Rejse
Denne artikel supplerer lektioner fra MatadorU Travel Photography-programmet.
NÅR DU FØRSTE DREJER det skive til “M”, kan det være spændende og unødvendigt skræmmende. At skyde i Manual er ikke en særlig klub, du skal være en "pro" for at være med - det kræver en grundlæggende forståelse af eksponeringstrekanten, dybdeskarphed og din lysmåler. Ja, der er en læringskurve. Ja, der er mange gange, hvor skift til blændeprioritet eller lukkerprioritet kan være et godt træk. Og ja, du vil ødelægge en masse fotos undervejs.
Du skal være fortrolig og i det mindste mildt tilpas med følgende udtryk: blænde, lukkerhastighed, eksponering, eksponeringstrekant og måling.
At køre mod Manual, før du er klar, vil sandsynligvis resultere i en masse frustration. Mastering Exposure Locking (som f.eks. Bruges i Av / A og Tv / S) vil opbygge et godt fundament for at tage total kontrol i Manual.
Den største ændring, der sker, når du skifter til Manuel, er, at du skal vælge alle tre indstillinger i eksponeringstrekanten: blænde, lukkerhastighed og ISO. Før i Blænde eller Lukkerprioritet valgte du kun to og lod kameraet beregne det tredje. Kameraet bliver ofte forvirret, skønt det i halvautomatiske tilstande kan justeres ved hjælp af eksponeringslåsning. I Manuel fungerer eksponeringslåsknappen imidlertid ikke.
Så hvordan ved du, hvilke indstillinger du skal vælge? Det er et gyldigt spørgsmål. I Manual skal du bruge din eksponeringsmåler som en guide til at vælge alle tre. Når måleren er på eller i nærheden af 0, er din eksponering "korrekt." Jeg sætter "korrekt" i citater, for når du får tillid til dette område er der mange kreative eksponeringer at prøve - hvilket vil kaste din måler af, men resulterer i et godt skud. Men først skal vi mestre en grundlæggende, korrekt eksponering.
Så tilbage til det irriterende spørgsmål: Hvilke indstillinger skal jeg vælge? Jeg har opdelt dette i fire trin, som burde føre dig til dit svar.
1. Vælg / kontroller din målemetode
Som standard er kameraer indstillet til "Evaluerende." De fleste professionelle foretrækker spot- eller delvis måling, mens andre sværger ved Center-Weighted. Du kan læse alt om dem i denne artikel. Det vil påvirke, hvordan du får din eksponering læsning senere. Vælg den tilstand, du er mest komfortabel med.
2. Start med din prioritet
Hvis prioriteten er en bestemt blænde (f.eks. Bred for et portræt eller smalt for et landskab), skal du først indstille den. Du behøver at have et godt greb om dybdeskarphed - isolering vs historiefortælling vs søde-plet. Dette er beskrevet i vores begyndervejledning til forståelse af blændeprioritet, hvis du har brug for en genopfriskning.
Hvis din prioritet er tid - til enten at fryse handling eller antyde bevægelse (som beskrevet i hvornår du skal bruge lukkerprioritet og hvorfor) - skal du indstille den tidsværdi, du ønsker. Hvis du antyder bevægelse, skal du bryde stativet ud.
3. Foretag justering af måling og anden indstilling
Når du har valgt din hovedprioritet, skal du bruge din lysmåler til at læse. Du ønsker at aflæse dit emne eller den lyseste del af billedet eller hvilken som helst del af det billede, du vil have mest nøjagtigt eksponeret. Justér derefter den 2. indstilling, indtil din lysmåler er på 0.
Hvis du f.eks. Har valgt f / 3.5 til et portræt, og din eksponeringsmåler læser undereksponeret (ikke nok lys), skal du sænke lukkerhastigheden (slippe mere lys ind), indtil måleren når 0. Alternativt, hvis det er overeksponeret (for meget lys), skal du øge lukkerhastigheden (slukke mere lys) for at nå 0. På Canon er overeksponeret til højre, og undereksponeret er til venstre. Det er det modsatte på Nikon.
Det samme gælder for lukkerhastighed. For at nå 0 og afhængigt af hvor lys eller mørk din scene er, skal du åbne eller lukke blænden. Husk altid din prioritet.
Tip: Hvis du fryser til handling, selvom din prioritet er lukkerhastighed, ønsker du stadig at tænke på blænde. En bred blænde åbner mulighed for den hurtigst mulige lukkerhastighed. Så hvis du indstiller din lukkerhastighed til 1/500, og for at nå 0 på din måler, du får f / 9, kan du lige så godt åbne din blænde yderligere. Dette øger mængden af lys, der kommer drastisk ind, så du kan øge din lukkerhastighed for at kompensere. Dette er ikke altid tilfældet - der kan være tidspunkter, hvor du ønsker f / 9 for skarphed og dybdeskarphed - men for det meste er det en regel, der fungerer godt.
4. Har du brug for ISO?
Forhåbentlig holder du din ISO indstillet til 100 eller 200 som standard (i modsætning til Auto). Auto kan være nyttigt i nogle tilfælde, men i Manual er det bedst at holde kontrol over alle dine indstillinger. Vi vil have vores ISO så lav som muligt, fordi det reducerer støj i billedet, men Auto ISO kan også rod med dine andre indstillinger (forøgelse af mindst en af dem for at kompensere for den ekstra følsomhed).
Hvis du imidlertid når 0 på din måler, og din lukkerhastighed ikke er hurtig nok (hvis du fryser handling eller skyder håndholdt), skal du først sikre dig, at din blænde er vidåben. Hvis det er tilfældet, kan du øge din ISO, indtil du er i stand til at nå den lukkerhastighed, du har brug for.
Moderne DSLR'er går op til 6400, mens kameraer i professionel kvalitet rammer 12000, 25000 eller endda over 100.000 (yikes). Så hvis du når 0 på dit eksponeringsmåler, men for at gøre det, er din lukkerhastighed dyppet for lavt, skal du øge din ISO, som giver dig mulighed for at øge din lukkerhastighed.
Hvis du har en høj ISO og din lukkerhastighed stadig er for kort, og din blænde er vidåben, skal du enten vedhæfte en flash eller indrømme, at scenen er for mørk til en skarp optagelse. Overvej lang eksponering (hvis du har et stativ), eller bare nyd øjeblikket.
Tip: Ved lang eksponering skal du bruge din to-sekunders timer (10 sekunder på nogle kameraer), så du ikke ryster kameraet, når du slipper lukkeren (eller bruger en trådløs trigger).
* * *
Foto: forfatter
Fra disse fire trin skal du have dine indstillinger. Her er et par eksempler fra det virkelige liv:
På billedet til højre vidste jeg, at min prioritet var blænde, fordi det var et så stramt portræt af denne ældre, rygende, Cambodjanske mand. Jeg satte min blænde til f / 2.8 - det bredeste, mit objektiv kunne gå - og tog en måleraflæsning til venstre side af hans ansigt. Jeg gjorde det, fordi han blev belyst; det var midt på eftermiddagen, og lyset sprang lyst fra Tonle Sap-floden. Jeg nåede 0, da min lukkerhastighed var 1/250. Det var hurtigt nok, så jeg var ikke nødt til at røre ved min ISO. Jeg fik fokus på hans øjne og fyrede væk.
I dette næste billede nedenfor vidste jeg, at jeg ville få nogle trafikstræk for at skildre kaoset i centrum af Buenos Aires, så det var min prioritet. Jeg indstiller min lukkerhastighed til 2”(to hele sekunder) - men det slipper meget lys ind. For at kompensere øgede jeg min blænde til f / 13. Det hældte regn og ikke for lyst, og denne kombination gjorde susen. Min ISO forblev på 100, fordi jeg prøvede at skære lys ud, ikke tilføje noget ekstra. Jeg satte ud af mit emne og satte mit fokus på "Havanna" -skiltet.
Foto: forfatter
Til sidst nedenfor er et billede, hvor jeg har brug for at bruge min ISO. Vi var i Cambodja og skyder en religiøs ceremoni, der fandt sted før daggry - det var beksvart undtagen lys. Mit kamera blev maxet ud ved f / 2.8, men for at nå en anstændig eksponering var min lukkerhastighed for langsom til at fryse et ansigt. Så jeg øgede min ISO til 3600, så jeg nåede til 1/20. 1/20 er stadig ikke meget, men fordi jeg brugte et stativ, gjorde det susen. Jeg afmålte (og fokuserede på) kvindens ansigt for at få detaljer der, selvom det sprængte de hvide i lyset.
