Funktionsfoto: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Det er blændende varmt, og jeg hænger under Gabriels hættetrøje, der længes hjem, efter en flaske luksuriøst tyk 60+ faktor solcelleplade, efter is. Under os bevæger sig rig kostumerede dansere på størrelse med skakbrikker i præcise geometriske mønstre omkring den centrale faux-sten platform. Ruinerne af Sacsayhuamán giver en statelig baggrund. Længere nede er byen Cusco, og til vores højre er gylden-grønne bølgende Andean bakker.
Inkaen, kejseren, hvorfra en hel kultur trak sit navn, og hans ypperstepræst taler i længden i Quechua og stræber rundt om deres stenplatform med spredte arme. Manuskriptet foran mig fortæller mig, at det er "coca-ritualet", men jeg er træt af de uforståelige taler og lader min opmærksomhed vandre mod folkene omkring mig.
Kvinden foran er fuld af livlig energi og truer truende med en pose med affald mod barnet foran sig hver gang han rejser sig og vender sig for at tilbyde os noget af hendes frugt, griner længe og højt. Til højre for os er en mere seriøs, middelaldrende señora i det farverige, omfangsrige nederdel, der er favoriseret af andinske kvinder, hendes lange mørke hår i to sammenføjede fletninger. Hendes energi er tydeligvis blevet brudt af den lange ventetid. Jeg hører hende grumt informere en person, der krænker sit rum, at hun har været her siden kl.
Dette er Inti Raymi: en storslået festival, der blev syet sammen i 1944 fra farverige rester efterladt af inkan-historikere, arkæologiske fund og nutidige ritualer fra oprindelige samfund. Det var en af de fire vigtigste af Incan-fejringerne, der blev gennemført i Cusco - centrum af imperiet og verdens navle. At finde sted på vintersolverv, når Solguden er længst fra sine børn, fejrede den inkaens oprindelsesmyte, takkede for en god høst og bønfaldt solen om at vende tilbage og sikre den fortsatte frugtbarhed på jorden.
Så ankom spanierne. I 1572 erklærede Viceroy Francisco de Toledo festivalen hedensk og i strid med den katolske tro og forbød absolut dens praksis.
Foto: endlesstrail
I dag er det endnu en gang steget til at blive den næststørste festival i Sydamerika, kun på Brasils Carnival. Mere end 150.000 udenlandske og lokale turister kommer ned på Cusco hvert år, hvor de fleste betaler US $ 80 for et reserveret sæde i tribunerne tættest på handlingen.
Vi sidder på det klippefyldte over performanceområdet og ankom kl. 8:30 for at finde omkring 100 mennesker, der allerede er der. Vi sludder, snakede og lavede sandwich, mens vi så mængden vokse i løbet af timer. Nu med forestillingen i fuld gang er der tusinder af mennesker, der presser ind på alle sider; de er for det meste lokale indfødte familier, men med en håndfuld udlændinge blandet i. Leverandører haver alt fra hatte til kartoffelchips til pollo al horno, og den varme lugt af sved og fedtet kylling hænger over mængden. En entusiastisk ung mand til venstre får os alle involveret i en uberegnelig mexicansk bølge, når timen nærmer sig, og spændingen topper. Det føles som en fodboldkamp.
Dem med reserverede sæder drypper på plads med nogle minutter til overs. Kl. 13:30 fyldes en jævn trommeslag, og en optog med staselige Inka-adelige begynder at stige ned fra ruinerne til det vidt åbne rum ved vores fødder.
Tidligere spurgte jeg Gabriel, hvorfor traditionen var blevet genoplivet.”Turismo, supongo,” havde han spottet. Og det er uden tvivl en stor indkomstskilde for en by, der er kommet til at trives med turistdollar. Men når jeg sidder blandt de mange lokale, der havde ventet timer i den varme sol og nu fortsætter med at råbe og kaste affald over dem, der turde stå og blokere udsigten, spekulerer jeg på, om det er så enkelt.
Ingen foregiver, at Inti Raymi selv har et stykke autenticitet. Det er en evokation af en lang død fortid, men en fortid, der definerer den peruanske nationale identitet i næsten ufattelig grad. Kyniske rejsende, der søger den undvigende”autentiske”, kan hindre fejringen som en målrettet turistfælde, beregnet til at hente så mange dollars ud af udenlandske lommer som muligt men sandheden er mere kompleks.
Genoptagelsen af Solens Festival red ind på bølgen af indigenismo i det tidlige 20. århundredes Peru, en tid, hvor den intellektuelle elite i Cusco greb indfødte sag, der forsøgte at løfte dem ud af liv i en elendig trældom, for at”vække deres bevidsthed igen,”Minde dem om deres rige kulturarv og de toppe, de havde nået i Inka-imperiet - Solens børn.
Med tiden blev denne identitet påberåbt for alle peruvianere, den store inkanarv blev omfavnet af europæiske efterkommere og mestizos (dem med blandet arv), og den sociale kamp for rettighederne til oprindelige samfund underlagt projektet om nation bygning, om at etablere en national identitet og kultur.
Riktignok var turismen ikke langt fra hovedet fra Dr. Humberto Vidal Unda og de andre arrangører af den genoplivede Inti Raymi. Cusco blev visualiseret som centrum for "Peruvianness" som et levende museum, der ville trække turister fra hele verden. Denne vision blev tæt støttet af statslige midler til den nødvendige infrastruktur.
Foto: Jessie Reader
Indigenistas fra 1940'erne Cusco var på noget, ser det ud til. På trods af et fald i turismen i år har Cuscos gader været fulde. Når vi nipper til en kold øl i en vens butik lige under Sacsayhuamán efter det simulerede lama-offer og afslutningen af festligheder, ser vi titusinder af mennesker fra hele verden falde ned i byen foran os. Turisme er byens livsblod, som mange opdagede i år i de anspændte måneder efter Machu Picchu-katastrofen, da turismen tørrede næsten fuldstændigt ud og alle frygtede for deres job.
Inti Raymi kontrasterer dramatisk med den jordiske, vanskelige og brutalt kaotiske fejring, der er Qoyllur Rit'i. Jeg er fristet til at placere Inti Raymi til den ene side, betragt det som en afvigelse i de”rigtige” kulturelle oplevelser, jeg har; men det ville være for let. Overt manipulering af national identitet forstyrrer mig, og den deprimerende virkelighed er, at mange af de oprindelige mennesker i nærliggende samfund ikke har råd til at deltage i en fest, der flokkes til af mennesker, der bor halvvejs rundt om i verden. Men den incanske arv fra Peru er rig, unik og værd at bevare. Hvem er jeg som udenfor for at afvise denne bevaring som krass, upassende eller “inauthentisk”? Nogle vil hævde, at uanset hvad motivationen bag dens oprindelige drivkraft, styrken og betydningen af denne fest for lokale samfund udgør en vigtig modvægt til globaliseringens homogeniseringskræfter. Menneskerne omkring mig på bakken køber is og spørger hinanden om betydningen bag bestræbelserne på scenen og ser en fremstillet version af en fjern fortid; men det er deres fortid og bør ikke afskediges.
Det, der elsker mig mest, uanset hvilken side af debatten jeg vælger, er ikke hvem Inti Raymi blev genskabt til, eller værdien af dens fortsatte fejring, men magtesløsheden hos de oprindelige mennesker, som den skal repræsentere. Trold ind i jorden af den spanske erobring, den blev regenereret for dem, ikke af dem, af en intellektuel middelklasse af europæisk eller blandet blod afstamning, som i sin praksis så en chance for at romantisere og mytologisere deres egen historie og identitet. De kan eller måske ikke som enkeltpersoner værdsætte bevarelsen af dette aspekt af deres kultur; Det, der generer mig, er, at de ikke har kontrol over denne bevarelse, at på grund af oppustede priser for tribunesæder og angiveligt politiseret udvælgelse af skuespillere til at fremstille de vigtigste roller, er magten stadig fast fra deres hænder.
I disse dage ser de levende rester af Incan-kulturen festlighederne fra bjergsiden, en billet på $ 80 tribune er en ufattelig luksus.
