Trip planlægning
BUENOS AIRES ER SÅ ØKLEKTISK, at alt ligner noget andet … men ikke helt. Man mindes konstant om andre verdenshovedstæder, når man går rundt, men føler samtidig sin unikke stemning fra starten. Her er en hurtig guide til en af de største metropoler i Latinamerika, og hvordan man bevæger sig rundt i dens vigtigste kvarterer.
(Shades of) Palermo
Vægmaleri af den australske gadekunstner Fintan Magee i Palermo Hollywood. Projekt organiseret af Buenos Aires Street Art.
Palermo er den største "barrio" - med 16 kvadratkilometer - og den er opdelt i mindre områder. Palermo Chico (også omtalt som Barrio Parque) er et eksklusivt boligkvarter med trækantede gader, palæer og ambassader - tæt på Avenida Libertador og MALBA museum-. Det er her Buenos Aires-eliten bor, inklusive præsident Mauricio Macri, argentinske tv-præsentanter Marcelo Tinelli og Susana Jimenez. I modsætning hertil havde Palermo Viejo engang mange "casas chorizos", gamle to-etagers konstruktioner, formet som pølser, hvor indvandrere med lavere indkomst plejede at bo. Desværre er mange af disse huse blevet revet i de sidste par år for at gøre plads for grimme betonhøjhusblokke.
Palermo Soho modtager sit navn og stil fra NY SOHO, et distrikt, der er blevet synonymt med trendy butikker og tøjbutikker, kaffebarer, bagerier, spisesteder i amerikansk stil og isbarer. Rundt cafeerne på Plaza Armenia og Plaza Serrano afholdes håndværksmesser om søndagen. Palermo Hollywood er hvor nattuglerne og den unge mængde hænger ud. Ud over dets mange barer finder du snesevis af natklubber tæt på Avenida Juan B. Justo og langs gaden Niceto Vega. Området er også hjemsted for adskillige reklamebureauer, tv-produktionsselskaber og også radio- og tv-stationer som Amerika og Canal 5. Der er masser af restauranter, der tilbyder forskellige retter i dette område. Kombinationen af Soho og Hollywood (på hver side af Juan B. Justo) er et godt område til en aften, fordi mange barer og natklubber koncentrerer sig her. Du kan endda finde peñas med folkemusik eller et par jazzpladser, hvis du ved, hvor du skal kigge efter.
Endelig er Bosques de Palermo det største grønne område i Buenos Aires med sine søer og er et populært sted at hænge ud i weekender og aftener. Du kan køre med en båd (slags gammel og rystende) eller bruge gang-, cykel- og rulleskøjter. Efter mørke, tæt på Palermo Golf Club, kan prostituerede (næsten alle er transvestitter) ses på udkig efter forretning langs stien, der går rundt om bådesøen.
Palermo er generelt et godt sted at se gadekunst - en række lokale butikker i Palermo Soho har deres skodder malet med farverigt design, og der er også nogle store vægmalerier. Ikke så fabelagtige hipstere (lokalt kaldet 'hippier med OSDE') og det er her de fleste udstationerede fra Europa, Nordamerika og Canada bor og går ud. Takket være de nylige migrationsbølger og den mere indbydende gane af de lokale, er kulinariske muligheder nu bredere. Du kan finde anstændige, mexicanske, peruvianske, brasilianske eller armenske retter, og der er en eller to indiske og thailandske restauranter, mens der ikke er nogen mangel på sushirestauranter og nye pubber, der serverer håndværksøl. Der er stadig meget plads til forbedring af servicekvalitet, renlighed og legitimitet i menuerne (nogle af indstillingerne er en stor chamuyo). I de sidste par år er der dukket flere økologiske og vegetariske restauranter op i Palermo, men i traditionelle argentinske restauranter - bortset fra salater - kan du ikke forvente at finde for mange grøntsager på menuen. Husk at du altid kan gå med empanadas de humita (majs) for at undgå at spise kød. Andre traditionelle retter er "guiso de lentejas", en argentinsk gryderet med linser eller "locro" gryderet med majs og hvide bønner (begge har normalt kød).
Villa Crespo- markedsført af ejendomsmæglere som " Palermo Queens " - er blevet en udvidelse af Palermo på den anden side af Avenida Cordoba. Det er kendt for sine gader med tøjbutikker og skobutikker med kendte mærker. Huspriserne stiger, men lejen er stadig billigere end det nærliggende Palermo, og det er mindre turist. Villa Crespo er også kendt for sine “lukkede dør” -restauranter (puertas cerradas), og med et stort jødisk samfund kan du også finde nogle deli og spisesteder med kosher og arabisk mad. Gå dit kendskab til, at du vil være en del af bølgen af porteños og udstationerede på udkig efter det nye sted at være.
Puerto Madero
Foto: nanpalmero.
Et af de få steder, hvor Buenos Aires faktisk drager fordel af floden og dens skyline. I resten af byen er det ikke almindeligt at finde en dejlig panoramaudsigt. Mange byplanlæggere siger”Buenos Aires le da la espalda al río”, som om Buenos Aires havde et reelt hoved og besluttede ikke at se vandet på ryggen.
Under alle omstændigheder, tilbage til Puerto Madero: i 1990'erne blev gamle industribænke omdannet til avancerede lejligheder og kontorer, og et par tårne blev bygget, så det hele ser ud som "nye penge" sammenlignet med resten af Buenos Aires. På trods af at være et af de dyreste steder at bo i BA, er der gratis eller billige alternativer til glæde. Gå rundt i Puerto Madero (ved havnene) om natten eller omkring Reserva Ecológica om dagen. Reservatet genskaber, hvordan oprindelig flora og fauna plejede at se ud, og sommetider vil du føle behovet for stilhed, mens du er i Buenos Aires, så dette er et godt sted. Spis en choripan eller en bondiola (svin indrefilet) til måltider fra gadesælgere ved siden af naturreservatet.
Hvis du vil se, hvordan nye penge ser ud, så tjek Faena-hotellet med dets Rojo Tango-show og Faena Arts Center (ja, Alan Faena kan lide hans eget navn). Flere restauranter i området er dyre (fra traditionelle skatehuse til sushi og ceviche-steder), men du kan få mest muligt ud af deres “menú ejecutivo”, deres frokostmenupunkt fra mandag til fredag.
San Telmo og La Boca
Foto: nanpalmero.
Ligesom New Orleans var en af fødestederne til Jazz, er San Telmo “la cuna del tango”. De to områder har ligheder med hensyn til arkitektur og indflydelse fra europæiske (hovedsageligt franske, italienske og spanske) og “afrikanske” samfund. Selvom de sorte rødder af tango er blevet nægtet længe, er det ikke længere tilfældet. Nu har San Telmo mere end tango-forestillinger at byde på: det har tidligere “conventillos” (husehuse), antikke markeder, små museer, caféer (“notables” eller nye), barer til at imødekomme alle stemninger og restauranter. Det har også et ry for at være et af de steder, hvor udlændinge bliver røvet mest. Så vær forsigtig, og følg denne nøjagtige dagsplan fra min kollega Cathy Brown:
Afhent en antik asado-kniv på det daglige indendørs loppemarked, få din hippie videre på søndagens udendørs marked i brostensbelagte plaza, vask to choripaner skåret i hjemmelavet chimichurri med nok billig Malbec til at overbevise dig selv om at du ikke kan få madforgiftning på det lokale hul i væggen Lo de Freddy. Derefter ramte den mere avancerede ende af madspektret om natten med en full-on asado på La Brigada. Hugo, den karismatiske ejer, der afgiver en lidt mafioso vibe, vil beslutte, om han kan lide din holdning godt nok til at lade dig komme ind. Gå ikke ud som en prætentiøs, med titlen brat, og du vil være helt fin.
San Telmo ligger relativt tæt på Caminito, det sted i La Boca med de farverige huse, der vises på hvert postkort fra Buenos Aires. De fleste turister går der, mens de fleste lokale ikke gør det (og de fortryder det, når de faktisk ser Caminito er temmelig charmerende). Der er tre museer der er et besøg værd: Fundación Proa, Benito Quinquela Martín-museet (stort set takket være hans malerier blev Caminito bevaret) og “Museo de la Pasión Boquense” -museet, der fejrer Boca Fans 'lidenskab-. Hvis du laver turen til La Boca stadion, skal du sørge for, at de fortæller dig, hvordan de skræmmer modstandere, og hvorfor Coca Cola-logoet blev ændret her.
Barrio Norte og Recoleta
Foto: nanpalmero.
Sandsynligvis de områder, der ligner Paris mest, og hvor flere ambassader er placeret. Den institution, du skal være opmærksom på her, lever og sparker: la gente-bien fra Recoleta, nogle af dem temmelig konservative mennesker fra familier, der bedst beskrives som”gamle penge”. Området er travlt i kontortiden og mere støjsvagt om natten. Hvis du er glad for tehuse, kan du finde engelsk bageri hele året rundt. Hvis det er en af de bedste boghandlere i verden, hvad du vil se, gå til Ateneo Grand Splendid: Tag dig tid i det gamle teater med en drink og en bog efter dit valg.
Foto: nanpalmero.
Håndværksmarkedet på Plaza Francia i weekenden er min favorit. Jeg tog flere grupper af turister til Recoleta-kirkegården, og de kom sig hurtigt efter at spørge sig selv”hvorfor i alverden er jeg på en kirkegård” for at begynde at stille bedre spørgsmål, som”Hvad skete der her? Var dette land rig i fortiden? Hvem er alle disse militærmænd og præster?”. Dybspørgsmål lindres normalt med en afslappet frokost under solen, gelato og gadeoptræden. Plus kunstelskere kan glemme BA-kaoset i Fine Arts Museum eller i et af de moderne kunstmuseer, der ligger i nærheden. Natten slutter enten på Milion eller den ultra hofte 'Florería Atlántico.
Caballito
Overhovedet ikke turist. Du vil se et helt kvarter (undtagen når familier henter eller afleverer børn i skolen), hvor nogle gode gamle caféer formåede at overleve ved siden af nye køkkener og Starbucks i verden. Du vil også finde unge mennesker i området, udstationerede og lokale, delvis på grund af "Filo" (eller "Puan"), en af University of Buenos Aires-bygninger. Med ordene fra Elkita, min Aussie-ven, der studerer der: "Facultad de Filosofia y Letras" er virkelig et af de mest vidunderlige, mest uhyggelige, mest rå steder på guds grønne jord. Et sted, hvor du kan få en uddannelse i verdensklasse i en smuldrende labyrint. Hvor du kan hente fantastiske veganske sandwich og nok politiske flyers til at papirmasse et hus. Også den eneste klasse, jeg nogensinde har været i, hvor der for det første var to hundrede studerende (mange sad på jorden), og for det andet afbrød læreren, der holdt et fantastisk foredrag om, hvor meget bedre Adorno var end Sarte, sig selv i lyset en cigaret. To tidligere studerende elsker Filo så meget, at de sørgede for at placere en metrostation ved navn “Puan”, når de forlænger A-linjen.
Belgrano
Foto: michaeltieso.
Et andet roligt kvarter og sandsynligvis renere end Caballito. Det er et besøg værd, hvis du beder om asiatiske smag, da BA Chinatown er her. Belgrano er også et godt sted at glemme, at du er turist, folk ser på og slapper af på en café. Gå rundt og værdsæt hvor grøn byen kan være.
Området mellem Plaza de los dos Congresos og Plaza de Mayo
Det er faktisk mere end et kvarter, men du kan se dem alt på en dag. De fleste guider siger”gå til Casa Rosada og kongressen og få chokolade con churros på Café Tortoni”, hvilket ikke er dårligt, men ikke min personlige favorit. Jeg vil sige, tag en hurtig selfie i det lyserøde hus og undgå venligst kommentarer, der knytter køn til farven: det er ikke lyserødt på grund af vores berømte kvindelige politikere. Brug derefter tid i Palacio Barolo. Stedet blev inspireret af den guddommelige komedie, så hver etage har symboliske henvisninger til det, og du får en fantastisk udsigt over Buenos Aires fra øverste etage.
Bevæger sig rundt i byen
Foto: nanpalmero.
Hvis du ikke er en lokal, er metroen din bedste ven. Colectivos er alt for komplicerede: glem alt om at finde ud af deres logik. Det er ikke et gitter med offentlig transport, det er en spaghetti plade. Hvis dit Google Map inkluderer dem i din rejseplanlægning, skal du ikke improvisere: bare følg Google, som om det var Guds ord.
Tør aldrig nogensinde nævne Uber til taxachauffører, medmindre du nyder at pisse folk. Og toget bruges mest til at gå til forstæderne: Jeg kender ikke mange porteñoer, der er villige til at gå til den anden og tredje ring af Gran Buenos Aires. Ved et første besøg i Buenos Aires forlader de fleste kun hovedstaden for at gå til Tigre, deltaområdet, der er kendt for restauranter, et håndværksmarked og vandsport.
Porteños er sene adoptører af cykler, hvis du sammenligner dem med kolleger i andre hovedstæder i verden. Nogle af dem vil endda fortælle en udlænding, at de er "locos", hvis de tror, de kan navigere i den aggressive trafik fra BA på en cykel. I dag er der cykelstier, og byregeringen oprettede et offentligt cykelsystem kaldet “EcoBici” (et superkreativt navn). Rådgivningen er: vælg stille gader, og antag ikke, at bilchauffører vil give dig nogen form for prioritet, eller at fodgængere vil huske på tidspunktet for krydsning af gaden.
Sidste råd: gå. Undgå, hvad der ser skyggefuldt ud om natten, og vælg veje eller hovedgader. Træne dig selv til at kontrollere gulvet regelmæssigt, som om det var en opmærksom meditationsøvelse for at holde opmærksom på den aktuelle tid: sidelæns kan være beskidt eller ødelagt. Buenos Aires er simpelthen smuk at gå rundt, når den er tom, så januar kan faktisk være en god tid at besøge, hvis du kan leve med “40 grados a la sombra” (et udtryk, der beskriver den kombinerede fugtighed og hoved på 40C / 104F selv i skygge).
