Dykning
Foto ovenfor: petersbar / Alle andre fotos: Forfatter
Christina Koukkos rapporterer fra en sponsoreret dykketur til nationen med flere øer.
SOM EN REGULÆR DIVER ved jeg, hvad.png"
Da Matador spurgte, om jeg var interesseret i at deltage i en pressetur der - arrangeret af.png"
Gone Divin '- Del I
Fra hovedstaden i Port Moresby fanger jeg en Airlines PNG-flyvning over øen til Tufi Dive Resort. Under os brydes den ubarmhjertige grøn af junglen kun ved den lejlighedsvise flod og den ulige bjælkevej, tynde beige bugter gennem bakkerne. Landet ender, erstattet med turkisblå havmonteringer, der skærer gennem den dybe lilla i Bismarkhavet.
Jeg tror, "Folk dykker dernede."
Ved ankomsten til Tufi bliver min lille gruppe mødt med smil, frisk appelsinsaft pyntet med varme lyserøde hibiscusblomster og formularer til frigivelse af ansvar. En time senere suger vi luften 18 meter i den næste fjord. Personalet ved klart, hvad vi er her for at gøre.
Den første dykkedag handler om små ting: nudibranchs, mantis rejer, en teeny flasher skorpionfisk, en søhest og den endemiske papuanske vestlige klovnefisk. Ingen kommer til Tufi specifikt for makrolife. Vi er her for havmonteringer.
Den anden dag ramte vi Mullaway, cirka en times motorbådtur lige ud til havet.”Vi” er en gruppe af fem dykkerspiger - inklusive de uimodståelige Scuba Diver Girls. På vej ud holder vi vores næve til vores hoveder, op over vores ører. Bed for hammerhoveder.
Vi gear hurtigt op, falder ind og cirkler havophæng mod uret. Et af de første møder er en remora - en renere fisk, der ofte findes, ryger en tur på hajer. Jeg påpeger det for min ven og underskriver "Stor skide haj."
Det tager ikke lang tid. Nysgjerrige grårev vises, hvilket giver os øjet. En 1, 5 meter sort spids haj pisker forbi, ligesom et par små hvide spidser. Men ingen hammerhead.
Jeg venter på min tur til at tage et foto af en flagermusstråle gemt i et overhæng, når vores dykkevejledning begynder at slå på hans tank. Jeg skyder over, og der er det: min første hammerhead nogensinde! Jeg pumper mine knytnæver over mit hoved og finnen bag det, råber ind i min regulator … og jagter det væk, som en total noob. Jeg kan ikke hjælpe mig selv.
Andre foretrukne steder i de næste par dage inkluderer Veales (svarende til Mullaway, men med to hammerhoveder) og et nyligt døbt sted, kaldet The Overhang, med en cool svømmetur.
Ud over hajer har tufi-dykning pletfri koraller og kæmpeskoler: fusilier, snappers, kirurgfisk og så videre.
Overfladeinterval
Vi tilbragte vores sidste nat i Tufi-området ved Garewa Guest House, et par fjorder over fra byen.
Når vores dykkebåd nærmer sig stranden, bliver vi mødt af to-væbnede bølger og indbydende smil fra Fabian, sammensætningens glade patriark og hans udvidede familie. Hans søn, også Fabian, bruger en machete til at skære en kokosnød op for hver af os at drikke. Hans barnebødre har dekoreret vores hytte, der sidder på en lille palme-skygge bluff over stranden med jungleblomster.
Når natten falder, og vejret afkøles, flyder udriggerkanoer fyldt med varer til handel forbi på deres lange række til markedet. Roernees sang flyder op fra det mørke vand.
Vi passerer aftenen og drikker russisk vodka, spiser australske gummyorme og fniser over Tok Pisin, den engelske / tyske / hvad som helst mashup, der er det nationale sprog. Min favorit er udtrykket "mixmaster blowjesus", Tok Pisin til "helikopter."
Den efterfølgende eftermiddag er jeg tilbage på flystripen, på vej til Walindi Plantation Resort, på øen New Britain, for mere dykning. Når jeg ser på et støvet, stråtagent venteplads, indlæses bagage i et propfly af Archie og Alex, vores gruppes dykkerguider. Hele landsbyen er kommet for at se start; det er must-see tv.
En dreng, nøgen undtagen for den snot, der skyller ud af hans venstre næsebor, stirrer på mig. Jeg smiler. Han gør ikke. Hans øjne fortæller mig, at jeg er en underlig og potentielt farlig væsen. Resten af landsbyboerne holder en mere sikker afstand bag et kædeleddhegn.
Gone Divin '- Del II
Mens resortet på Tufi er dekoreret med udskårne masker og andre lokale artefakter, er Walindis restaurant pudset med fotos af havdyr.
Tufi har en lille samling af fiskebøger gemt i et hjørne af sin restaurant, mens der på Walindi er en vægstørrelse, fra gulv til loft boghylde fyldt med dykkerbøger og magasiner. Hver bungalow kommer med kort og beskrivelser af områdets dykkepladser. Personalet giver detaljerede dykke briefinger, der ser ud til at vare så længe som selve dykke.
Kort sagt, Walindi Plantation Resort ser alvorligt på dykning.
Forestil mig min overraskelse, da vi ikke dyk straks ved ankomsten. Vi må vente til i morgen! Dykbåden er allerede gået, forklarer manager. Og viz på de nærliggende steder er ikke stor, fordi det er regntid.”Vi vil have dig til at se vores bedste dykning,” siger hun.
Inglis kompenserer for forsinkelsen. Det er en havnebjælke i udkanten af Kimbe Bay, cirka 45 minutter med hurtigbåd fra Walindi. Sikker på, det har uberørt koral, hvilket siger sig selv i PNG. Men også et halvt dusin små hvidspidshajer, en chevron barracuda eller tre, søvnig blæksprutte og belastninger og belastninger af fisk.
Kickeren: Fire mandlige grårev, der cirkler en ensom kvinde i en parringsdans - noget jeg aldrig har set uden for National Geographic Channel. Åh… og nævnte jeg 30-meters synlighed?
I live eller død efterlod den japanske pilot en formel til et næsten perfekt flyvrak-dyk: start med den vægtløse "jeg flyver" -følelse af at dykke; tilføje en bølle, sjovelsk gruppe af dykkere på et flyvrak; afslutt det med tre undervands kameraer, og du har det mest sjovt, du har under vand. Plus nudis!
Andre foretrukne Walindi-steder var South Emma, som har en ond gennemgang og den rigtig navngivne Hanging Garden.
… del III?
Tufi og Kimbe Bay er kun to af mange dykkemuligheder i PNG. Øverst på min liste næste gang jeg finaggerer en tur der:
1. Milne Bay: På den sydøstlige spids af Ny Guinea siges Milne Bay at være den bedste makrodykking i landet. Jeg tror dog ikke på det - turistbestyrelsen er bare nødt til at bringe mig tilbage og bevise det. Temmelig venligst?
2. Loloata Island: Loloata ligger kun 20 km fra Port Moresby og har masser af vrag at dykke og en anstændig række macrolife. Det er et godt alternativ til at bo i Port Moresby inden din flyvning hjem. Husk bare at afslutte dit sidste dyk mindst 18 timer før din flyrejse!
3. FeBrina liveaboard: Denne behagelige udseende dykkebåd kører ud af Walindi Dive Resort. Ud over stederne i Kimbe Bay kan dykkere på FeBrina nå Witu-øerne og de legendariske Father's Reefs. Det er, hvordan man går fra fjernbetjening til fjernbetjening, kvadratisk.
Tag din tegnebog ud
Papua Ny Guinea er ikke billig. Flyvninger er dyre, og der er meget lidt billig indkvartering uden for Port Moresby. Der er naturligvis altid budgetmuligheder, hvis du ved, hvor du skal kigge efter.
Fly: Air Niugini kører regelmæssige flyvninger til Port Moresby fra Brisbane og Cairns, Australien samt fra Singapore. Der er ikke meget transportinfrastruktur i PNG, så at komme rundt betyder at flyve Airlines PNG.
Spis, sove, dykke: I Port Moresby er Airways Hotel et elegant, stærkt befæstet hotel inden for betel-møtrik spytte afstand fra lufthavnen. Den lidt skandaløse $ 350 / nat værelsespris forråder sin popularitet hos udenlandske arbejdstagere i olie- og minesektoren.
Tufi Dive Resort er virkelig en flugt - den eneste vej ind er med fly eller med båd. Indretningen er frodig og elegant med polstrede kurvemøbler, traditionelle udskæringer og Tapa-klud på væggene og tropisk landskabsarkitektur omkring en lille pool.
Bungalows starter omkring $ 160 per person per nat, inklusive måltider. Båddykker kører omkring $ 60 / tank. Pakker er tilgængelige.
Walindi Plantation Resort ligger på 11 ha plantagerjord lige ved Kimbe Bay. Fra $ 160 pr. Person i højsæsonen er de traditionelle bungalower rummelige og komfortable … mindst indtil kl. 23, når elektricitet (og loftsventilator) slukkes, så du gisner i den tykke, fugtige natluft.
Måltiderne, der er inkluderet i værelsesprisen, er større, men ikke så raffinerede som på Tufi. Højsæson-dykpakker tilbyder båddykker til omkring $ 60 / tank.
