Trip planlægning
For besøgende, der ønsker at undgå skarer i Venedig, er mangfoldighed svaret. Byen stønner med turisme året rundt, men ved at ændre et par vaner og undgå overbelastede destinationer, kan besøgende i byen både hjælpe til bæredygtig turisme og nyde en mere fredelig ferie i Venedig. At nedlatende lokale håndværkere i stedet for at fremstille i Kina importere butikker, opsøge øde kirker ned i rolige gyder og gå ud i lagunen er nogle af anbefalingerne i denne ikke-turistguide til Venedig for at hjælpe besøgende med at opleve byen fra en mere lokal synspunkt.
Handle ind
Der er ingen grund til at tilbringe tid i anonyme supermarkeder i Venedig (dog se på Despar Teatro i et gammelt, renoveret teater). For mad kan du gå til Rialto-markederne, som er historiske markeder, der betjener Venedig siden det 12. århundrede. På fiskemarkedet kan du finde lokale specialiteter fra lagunen som muslinger og mantisrejer. Hvis det ikke er for travlt, er sælgerne normalt begejstrede for at dele opskrifter og madlavningsidéer. Frugt- og grøntsagsmarkedet ved siden af sælger produkter, der kommer fra den nærliggende Sant'Erasmo-ø, undertiden kaldet "Venedig grøntsagshave." Begge markeder har kæmpet, da antallet af beboere i byen aftager, så protektion fra besøgende til by er vigtig for at holde dem i live.
Foto: Ca 'Macana / Facebook
Souvenirbutikker har ikke en mangelvare i Venedig, men kvaliteten er vanskelig at finde. Hvis du vil tage hjem symbolet på Venedig, en maske, skal du gå til Ca 'Macana, der kun sælger håndlavede, lokale produkter. Du kan også tage et værksted her for at male dit eget. Et andet historisk produkt af byen, men et, der ikke har modtaget så meget berømmelse som masker eller glas, er papir. Legatoria Piazzesi er den ældste papirforretning i Venedig, og det sælger håndtrykte papirer, dekorerede notesbøger og papirvarer og har endda en intern bogbindingstjeneste.
Sightseeing
Venedigs mest berømte seværdigheder må ikke gå glip af, især på en første tur til byen. Accademia Gallery og Palazzo Ducale er for eksempel blandt de mest prestigefyldte museer i Europa, hvis ikke verden. Men med stigende høje indgangsgebyrer (henholdsvis $ 17 og $ 22, 50) og sværme af turister, hvis du ikke vil bruge fem timer på at studere alle kunstværkerne, er der mere fornuftige og langt mindre overfyldte muligheder.
Den bedste måde at se kunst til en lav pris og uden horder af turister er at gå i kirker. En af de rigeste kirker for kunst er Santa Maria dei Frari, der med en $ 3, 50 indgang fri, lader dig se Titians”Assumption of the Virgin” altertavlen, et alterværk af Giovanni Bellini og en treskulptur af Johannes Døber af Donatello. Carmini-kirken er en anden kirke, der er fri til at komme ind, og huser malerier af Tintoretto, Cima da Conegliano og Lorenzo Lotto. San Pantalon, igen fri, er en barok extravaganza med et loft, der holder anerkendelsen af største enkelt lærred i verden, og San Cassiano er hjemsted for en Tintoretto-korsfæstelse, som den store kunstkritiker John Ruskin hædret som det "fineste [eksempel på en korsfæstelsesmaleri] i Europa.”
Andre pengesparende og crowd-dodging-taktikker inkluderer brug af den offentlige Vaporetto-tjeneste som din bådtur. Nummer 1 chugs ned ad Canal Grande og giver dig udsigt over udsmykkede palazzo-facader, og en veludviklet tur tilbage fra Lido kan bruges til at sætte pris på solnedgange over byen. St. Markus klokketårn er populært for at få en udsigt over byen, der er strakt ud under dig, men klokketårnet i San Giorgio Maggiore, lige over vandet fra Markuspladsen, har en meget kortere kø og har udsigt over Venedig i dens mere poetiske akvatiske omgivelser i stedet. Fondaco dei Tedeschi, et nyåbnet stormagasin i en renoveret bygning fra 1500-tallet, har en gratis tagterrasse med udsigt over Canal Grande. Du skal bare booke din 15-minutters slot online. Endelig kan det lyde kontinentalt for budgetterne, men barer på taget som Danieli giver en spektakulær udsigt over lagunen til en pris, der svarer til St. Marks klokketårn, men med en smuk cocktail kastet ind.
Mad
Bacari eller lokale venetianske barer er stedet at prøve venetianske fingermadspecialiteter, cicchetti. Baccalà mantecato er en cremet mousse lavet af saltet torsk, som normalt spises på små stykker ristet brød eller på firkanter med polenta. Prøv det på Cantina do Spade sammen med sarde i saor, som er sardiner med løg, eddike og rosiner. Bancogiro, nær Rialto, udfører en lang række crostini, ristet brød med toppings som gorgonzola og honning eller prosciutto, og har pladser på Grand Canal.
Til middag skal du kigge efter steder, der kaldes osterie eller trattorie, og aldrig blive fristet til en restaurant af en tjener-punter på gaden. Osteria Ruga di Jaffa, dekoreret med mørkt træ og venetianske flag, følger skikken med en tæller, der viser flere plader med stegt og grillet skaldyr, hvorfra du kan lave en blandet plade. I den øverste ende af osteria skalaen, skønt den stadig er rimelig pris for kvaliteten, er Osteria Boccadoro, der serverer fisk fra lagunen eller det nordlige Adriaterhav og grøntsager fra restaurantens egen have på en laguneø.
Følg det italienske eksempel til morgenmad og eftermiddagskaffe og stå i baren for at undgå, at der opkræves "sæder". Venedig har adskillige historiske pasticcerier til en morgenmad, der langt overstiger den, der gælder for ethvert hotel, såsom Rosa Salva, som har forsynet venetianerne med deres kalorieværdiggørelse siden 1800-tallet og Pasticceria Tonolo. En typisk morgenmad her ville være en cappuccino eller espresso og en godt fyldt croissant, rom babà, donut eller friteret frittelle, hvis det er Carnival tid.
Vandreruter
Sammen med overpris mad, klæbrig souvenirs og uendelige køer, efterlader overbelægningen af Venedigs smalle gader besøgende tydeligt ruffet. Romantikken i de mørke, labyrintlignende gyder går hurtigt tabt, når du sidder fast bag mødrende skarer eller banker i øjet af en paraply. Undgå disse gader ved at gå ud til områder som Fondamenta delle Zattere, en bred promenade, der løber langs Giudecca-kanalen, som altid synes at være velsignet med solskin. Der er bænke til at sidde på og se på de små huse på Giudecca Island eller til at bruge som et praktisk stoppested for at spise is fra Gelateria Nico.
Giardini della Biennale, ude i Castello-området (halen til den fiskeformede by), er en overraskende oase af grønt i en by, der er kendetegnet ved gyder og tættrukne bygninger. Den nærliggende Serra dei Giardini er et drivhus-cafeteria, der er indeholdt i en paviljong, der oprindeligt blev bygget til at huse planter til en af de internationale udstillinger. Nu sælger det planter, er vært for kunstudstillinger, kulturelle begivenheder og musikoptræden og har en café med økologiske produkter.
På vej ud i lagunen er det også en måde at undslippe folkemængderne og finde noget autentisk venetiansk kultur på. På øen Murano kan du besøge Museo del Vetro, glasmuseet, og på farverige Burano kan du finde Museo del Merletto eller snørefremstilling, som begge er historisk venetiansk kunsthåndværk.
Indkvartering
Indkvartering er notorisk dyre i Venedig. Et værelse på et Grand Canal-hotel kan sætte dig tilbage over 500 euro pr. Nat. Mange henvender sig til Airbnb for at få svaret, men desværre har det udviklet sig fra dets oprindelse som et husdelingssystem til en lukrativ forretning, så priserne er høje, men kvaliteten er ofte chokerende lav. Mellemgrunden er at bo i veletablerede små, familiedrevne hoteller.
Foto: Ca 'Dogaressa
Ca 'Dogaressa, i Cannaregio-distriktet, har elegant venetiansk udsnit fra det 18. århundrede som brokaderede vægge og lysekroner i Murano-glas, og priserne starter så lavt som $ 85 uden for sæsonen. Tæt på Markuspladsen kan Rosa Salva Hotel prale af den sjældne kvalitet af rummelighed og er en del af den historiske pasticceria-forretning. Priser starter fra $ 100 i lavsæsonen stigende til $ 200 i sommeren. For at sænke omkostningerne yderligere er We Crociferi et vandrerhjem beliggende i et restaureret kloster. Det er grundlæggende, men der er en arkadeformet kloster og rummelig bar, hvor musik- og kulturbegivenheder ofte finder sted.
