Strande + øer
Island er allerede et af de mest usædvanlige steder på Jorden. Det er det eneste land, der har en skriftlig beretning om begivenheder, da det første menneske vides at have sat foden der; det har 30 aktive vulkansystemer i et rum på størrelse med Kentucky; og på trods af en befolkning på 338.000 sendte det sit fodboldhold til verdensmesterskabet og har givet os ikoniske musikartister som Björk.
Intet sted legemliggør Island's unikke karakter bedre end Westmanøerne. Og i modsætning til nogle af seværdighederne tættere på Islands hovedstad, Reykjavik, er Vestmanøerne endnu ikke mobbet med turister. Her er hvad der gør dem specielle.
De har en fascinerende vikinghistorie
Vestmandsøerne kaldes Vestmannaeyjar på islandsk, eller”vestmandsøer.” Tilbage i 800'erne sejlede en flok vikinger vestover til de moderne britiske øer for at pilere og kidnappe nogle damsel og fortsatte derefter mod Island. De grimme nordboere stjal så mange kvinder, at hele 65 procent af de islandske kvinder sporer deres rødder tilbage til nutidens Irland og Skotland. De fleste islandske mænd sporer derimod deres kulturarv til Norge.
Men tilsyneladende greb de feisty vikinger også et par mænd. Da Irland ligger vest for Norge, kaldte vikingerne dem”vestmænd”, som blev deres betegnelse for slave. I slutningen af 800'erne dræbte et par af disse slaver deres captor og slap til en ø uden for Islands sydkyst. Den døde mands bror spurgte dem dog og dræbte dem, og - af denne uhyggelige grund - blev øgruppen kendt som vestmanden eller slaven.
De er hjemsted for en af de mest destruktive vulkaner nogensinde
Island er ikke fremmed for vulkaner. Så meget magma varmer grundvandet op, at det ser ud overalt, hvor du ser damp op fra jorden. Og vi kan alle huske den uudtalelige vulkan, der sammenspændte lufttrafikken i uger i 2010.
Selv med alt dette er der ikke et sted som Westmanøerne at fornemme, hvordan det er at leve med smeltet sten lige under jorden. Midt i en vinteraften i januar 1973 blev den største ø Heimaey helvede på Jorden. Engen bag byen sendte flammer skyhøje mod himlen: Det var vulkanen, de lever på, der bryder ud. I løbet af 48 timer var over 5.300 indbyggere sammen med hver sidste får og hest på fiskerbåde og evakueret til fastlandet.
Vulkanen rev en sprækning over en kilometer lang over øen, lava gabbede op hundreder af hjem, og askehav begravede øen og dækkede mange hjem fuldstændigt. Udbruddet gik i fem måneder. Da det var forbi var Heimaey en kvadratkilometer større, og vulkanen - kaldet Eldfell - var et bjerg på 720 meter.
Du kan stadig føle varmen fra vulkanen
Foto: Noelle Alejandra Salmi
Vulkanens intense varme kunne mærkes i årtier. Efter at Westman-øboerne vendte tilbage til Heimaey for at grave deres huse og starte forfra, skabte de et centralvarmesystem, der brugte lavas varme til at varme deres hjem i årevis. I årene efter Eldfell bages de også “lavabrød” ved at begrave dej i jorden.
I dag afkøles vulkan stadig. Hvis du klatrer op til toppen af Eldfell, træder du på små lavabergarter, mindre end valnødder, og dine fødder synker med hvert trin. De første par hundrede fod træder du over sorte klipper, og derefter i den øverste tredjedel er de alle røde - hvilket betyder et højere jernindhold og tilsyneladende slutningen af udbruddet.
Westman Islands er hjemsted for nogle af de mest blæsende steder i Europa. På en blasende dag kan du ikke virkelig føle Eldfells varme på dine fodsåler - uanset hvad guidebøgerne lover - da den friske luft køler bjergoverfladen.
Men stå øverst på Eldfell og find en lille spalte, som du kan stikke din hånd i. Det er som en ovn; du vil føle varmen, selv uden at berøre nogen overflader. Læg din hånd forsigtigt på jorden. Du vil føle varmen fra Mellemjorden - fra en vulkan, der brød ud for 45 år siden.
En af Westman Islands er et videnskabeligt eksperiment
Foto: Noelle Alejandra Salmi
Eldfell var ikke en engangs. Det kom kun seks år efter, at en anden af de vestmanske øhavsvulkaner endelig ophørte med at bryde ud. Rettigt syd for Heimaey kom øen Surtsey til i 1963, da en vulkan eksploderede og spydede ild, lava og aske i de næste fire år.
På det største var Surtsey en kvadratkilometer; det er mindre nu på grund af erosion, men det skal stadig være en af de største petriskåle i verden. Forskere har forbudt menneskelige besøg der, så de kan studere, hvor hurtigt livet kan etablere sig. På bare 50 år har Surtsey over 30 plantearter, flere fuglearter hekker derpå, dens bredder er dækket med tang og urchins, og sæler er begyndt at avle der.
Du kan ikke besøge Surtsey, men du kan lære om det på Eldheimer Museum, sandsynligvis det bedste sted i verden til at forstå, hvordan et udbrud er - uden faktisk at leve gennem et. Museet er bygget omkring et hus, der blev fundet fra et bjerg af aske efter 40 år. Det er en uhyggelig følelse at se personlige genstande, som spejle og opvaskemaskiner, for en lang levetid siden.
Museet har også fotografier, optagelser og lydruller, der fører dig gennem mareridtet, der var Eldfell-udbruddet. Bag museet sidder et genskabt hus begravet i aske, Eldfell-toppen klynger sig, og derudover ligger 500 hektar sort land, hvor der engang var hav. Lokalbefolkningen har i årtier forsøgt at dyrke noget der, men intet nyttigt ser ud til at gribe fat.
Du kan bryde knogler på udkig efter æg
I betragtning af det barske klima og den vulkanske jord vokser der dog lidt mere end græs på øen. Heldigvis er der masser af det græs, der befrugtes af fiskebæsj fra øernes fugle og knaskes videre af en lille fårepopulation. Ebbi, en vestmandsejer, der leder ture på sin hjemby, siger, at kartofler er den eneste spiselige plante, der vokser der. Han voksede op med at spise disse kartofler med lam, fisk og tørret tang. Hvis du vil have et sted, hvor ingen vil fortælle dig at spise dine grøntsager, er det Vestmanøerne.
Westman Islanders plejede også at spise fugleæg fanget fra de skyhøje klipper, hvor de flere fuglearter skaber deres rede. Men at holde fast i reb, der hænges fra toppen af klipperne - at svinge fra en lille klippe til den anden for at få en tåhold - er farlige ting.
Lokalbefolkningen lærer, hvordan man gør dette som børn, og træner på reb, der er lavt til jorden. Sprangan-rebene tæt på Heimaey-havnen har været der i 70 år, selvom de egentlige reb udskiftes årligt. Du kan prøve dem - at svinge fra den ene del af klippen til den anden ser let nok ud.
Det viser sig, at det er hella hårdt.”Det er bedre at øve her, når du er ung og bryder en knogle her end at prøve de rigtige klipper, når du er ældre og bryde din hals,” siger rejseguiden. Han får det imidlertid til at se ubesværet ud og suser frem og tilbage fra en lille klippe, der klipper ud til den anden, og til sidst ender med et midt i luften somersault.
Du kan fikse dine tænder af en berømt coach
Forhåbentlig vil du ikke basse dine tænder i at prøve at svinge på sprangan-rebene. Skulle du gøre det, vil dog ikke alle gå tabt. Du bliver måske forhastet med en af de bedste tandlæger i Heimaey, Dr. Heimir Hallgrimsson. Hallgrimsson er også tilfældigvis manager for Islands nationale fodboldhold, der kom til verdensmesterskabet i 2018.
Med så få mennesker i Island er alle nødt til at have en masse job. I betragtning af dens lille befolkning på godt 4.100 mennesker tager Westmanøerne det et hak. Alle er forbundet med en anden på Heimaey, og de kan spore deres rødder tilbage til de tidligste ankomster fra Westman.
Du kan se lunde - og redde dem
Island har flere lundefugle end andre steder på Jorden, og de elskende fuglers største koloni er på Westmanøerne. Du kan se dem fra synspunkter på øerne eller, endnu bedre, komme på små hurtigbåde, der lynlåser dig til bagsiden af Heimaey og de andre øer. Ribsafari kan tage dig med på en eller to timers bådture i sommermånederne, når lundefugler hekker og foder deres unger.
Du kan også se en lunde tæt på akvariet og fuglebeskyttelsen, især hvis du tager en tur. I september havde de to lunde i bopæl: en fuldvoksen kvindelig og en ung mandlig lunde. Du skal ikke røre ved dem, da dine olier kan påvirke deres fjer - men de er bemærkelsesværdigt sociale væsener.
I slutningen af september kan du muligvis hjælpe lokale børn med at redde babylunde, kaldet lundefugle. Det er slutningen af deres hekkesæson, og de vandrer væk fra deres reden for at komme hen mod havet. De unge pufflinger kan svømme, men endnu ikke flyve.
Da Heimaey har biler og katte, er det ikke et godt sted at vugge rundt. Børnene søger blæser, bringer dem ind i redningscentret natten over, hvor de vejes og placeres i hyggelige kasser, og slipper dem derefter den næste dag til havet - hvor de med glæde svømmer væk.
Du kan spise nogle af de friskeste fisk i verden
Foto: Slippurinn / Facebook
Selvom grøntsager ikke vokser på Westmanøerne, er Islands fastland en kort 30-minutters færgetur væk, og en stor båd ligger i havnen flere gange om dagen. Desuden fanger Westman-øboerne op til 20 procent af Islands fisk. De har gjort det godt for sig selv i et land, hvor fiskeri indtil for nylig var den vigtigste industri. Du kan se det i Heimaey komfortable huse og dens håndfulde fine butikker og restauranter.
Restauranter som Slippurinn serverer lokal islandsk mad, tung på fisken. Hos Gott, som betyder "godt" på Island, kan du sidde på en farverig trestol og bestille fra en menu, du kan finde i enhver urbane indstilling, prøveudtagning af trøffelburgere eller gedeostsalater. Bare sørg for at bestille noget af rugbrødet på siden.
De er hjemsted for den største musikfestival i Island
Bag Heimaey havn udgør klipper bagvæggen i et naturligt amfiteater, der er vært for den største musikfestival i Island. Musik er lige så vævet ind i livet på Vestmanøerne, som det er andre steder i landet, hvor næsten alle spiller et instrument eller synger i et kor på et tidspunkt i deres liv.
I august sidste uge trak Þjóðaacute; tíða> musikfestival næsten 20.000 deltagere, der lyttede til musik i den fantastiske udendørs indstilling og slåede lejr ud på øen i flere dage. På den sidste aften af festivalen blev der opsat en blusse fra klippetoppene for at mindes hvert år af festivalen. Et hundrede og fireogtyve fakler blev skudt i himlen.
