narrative
Når du rejser alene i et fremmed land, er der visse umistelige sikkerhedsregler, der forekommer så rudimentære, at de næsten selvfølgelig siger: Gå ikke i biler med ukendte mænd. Giv ikke dit pas nogen. Læg ikke din blinde tillid til fremmede. En klam nat i Peru, overtrådte jeg alle disse regler på bare et par korte timer. Velkommen til den underlige verden af Latinamerikansk grænseovergang, hvor det tilrådes at forlade dit tarminstinkt tilbage i de store byer og kvæle alle de råd, som din mor nogensinde har givet dig.
Jeg ankom til Tacna (Sydlige Peru) efter at have fanget en bus fra Arequipa, hvor jeg så skulle krydse grænsen til Arica, som er den første by i det nordlige Chile, via en anden bus. Det var første gang siden landing i Lima fem uger før, at jeg var alene - jeg havde forladt min ven i Arequipa, seks timer væk.
Tacna International Bus Station overfaldt og skrigede på alle mine sanser ved ankomsten: det var en kedel af hektisk støj, varme og kaos ispedd slidte rejsende, der faldt ned på fortovet, da de ventede på at forlade denne underlige afgrund. Jeg vandrede ind i terminalbygningen i håb om at finde en billetmaskine (åh, så naiv) eller måske en venlig og bekvemt placeret hjælper, der ville rådgive mig om mit næste træk. I stedet for, da jeg bevægede mig gennem bygningen, blev jeg spærret af en strøm af insisterende taxachauffører, der alle tilbød mig en tur over grænsen. Jeg havde været i Sydamerika længe nok til at vide, at dette er standard, men det gjorde mig altid nervøs. Jeg gik tilbage udenfor og sluttede mig til en kø, efter at de mennesker, der stod foran mig, bekræftede, at de alle ventede på at tage til Arica.
Og jeg ventede.
En time. To timer.
Køen bevægede sig, men ikke i nogen rækkefølge. Taxaer ville uforklarligt hente folk bag mig, og jeg ville se dem zoome ud i et spor af selvtilfredshed og støv. Hele tiden skred solen mod horisonten, da natfaldet sneg sig tættere på.
Jeg havde visioner om at sidde fast i denne kedelige pit-stop by, at sove udenfor på et sted, jeg ikke kendte, mens jeg tænkte, ingen kender mig her, og ingen ved, at jeg er her. Under forskellige omstændigheder kunne jeg se, hvordan det kunne føles befriende.
Til sidst skurede en taxachauffør tilskuerne og råbte, “solo uno, solo uno!”, Og jeg snublede næsten over mine lemmer og bagage og prøvede at løbe hen til ham. Hvis jeg kunne personificere billedet af "hektisk", ville det være legemliggjort af denne fyr. Han sænkede aldrig helt tempoet til en gåtur, og hans bevægelser var rodede og rykkende, da han lynlod omkring sin taxa, tog min taske og kastede den bagpå.”Pas!” Krævede han af mig, idet han utålmodig vinkede med hånden. Jeg kiggede inde i bilen, hvor otte forventningsfulde øjne blinkede på mig.”Skynd dig, din store blonde moron,” syntes de at sige. Jeg forpligtede mig, fordi der ikke var nogen anden mulighed, at udlevere mit pas til denne samlede fremmed.
Vi trillede ud i mørket. Jeg vurderede mine omgivelser. Fire peruvianske mænd, fem inklusive chaufføren, var i bilen med mig. Ingen talte. Vi kørte rundt på mørke landeveje, hvor de sidste kilometer af min tid i Peru gik forbi mig i en slør. Jeg kiggede ud af vinduet og spurgte vagt, om nogen ville sælge mine nyrer på det sorte marked. Jeg havde besluttet, at der var en god chance for, at jeg kunne overstige disse fyre - den ved siden af mig var lovende på den større side. Jeg ville bare løbe til Chile, indtil jeg havde ramt civilisationen, og forhåbentlig undgå enhver rabiat ørkenhunde på vej. Ligesom jeg fik min flugtplan sammen, gav chaufføren mig mit pas tilbage.
Da vi ankom til nærheden af den officielle grænseovergang, sprang to af vores parti uforklarligt ud af bilen og begyndte at gå. Tyve minutter senere kom resten af os - inklusive chaufføren - ud. Af grunde, der var helt uvidende om mig, havde vores lille gruppe på en eller anden måde sprunget over køen. Jeg fulgte dem blindt gennem hvert kontrolpunkt, da vi vævede blandt skarer, pludselig bundet til disse fremmede blandt menneskers hav. På et forfærdeligt øjeblik, da jeg passerede min rygsæk gennem sikkerhed, mistede jeg dem alle synet. Så hørte jeg en af mine fremmede venner råbe til den anden på spansk:”Vi har mistet vores gringo! Hvor er hun?"
Da jeg blev omtalt som”deres” gringo, brast mit hjerte næsten åbent af lettelse, og jeg vinkede og råbte,”Estoy aqui!”Et sted mellem at forlade Tacna og krydse ind i Chile havde disse fyre fået et vist ansvar for at kigge efter mig - de bar min taske tilbage til taxaen, de åbnede taxardøren for mig, en gav mig endda en høj fem efter jeg fik mit stempel.
Vi fortsatte, indtil vi nåede Arica, og jeg sagde farvel og tak, da vi gik vores separate veje om natten. Jeg takkede dem aldrig rigtig nok.
Bagefter kan din frygt virke næsten fantastisk. Men på det tidspunkt er de meget virkelige: Du føler dem i din hurtige hjerteslag og blodet pulserende i din hjerne. Da jeg stod ved mig selv i den Tacna busstation, følte jeg mig helt alene, sårbar og bange for mig selv.
På rejsen findes der en mærkelig spænding mellem altid at være mere bevidst om dine omgivelser og mere bevogtet end normalt, sammen med ofte at skulle stole på noget uden at have alle fakta. Smid sprogbarrierer og -planer, der ikke kører til tiden, og du tager ofte til en mere iboende tilstand for overlevelse: at stole på andre mennesker.
Nogle gange er der virkelig ingen anden mulighed end at sætte al din blinde tro på fremmede og omfavne det ukendte.
