Rejsesikkerhed
Navnet”Iran” alene kan få mange i Vesten til at forestille sig en rasende pøbel på gaderne i Teheran og synge skræmmende slagord om Amerika, Storbritannien eller Israel. Men dette er en forældet opfattelse af et land i forandring. For nylig åbnede Storbritannien sin ambassade i Teheran, og med den kom en meddelelse om, at "Iran er sikkert til rejse" (med undtagelse af grænseområder, især med Irak og Pakistan).
Jeg kunne ikke lade være med at smile, når jeg læste, at Iran endda er indstillet til at være en”destination” for det kommende 2016-år på nogle rejselister.
Jeg smiler, fordi jeg rejste der i maj 2010. Jeg var gået for at finde ud af nøjagtigt, hvordan Iran var - trods al den dårlige dækning på det tidspunkt - og for at tale med folk, der havde levet gennem de meget rapporterede protester fra det foregående år. Jeg brugte Couchsurfing til at arrangere værtsfamilier over hele landet, derefter bevæbnet med en notesbog og kamera, tog jeg toget fra Istanbul til Teheran.
Jeg fandt ikke en chanting mob i hvert gadehjørne, der var grundet til at rive mig lem fra lemmet. I stedet for i løbet af en måned søgte jeg møder med mennesker med meget forskellig baggrund og tro, hvoraf ingen sagde at de følte fjendskab over for vestlige mennesker.
I den ene ende mødte jeg den højest rangerede shi'itiske gejstlige i byen Tabriz, efter at han sendte en oversætter til mit togrum for at "bede om et publikum" med mig. Han var den arketypiske iranske fundamentalist at se på - turban, gigantisk ramme og busket skæg - men alligevel havde han intet andet end en varm velkomst for mig, nysgerrighed omkring hvor jeg var fra og spørgsmål om, hvad der bragte mig til Iran. I dag har jeg hans hjemmeadresse og telefonnummer, hvis jeg nogensinde har brug for det. I den anden ende af spektret mødte jeg snesevis af dygtige universitetsstuderende, der tog mig under deres vinge, talte oprigtigt om deres liv og viste mig en vidunderlig tid med at tage te, grine på gårdhave under den eftermiddagssol, spise dolma eller kebab.
Her er et glimt af en af de bedste måneder i mit liv, i Iran - et sted, som jeg følte mig velkommen, sikker, plejet og venet.
Aserbajdsjan-provinsen, det nordvestlige Iran:
Den vilde åbne steppe i Irans vestlige Aserbajdsjan-provinsen mødte mine øjne fra toget efter at have krydset grænsen til Tyrkiet. Jeg stabiliserede mig mod vinduesrammen og drak i udsigten. I et land antager mange (forkert) at være hele ørkenen, forskellige natur er svimlende. Der er skisportssteder, skovklædte bjergkæder og strand resorts i den persiske Golf.
Indgang til en moske i Kerman, Sydøst Iran
Fra det nordvestlige hjørne til det sydøstlige har Iran en overflod af smuk islamisk arkitektur. Jeg fandt ud af, at jeg var i stand til at bevæge sig uhindret ind og ud af disse storslåede bygninger, tage diskret billeder og interagere med besøgende.
Udskårne relieffer, Persepolis
I Persepolis, den eldgamle hovedstad i det Achaemenidiske imperium, skildrer friser udskæringer, der bliver bragt til Cyrus den Store af sideelverstater. Dette var det første persiske imperium, der begyndte i 550 f. Kr. I Iran fik jeg virkelig fornemmelsen af en stærk kultur, der havde udviklet sig gennem tusinder af år. Nogle sociale begreber, såsom Taarof, var fremmede for mig. Taarof er et mindebøjende ritualiseret system af gæstfrihed og etikette. Et element involverer, når ting tilbydes; de bør ikke accepteres med det samme. De skulle i stedet nægtes mindst tre gange. Hvis det stadig tilbydes, kan tilbuddet betragtes som ægte. Ved at nægte har den tilbudende chance for at virke generøs, selvom de ikke har noget at give. Jeg gjorde mit bedste for at ansætte Taarof, f.eks. Da en mand i en butik i kvarteret fortalte mig, at min store pose med dagligvarer var gratis. Jeg prøvede ti gange at presse penge i hans hænder og gik langt ud over Taarofs pligtopkald, men hver gang nægtede han. For ham var jeg gæst i hans land.
Pause
Sponsoreret
5 måder at komme tilbage til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel på
Becky Holladay 5. september, 2019 Nyheder
Australsk par lander i iransk fængsel efter brug af drone
Elisabeth Sherman 12. september 2019 Rejse
Hvad du kan og ikke kan bære i den arabiske verden som rejsende
Baxter Jackson 12. september 2019
Under Khaju Bridge, Esfahan
At have været i Esfahan er at have set halvdelen af verden, eller sådan går det gamle persiske ordsprog. De skyggefulde buer under Khaju-broen giver det ideelle sted at flygte fra bagningssoldagssolen - hvis du er mand og er over femogfyrre, ser det ud til. Der slipper intet fra det faktum, at Iran er et mandligt orienteret samfund, hvor steder som traditionelle tehuse kun er mandlige. Jeg så masser af underjordiske cafeer, restauranter og shisha-rygende samlinger, hvor unge mennesker af det modsatte køn imidlertid blandede sig frit.
Iranske søfolk i Park-e Laleh, Teheran
”Kan du lide iranske piger?” Jeg havde ikke været i landet længe, da jeg mødte disse to sejlere, så jeg var usikker på, hvordan man skulle svare på deres spørgsmål. Hvad var ordentligt? Jeg besluttede at spille det sikkert ved at sige”Jeg kan godt lide alle piger.” De fandt, at dette var et acceptabelt svar.
Bageste gader af Karaj, Teherans søsterby
Mine iranske venner. Maryam (helt til højre) og Iman (anden fra højre) ville gifte sig og flytte til deres eget sted, men penge tillader det ikke i øjeblikket. De arbejdede begge lange timer i Teheran for at få enderne til at mødes, men de boede i Karaj - en by 20 km vest for Teheran. Iman arbejdede som engelsklærer ved et privat universitet. Jeg var også engelsklærer, så en dag overtog jeg hans lektion uanmeldt. Hans studerende kunne ikke tro det; en rigtig engelsk person. Jeg modtog så mange invitationer til deres hjem, at jeg umuligt kunne acceptere dem alle.
Kerman Bazaar, Sydøst Iran
En frugt- og grøntsagssælger råber om sine tomater i Kerman Bazaar. At nævne, at jeg rejste til Kerman, trak negative reaktioner fra iranere. Dets nærhed til grænsen til Afghanistans Kandahar-provinsen betyder, at området har en mørkere forening. Drugs. I Afghanistan er pukkelen af en levende kamel åbnet, udhulet, fyldt med opium og syet sammen igen. Det sendes derefter pakning over ørkengrænsen i retning af Kerman, hvor det er håbet, at det bliver aflyttet af det næste led i kæden og ikke hæren. Fra det, jeg indsamlede, udløb jeg sandsynligvis ved en svims afhændede hænder. I virkeligheden var Kerman, hvor jeg følte mig det sikreste ud overalt i Iran, fordi jeg blev taget med i den varme omfavnelse i et familiehus. En ingeniør ved navn Ali og hans pårørende skulle være vært for mig i tre dage, men jeg sluttede med at blive i otte.
Pause
Nyheder
Amazonas regnskov, vores forsvar mod klimaændringer, har været i brand i uger
Eben Diskin 21. august 2019 Rejse
Jeg rejste til iran som solo-kvinde. Her er de myter, jeg fandt, som alvorligt har brug for debunking
Piia Mustamäki 13. december 2016 Rejse
Sådan overlever du, hvis du går tabt i skoven, ifølge mennesker, der har gjort det
Matthew Meltzer 28. marts, 2019
En tilfældig handling af venlighed i Kerman
En tilfældig handling af venlighed forekommer i Kerman Bazaar, da penge skifter hænder mellem kvinder. Som solo mandlig rejsende kunne jeg ikke kende en masse af de kvinder, jeg mødte meget godt. Samfundsnormer tillader det ikke. En kvinde jeg dog tilbragte meget tid med var Mama Sara. Mor til Ali - hun var den gamle dame i familien, der var vært for mig i Kerman. I otte dage behandlede hun mig som et medlem af sin familie, forsøgte at stille mig op med støtteberettigede brude, fik mig til at gå i vægt ved at fodre mig non-stop og råbte øjnene ud, da det var tid for mig at gå.
Butiksholder hos Esfahan Bazaar, Esfahan
Hanif, en sælger i Esfahan-basaren, lod mig slappe af i hans butik, mens jeg ventede på, at min Couchsurfing-vært skulle dukke op. Vi talte om, hvor tilsyneladende anderledes vores liv var over glas stærk sort te. Jeg var single og havde en rygsæk ved min side, der indeholdt mine verdslige ejendele, mens han havde en kone, to børn og en forretning. Vi kunne næppe tro, at vi begge var fireogtyve. Og alligevel følte det over en kop te, at vi ikke var så forskellige.
10
Soldat i Park-e Shahr, Teheran / Man spiller et rør, Esfahan
Lokalbefolkningen er ofte åbne for at få taget deres billede, men de satte pris på at blive bedt om tilladelse til at blive søgt på forhånd (som folk generelt gør, overalt). Jeg var ekstra forsigtig, når jeg fotograferede kvinder der, og var forsigtig med, hvilke bygninger jeg pegede på objektivet på - dette er mere berørte emner, når det kommer til et kamera.
11
Udsigt over Khaju-broen, Esfahan
Khaju-broen blev bygget omkring år 1650 af den persiske konge Shah Abbas II. Det er blevet beskrevet af kunsteksperter som toppen af den persiske broarkitektur. Mens de 24 buer nedenunder bruges af ældre mænd til at sidde, sove og tale dagen væk, er trinene på floden populære af en anden grund - ungdommelig interaktion.
Pause
Sponsoreret
Japan, forhøjet: En 10-bytur for at opleve det bedste i landet
Selena Hoy 12. august 2019 Photo + Video + Film
Se: Denne besætning narrede en gammel brandbil og skabte den ultimative ski-mobil til at finde pulver i Iran
Cathy Brown 20. april 2016 Nyheder
Verdens sikreste flyselskaber i 2019
Eben Diskin 3. jan. 2019
12
Trin til Khaju-broen, Esfahan
Trinene på floden er det foretrukne sted i byen for lokale unge at mødes til en dato uden at blive forstyrret. Den iranske regerings fortolkning af sharialoven betyder, at ugifte medlemmer af det modsatte køn ikke skal ses sammen offentligt. Broen giver fordelen ved at være i stand til at se, hvem der kommer i hver retning.
13
Kuppel i Sheikh Lotfollah-moskeen set fra dækket af Ali Qapu-paladset, Esfahan
Mange år før den islamiske revolution i 1979 ville Iran af Shah have siddet på denne balkon med udsigt over Naqsh-e Jahan-pladsen for at se polokampe. I disse dage, når solen begynder at gå ned, tænder springvandene på pladsen, og de velplejede græsplæner fyldes op med familier og picnichængere.
14
Zurkhaneh '(House of Strength), Esfahan
I baggaderne i et beboelsesområde i Esfahan stråler grynt og sang sandsynligvis fra en ubeskrivelig døråbning uden skiltning. Dette er Zurkhaneh - House of Strength - en gammel persisk ritualøvelse, der foregår islam, men siden har udviklet sig til at inkorporere bøn. Jeg var vidne til denne sufi-lignende spinding, der demonstrerer den mere mystiske side af shia-islam. Jeg så også en test af styrke, hvor deltagerne løfter tunge vægte fra skylning til brystet, over deres skuldre og ned ad deres ryg og derefter tilbage igen. Jeg blev inviteret til at prøve det senere og fandt det umuligt.
15
