Restauranter
Dette indlæg er en del af Matadors partnerskab med Canada, hvor journalister viser, hvordan man kan udforske Canada som en lokal.
Da jeg var barn, drejede omfanget af Newfoundland og Labradors madkultur sig om alle dens absurditeter. Torsketunger. Forsegl flipperpie. Elgburgere.”Brun mad”, eller friteres alt sammen.
Men i løbet af de sidste par år har restaurantscenen gjort en komplet omdrejning. Mens småbygæsterne med dybstegte fødevarer og moderlige servere i skrubber stadig spiller en elsket rolle i hele provinsen, har tingene ændret sig. Ligesom meget.
Jeg hørte først om Raymonds for måske for to år siden. Det var et gåte, et eftertragtet sted, en tilbagetog for kun de mest alvorlige af madspisere. Høj klasse, gourmet, nyskabende. De begyndte at vinde priser, ligesom Canadas bedste nye restaurant i enRoute, og Award of Excellence fra Wine Spectator. Men en forfatteres budget tildeler typisk ikke sådan spiseluksus.
De fleste Newfoundlandere har ofte følt, at hvis noget kom fra "væk", var det bedre.
Derefter inviterede Jeremy Bonia mig til restauranten for en syv-retters vinparringsmenu-ekstravaganza. Jeg inviterede min fætter Nancy, begge af os samlede amatører i gourmet-scenen.
Vi startede med frisk kornet smør og hjemmelavet brød. Bonia, vores vinkenner, serverede os champagne, fordi der ikke er nogen bedre måde at starte et måltid på. Så kom duck prosciutto kyllingelevermousse med mandarin orange, chardonnay vinaigrette, kandiserede valnødder. En Saint Simone østers fra New Brunswick. Oksekød med parmesan og et syltede vagtelæg.
Det var bare det første kursus.
En efter en rullede kurserne ud. Radise salat med arugula, arugula pesto, citron og hvidløg aioli, parret med Anselmann Riesling. Arktisk røje med spaetzle, sød majs og sne krabbe, parret med Gitton Pouilly Fume 2008. Stribet bas med linser, kirsebærtomater, bacon og sherryvinaigrette, med en Guigal Condrieu 2009. Og til det bedste: ænderbryst med squashpuré, hvide bønner og pinjekerner og et glas Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Fødevarer blev præsenteret for os på en måde, der antydede, at Nancy og jeg var kongelige, med Bonia dukkede ind for at hælde et nyt glas vin for at supplere maden. Jeg indrømmede for ham, at jeg vidste meget lidt om vin, som en øl, men han gik os gennem valgene for at vise, hvordan hver enkelt komplementerede smagene. Anselmann Riesling med sine sure, sukkerholdige sedler for at få frem den friske smag af salat; fyldig Guigal Condrieu, der matcher havsmagene i frisk bas. Det gav bare mening.
Otte glas vin senere kommer min sidste note fra Nancy, mens jeg giver badeværelsets anvisninger:”Gå mod døren, drej til højre, og hvis du ser miniatyr køer, skal du bare vide, at de ikke er hunde. Du kan se, hvad jeg mener.”
Det var fire timer med den mest episke måltidoplevelse i mit liv, gjort endnu bedre af godt selskab og udsigten over The Narrows. Det markerede også begyndelsen på min besættelse af Newfoundlands madrevolution.
Denne revolution nedbringer forældede Newfoundland-stereotyper om at være en “have-not” -provins, der kun har lidt at tilbyde resten af verden. I det mindste er det min definition. Newfoundlandere har altid vidst, hvor fantastisk dette sted er … alle andre er bare ved at indhente. Jeg bebrejder Internettet.
Og fordi vi er mennesker, og de fleste mennesker let påvirkes af deres omgivelser, har de fleste Newfoundlandere ofte følt, at hvis noget kom fra "væk", var det bedre. Handle ind. Television. Talent.
Mad.
På et tidspunkt stoppede nogen et øjeblik og sagde:”Vent et øjeblik, vi har nogle ret fantastiske ting der foregår her i provinsen.” Ligesom landmænd, ostefabrikanter og chocolatier.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine var en af de første restauranter, der brød sig ind i gourmet-scenen med Newfoundland-påvirkninger. Jeg havde bedt om deres menu online tidligere, fascineret af de kreative vendinger på mad, jeg var vokset op med. Alt hvad de gør er Newfoundland fokuseret - selve navnet betyder "saltet torsk" i forskellige regioner i hele Middelhavet (manden, der opdagede vores ø for over 500 år siden, John Cabot, var italiensk).
Det var som en femstjernet version af hver søndagsmiddag, jeg nogensinde har haft.
Jeg spiste her med Nancy Brace, lederen af Restaurantforeningen Newfoundland og Labrador. Sammen prøvede vi traditionelle spiser, der blev tilbudt på ny: Jiggs Middags kålrulle (salt oksekød, næse, kartoffel og gulerod rullet ind i et kålblad), med en side af ærter budding og en pot liquor shooter. Det var som en femstjernet version af hver søndagsmiddag, jeg nogensinde har haft. (Undskyld, mor.)
Jeg bestilte også caribou medaljer i partridgeberry sauce. Karibuen kom helt fra Labrador, og det var første gang, jeg nogensinde prøvede det. Ved du hvad der er lækkert? Caribou, viser sig. Der er lokale muligheder for alt på Bacalao. Øl er lokal. Rumen er lokal. Selv “Bacalao Blend” -kaffen blev lavet specielt til restauranten af Jumping Bean, min mest foretrukne kaffemaskine i hele verden. Prøv deres Screech-kaffe, hvis du nogensinde får en chance.
Før jeg forlod spurgte jeg fru Brace, hvorfor den pludselige bevægelse i provinsens køkken.”Der er ingen konkurrence,” sagde hun.”Økonomien er forbedret, og vores kokke kan lide at arbejde sammen.”
Da Bacalao-holdet blev inviteret til at deltage i det canadiske kulinariske mesterskab i Kelowna det sidste år, trak otte kokke fra forskellige restauranter rundt i byen”Occupy Bacalao” - effektivt holdt restauranten åben, mens Bacalao-kokke konkurrerede deres hjerter ud på den anden side af landet.
Min madrejse førte mig ved siden af Atlantica, en restaurant beliggende i Portugal Cove, cirka 20 minutter uden for St. John's. Det var min første rigtige spise-alene oplevelse, og overbærenhed var på menuen.
Jeg prøvede den røgede svinekød “poutine” med spaetzle, syltede ostemasse, løgchutney og trøffeljus. Dette blev efterfulgt af pan-ristet lokal helleflynde og en bagepande cheesecake martini eller to. For dem, der ikke kender bageapplen, er det en type bær, der kun findes i de nordlige regioner.
Da jeg kom til Chinched Bistro, blev ironien i min livsstil bekræftet godt: mig, skraber øre for at betale min husleje og regninger, begyndte på dyre $ 100 måltider … alt sammen i forskningens navn. En mærkelig sammensætning af den sædvanlige "pasta og sauce", der er blevet min hæfteklam.
Hakket, ligesom de andre restoser, har en menu påvirket af lokale produkter. Ostene kommer fra Five Brothers Artisan Cheese, en virksomhed, der faktisk blev startet af en af mine gode venner (og nabo) Adam Blanchard. Chokoladen kommer fra Newfoundland Chocolate Co., et sted, jeg havde gennemgået et år tidligere for en AOL-artikel om chokoladesmagning. Jeg indrømmer, at jeg måske har kontaktet ejeren Brent Smith med min egen egeninteresse i tankerne.
Hakket er kendt for sine charcuterier og håndlavede desserter. Min ven Maggie og jeg samplede den mørke chokolade og hasselnødtsorterte og husede karamelbaconis. Bacon-is. Ja, det er en rigtig ting.
Når jeg er tilbage til at leve som en pauper, er der andre madmuligheder. Madbilscenen her er … ja, kæmper for sig gennem byens begrænsninger i St. John's. Muhammad Alis prøvede at åbne deres forretning som en fødevarebat til sent til at betjene horder af sultne partier i løbet af eftertimerne, men blev lukket på grund af mangel på elektricitet til rådighed til at drive lastbilerne. Fyrene bag Muhammad Alis har kæmpet hårdt for endelig at bringe mad fra Mellemøstens gade til byen på trods af alle spærringer. Nu kan du finde dem, der kører ud af The Sprout på fredag og lørdag aften. Deres $ 6 falafel beats overcooked hotdogs fra George Street enhver dag, og jeg går bogstaveligt talt ikke hjem i weekenderne uden en. Selv hvis det betyder, at jeg kontanter kontanter fra mine venner.
Den eneste rigtige succesrige lastbil, der kom i spil i år, er den utroligt titlede Long Dick's Pølse Emporium, opkaldt efter ejeren Steve Smiths onkel, der hævdede Long Dick-kælenavnet. Nej, det har ikke med fysisk begavelse at gøre - tilsyneladende var der flere "Richards" i ejerens hjemby, så de fik alternative titler: Long Dick, Short Dick og Goat Dick. Jeg dræber dig ikke.
Jeg havde oprindeligt tænkt, at madrevolutionen var selvstændig og kun blomstrede inden for St. John's.
Jeg mødte Smith en dag, mens jeg kniprede fotos af hans lastbil på gaden. Han ventede stadig på at åbne og måtte tage en årelang kamp med Newfoundland Power om en permanent strømforsyning. Han er siden kommet ud på toppen og tilbyder nu over et halvt kilo tysk pølse kogt i en buljong med løg og krydderier, serveret på en baguette med dit valg af toppings.
”Hvis du ikke kan håndtere 9-tommeren, har vi også en 6-tommer,” sagde han.
”Tak!” Svarede jeg, og da jeg vendte mig om, hviskede jeg til min ven:”Jeg kan bestemt håndtere 9-tommeren.”
”Det hørte jeg,” sang Smith ud.
Andre begrænsninger, som madrevolutionen står overfor, er lidt mere underholdende, som vores elskede oprindelige fårs fremtid. De er opvokset på fårø, der bæres der med båd hver sommer, hvor de kan græsser fri for rovdyr. Spørgsmålet er, at der i øjeblikket kun er en traditionel fårebonde, og han er ikke på udkig efter at udvide. For at gøre tingene værre, kan ikke-kommende landmænd finde jord til rådighed til at starte deres egne fåreselskaber.
Folk ser dog ud til at gøre. Jeg havde oprindeligt troet, at madrevolutionen var selvstændig og blomstrede kun inden for St. John's. Men adskillige ture i løbet af de sidste to år har haft mig væk fra at udforske hjørner i provinsen, som jeg ikke forventede at udforske, og finde andre fødevarer end de fedtede takudtag, hvor damer og herre svæver over frityrgryder med hårnet.
I Bonavista er der Social Club med den eneste kommercielle træfyrede brødovn i Newfoundland og Labrador. Jeg har haft utrolige $ 9 fiskekager på Java Jack's i Rocky Harbour og tyk, lækker bøf på Nicoles Café på Fogo Island. I Twillingate spiste jeg på den nyåbnede Canvas Cove Bistro: Quidi Vidis Iceberg øl rejer salat, en prøveudtager af hummer saft og Screech-In Banana Flambé, lavet med den berømte (berygtede?) Newfoundland Screech Rum.
Da det var tid til at gå, opdagede jeg, at lokalet midlertidigt var "kun kontant."
”Det er okay, du kan vende tilbage og betale i morgen!” Tara, servitrice, fortalte mig.
Jeg er glad for, at nogle ting aldrig ændres.
