Så snart han lugtede cigaretten, havde Miguel den ikke.
”Hej!” Råbte han til en dejlig mand, der gik op ad en klippesti til toppen af Curaçao's Mount Christoffel.”Sæt det ud! Hvad fanden laver du?”
Manden med den tændte cigaret så ud, som om han var ved at blive kruset. Miguel, vores vandreguide, stod op ad bakke fra ham, hans store, mørke ramme en truende synsform nedenfor. Manden slukkede nervøst sin cigaret på den nærmeste klippe.
”Kast det heller ikke på jorden,” tilføjede Miguel. Manden nikkede og kastede sin cigaretbakke i sin halvtomme vandflaske.
”Den idiot er ude af vand nu,” sagde Miguel til os.”Folk tænker ikke. Hvordan har du rodet dette op ved at tænde en cigaret? Og du klatrer på et bjerg! Hvordan indånder du endda?”
Miguel havde været rolig og morsom til dette tidspunkt, en middelaldrende livslang Curaçaoan, der havde besteget Christoffel, Curaçaos højeste punkt, 122 gange. Han talte ofte om Gud og hans familie næsten uden stopper. Men på en eller anden måde fik cigaretten ham til at smide ind i en sved, shirtløs Smokey the Bear i et pandebånd.
Foto: Dayana Aleksandrova
”Vi tager vores natur alvorligt,” sagde Miguel, da vi nåede toppen, hvor lyse gule og grønne bakker førte til den dybblå Caribien.”Det er en stor del af vores liv.”
I hele denne hollandske caribiske ø finder du mennesker som Miguel, hvis personligheder skinner næsten lige så lyst som det glimrende vand omkring dem. De sammen med dets bjerge, korallrev og tropiske dyr gør Curaçao til det mest farverige sted i verdens lyseste region.
En pastel i centrum, der spejler revene nedenfor
“Caribiens lyseste ø” virker som en åbenlys superlativ, når man slentre gennem Willemstad, hovedstaden i denne specielle hollandske kommune. UNESCOs verdensarvsliste ligner mere en legetøjsby med smalle bygninger med taghældning i lyse farver lige uden for åbningen af Mister Rogers 'Neighborhood.
Farverne strækker sig ind i landskabet med glødende turkisfarvande og lyse grønne bjerge, der indrammer arkitekturens sorbetbutik nedenfor. Farver trives også under overfladen, hvor en af de sundeste koralrev i verden er årligt beskyttet af Curaçaos folk.
Mens han troldede ud fra Santa Barbara Beach Resort til Eastpoint, der af mange blev sagt, at det var det rigeste dykkested på øen, rykkede en mand i en stinkende rød fiskerbåd op ved siden af os. Han pegede og bevægede vildt, råbte uudskrivelige ting i Papiamento. Jeg havde ingen idé om, hvad han skrig, men jeg er sikker på, at det ikke kunne udskrives.
“Denne fyr en pirat?” Midwestern salgschef, der delte dykkebåden med mig, spurgte vores guide. Han virkede lige så optaget af denne potentielle "pirat", som han ville gøre med de animatroniske på en Disney-tur.
Vores dykkevejledning snuskede.
”Fisker,” sagde guiden.”Tror, vi knækkede hans linje, da vi kørte forbi. Det gjorde vi måske, men han skulle alligevel ikke fiske herover.”
Kaptajnen bevægede sig ligeså vred på mannen i den røde båd og pegede eftertrykkeligt på vandet og rystede på hovedet.
”Kaptajn fortæller ham, at han ikke skulle være herude,” sagde guiden.”Fyren siger, hvordan skulle han tjene penge med turister herude dykker. Vi skal alle dele, ved du?”
Under vandet revets farver fik os straks til at glemme skiftet på overfladen. Curacao sidder i en del af Caribien, der næsten aldrig ser store storme, så revet er blandt verdens sundeste og mest uberørte. Lyse lilla og guld koralvægge fodret med fisk, der skinnede elektrisk blå og levende gul. Revet virket som en undersøisk udførelsesform for skyline i Willemstad. Eller rettere, skyline hylder revet.
Feriestederne sidder rundt i naturen, ikke oven på den
Revet sidder lige ved Santa Barbara Beach Resort, det bedste spring-off punkt for Eastpoint på øens sydøstlige kyst. At høre lokalbefolkningen tale om det, kan det også være i Bora Bora. Selvom Curaçaoans elsker deres natur, er de ikke meget opmærksomme på at krydse den. Nævn at gå til denne del af øen til en lokal, og det er som at nævne at krydse en bro til en New Yorker.
Men denne isolering er en del af det, der gør dette område så specielt, et spredt 2.000 mål stort kompleks langs kysten med en 18-hullers golfbane og Tafelberg-bjerget. Santa Barbaras udviklere sørgede for ikke at forstyrre lokalbefolkningens elskede vildmark, men skabte i stedet et sted, hvor du kan tilbringe dagen med at tage på Curacaos herlige farver ved at vandre bjerget eller krydse det på ATV. Det er også grunden til trods for at den er indhegnet, det generelt rost af de lokale som et sted, der udgør den naturlige ånd på øen.
Spisning og tropisk dumpsterdykning er lige så farverig
Selv måltider på Curaçao er fulde af farve. Ikke kun i de lyserøde kreolske saucer og pynt af tropiske frugter, men i de restauranter, der serverer dem.
Øens mest populære eksempel er Jaanchies, der ligner lidt af dine bedsteforældres karibiske feriehelligdom og lyder som en fuglefyldt rave. Men på en eller anden måde fungerer det. Spartanske borde og stole fylder et rum med garagissalgsmalerier og kort over Curaçao med tukanholdere af træ på bordene og alt fra kloder til guitarer på væggen.
Foto: Dayana Aleksandrova
Tropiske planter hænger fra toppen af Jaanchies gårdhave, hvor personalet fylder små dåser med sukker og placerer dem ud for at fodre de lysegule bananker. Naturligvis er fuglene alle nu fjerede sukker-junkier, der kvitrer vanvittigt nonstop, ligesom de alle lige er kommet med den største idé i historien og har brug for at dele den med alle. Hvis du er en bananquit, er det sandsynligvis som at være på det dårligste eftermiddagsparti i historien, undtagen at forhandleren fortsætter med at dukke op.
Over koret af fuglefugle sad en dybt garvet gammel mand ved vores bord og begyndte at fortælle os om sin menu.
”Lad mig fortælle dig, hvad vi har i dag,” sagde Jaanchie under lyst hvidt hår.”Dagens særlige er en fisk. Jeg ved ikke, hvilken slags fisk, men de fanger den i dag. Så det er frisk fisk.”
Han løb gennem hele menuen og fortalte hver person ved bordet, hvad han synes, de burde bestille, inklusive "den bedste leguan, du nogensinde har haft."
Jeg fortsatte med at prøve leguan, men Jaanchie bragte den alligevel ud.
”Du kommer ikke til Curaçao og prøv ikke iguana,” sagde han og lagde en skål kødstykker i en krydderterende, rød-og-grøn sauce foran mig. Det smagte, som Jaanchie havde lovet, nøjagtigt som kylling.
Efter frokost rejser vi til Playa Piscado, en af øens mest populære snorkelpladser, og også hjemsted for et dagligt fiskemarked. Selvom "snorkling bag et fiskemarked" lyder lidt som en tropisk eufemisme til dumpster-dykning, er fiskekroterne ikke så meget for mennesker, som det er for de bogstavelige snesevis af havskildpadder, der foder her hver dag.
Skildpadderne tegner snorklende mennesker, der flyder ovenpå det turkise vand og ser på de grønne giganter angribe afskårne fiskehoveder i havet. Det er lidt som at se en dårligt redigeret version af Animal Planet, hvor de ikke gider at klippe rammen nok til at vise, at skildpadderne var agnet.
Ud over skrig fra børn og den evige crimson sprøjt af biprodukter fra fisk, vil du også høre lokalbefolkningen politiføre turisterne.
Foto: Dayana Aleksandrova
”HEY!” Råbte en kvinde, der stod på molen, på et par hollandske ungdomsskoler. Hvad laver du'? Rør ikke ved dem? De er ikke til dig!”
En blond dreng, der havde forsøgt at kæle en skildpadde, dukkede op fra vandet og stirrede på kvinden, der skældte ham fra kajen. Et fiskehoved græssede hans ansigt og plukkede i vandet.
”Og pas på fiskene!” Formanede hun.
Det er ikke, at de lokale på Curaçao ikke nødvendigvis kan lide turister. De kan bare ikke lide, at de kliner deres natur. Folk på Curaçao er ikke bange for at fortælle dig, at det på en stump, næsten humoristisk måde, der gør dem lige så farverige som de fugle, træer og oceaner, de kæmper for at beskytte. Curaçaoans forstår vigtigheden af at bevare de sarte farver i deres hjem og bruger deres stærke personligheder for at få deres point på tværs. Derfor er en rejse her så fuldstændig mindeværdig - både Curaçaos og dens befolkninges liv udsættes længe efter, at du er væk. Og de arbejder i harmoni for at sikre, at det er lige så levende, når du vender tilbage.
