket af økonomien? Er dette lydsporet til alle de underbeskæftigede byhipstere, der forlader byen for et liv i landet for at lære at opdrætte og bygge bæredygtige hjem og blive selvforsynende?
* * *
På vej ud af byen stoppede jeg ved en Value Village. Denne sparsommelige butik virkede unikt canadisk. Jeg havde aldrig set så mange brugte skøjter, ahorn-bladflagg og t-shirts embrazoneret med “hoser.”
Jeg ankom til Gaelic College of Celtic Arts and Crafts til en forestilling af 75 spillere der spillede i harmoni. Det lød som cowboy-lydsporet til Blazing Saddles. Dette var en bring-din-egen-fiddle-festival.
Under pausen spurgte jeg nogle unge kvinder, der sad ved en informationsbås, hvor tankstationen var. De forstod ikke, hvad jeg talte om, så jeg spurgte, hvor tankstationen var. De sagde, at de ikke kørte, fordi de også var feriegæster, de var kommet fra Irland. Jeg burde have opdaget deres accent, men for disse mangelfulde ører lyder en canadisk accent meget lig en irsk. Jeg kan huske, at jeg engang havde talt med en fyr på Bedford Avenue og spurgt, om han var fra Toronto, men han sagde, at han var fra Galway. Jeg spekulerede på, om den canadiske bøjning har rødder i den keltiske tradition i Cape Breton.
Der var masser af amerikanske pensionister til stede. Connie fra Hawaii vandt en pris. MC sagde en vittighed om canadisk Thanksgiving:”På canadisk Thanksgiving sætter vi vores kalkun i ovnen kl. 18.00 den anden søndag i oktober, og når amerikanerne fejrer deres Thanksgiving, bliver vi færdige med rester.”
En gruppe kaldet The Chaisson Family fra Prince Edward Island optrådte. Desværre var onkel Peter på hospitalet, men forestillingen blev håndteret af tvillingerne og onkel Kevin. De fik mængden i bevægelse, og nogen sprang på scenen for hvad der syntes at være en floddans.
* * *
Jeg ankom til lodgen beliggende på klipperne på en halvø i den tidlige aften med canadisk Thanksgiving. Rige familier var samlet for at fejre en ferie, som jeg ikke kendte. Jeg reserverede en reservation til middag i den elegante spisesal fra den modvillige værtinde. Der havde ikke været noget rum, men min vedholdenhed fik mig et bord på 8. Jeg spiste muslinger og prime rib ved siden af den canadiske elite i Purple Thistle Værelset på deres Thanksgiving. Jeg var taknemmelig for at have privilegiet at spise som en anset gastronom. Ovenpå tørrede mit håndvaskede tøj i bruser. Jeg var sandsynligvis den eneste bro i hele hytta, som vaskede sine sokker i vasken.
Ved hver tur forventede jeg at se en horde trold eller en anden mytisk fjende.
Et par på deres bryllupsrejse blev indkvarteret af sauce kok.
”Hej Roger, det er Eric fra gymnasiet!”
”Eric?”
Roger virkede utilpas. Han var en finansanalytiker, der stadig bor i Toronto. Eric havde lavet den sauce, som han smule på Rogers prime ribben. Eric tilbragte sin tredje sommer ansat i den østlige kant af Canada, men han havde tilbragt vinteren i bjergene i Vesten ved at rydde skiløjper. Roger fortsatte med at tilbringe 48 uger af sit liv i en kontorbygning i centrum af Toronto, så han kunne bruge sin enorme indkomst til at tage korte ferier til turistdestinationer.
Jeg ville ikke have nogen sauce på min primære ribben, bare give mig peberrod.
* * *
Jeg forlod Keltic Lodge om morgenen for at køre rundt i Cabot Trail. Dette blev opkaldt efter opdagelsesrejseren John Cabot, der sejlede rundt om disse dele i 1497. Selvom de fleste historikere ifølge Wikipedia er enige om, at han faktisk landede i Newfoundland, en helt anden ø.
Dette terræn mindede mig om de akvareller, der hænger i mine forældres stue, malet af min store tante. Jeg stoppede hvert par minutter for at tage uskarpe billeder på min mobiltelefon. Jeg brugte 15 minutter på at få de bageste viskere til at fjerne tågen. Jeg kiggede gennem bilens manual. Derefter kom ud af bilen for at opdage, at der ikke var en vinduesvisker, kun en defogger.
Foto: craigCloutier
Gennem de tåge bjerge i Cape Breton Highlands National Park tænkte jeg på andres tristhed, min egen ensomhed og generel selvforbedring. Denne rute gennem skyerne fik mig til at føle, at jeg let kunne transporteres til middelalderen. Ved hver tur forventede jeg at se en horde trold eller en anden mytisk fjende.
Jeg ankom til det franske acadiske samfund i Cheticamp,”kendt for dets tæpper og kroge.” Vejledningen definerer derefter bekvemt”hookers” som kvinder, der syr tæpper. Docenten viste mig tæpper, der var lavet af en kvinde, der havde testamenteret sin store samling til dette museum. Hun lavede tæpper til amerikanske præsidenter, britiske royalty og liturgiske publikum. Docenten forklarede, at akadierne omfattede små samfund, der stammede fra de oprindelige franskmænd, der ankom i 1605. Deres samfund blev udvist af briterne for dets jord, og fordi franskmændene var venner med indianerne. Der er snesevis af små byer i Nova Scotia, hvor indbyggerne stadig taler fransk.
Hun anbefalede, at jeg spiste frokost på en acadisk restaurant i byen. Jeg bestilte kødpaj med en side af chiard, en kødgryderet. Kvinderne i restauranten var begejstrede for en ny baby, der blev vist for alle i det lille samfund. De var begejstrede, som alle mennesker er af ungdom, men derudover glade for, at de traditioner, de har opretholdt, kan fortsætte med en ny generation.
Jeg forlod fransk territorium, og efter 40 minutter kom jeg til det skotske højland for at besøge det eneste single malt skotsk destilleri i Nordamerika. Jeg havde ikke tålmodighed til at vente på en turné, og heller ikke den tåbelighed at blive fuld på pubben. Så jeg besluttede at tage en flaske Scotch med hjem. Det eneste, jeg havde råd til, var en flaske med størrelse på fly til $ 15.
Jeg gik tilbage i mit køretøj og rejste sydpå i yderligere tyve minutter, før jeg kørte til Irland. Jeg gik til købmanden i Mabou for at købe kaffe og vand. Kvinden foran mig havde en irsk accent og købte irsk rød øl. Kassereren gav mig kaffen gratis. Jeg købte noget marmelade fra en dame ud foran. Indtægterne ville gå til bekæmpelse af diabetes type II.
Jeg fortsatte ned ad kysten, krydsede hovedvejen og vendte tilbage til fastlandet Nova Scotia. Et par timer senere skulle jeg spise et lammestativ på et firestjernet hotel i storbyen Halifax.
![En Guide Til Kørsel I Europa [INFOGRAFISK]](https://i.trendingcountries.com/images/739723/guide-driving-around-europe-infographic-p.webp "En Guide Til Kørsel I Europa [INFOGRAFISK]")
