Rejse
Hvordan ser samarbejde mellem tro ud? Troy Nahumko finder et lysende eksempel på et usandsynligt sted: et lille kvarter i Granada, Spanien.
Foto: Tawel
Det er middag. Ikke klokken 12 klokken sandwich ved dit skrivebord, der kommer til at tænke eller klokken 14.00 middagstid pause, der bremser hele dette land til en fordøjelsesstop for sin civiliserede daglige frokostpause, men blot et naturligt åndedrag i den lange dags ækvator.
En ung mand klatrer op i et spiralsæt af trapper og indtager den privilegerede udsigt, der spreder sig ud i dalen under ham. Han holder pause, trækker dybt ind, og så sker der noget.
Noget, der ikke er blevet hørt på nederdelene af disse til tider sneklædte bjerge på mere end 500 år, men alligevel var der noget, der engang rangerede 5 gange om dagen på det meste af denne halvø i næsten 800 år.
Den islamiske opfordring til bøn.
Stedet er Granada, og den privilegerede udsigt er Alhambra beliggende i flamencokjolskirtlerne i Sierra Nevada. En så berømt by, at den allerede blev kaldt "Al-Andalus 'brud" tilbage i det 14. århundrede, da den store rejsende Ibn Battutah beskrev mødeindbyggere fra langt væk fra den mystiske silkevejstop som Samarkand, Tabriz, Konya og Indien.
Den rejsende fra Tanger ville derfor sandsynligvis ikke blive overrasket, da op til 8000 besøgende om dagen fra hele verden krydser et andet af de 1000 steder, de må se, før de dør lige over dalen, men beskytter sig under mosede lerfliser fra fryseren vinterregn, er der få mennesker, der bemærker de slyngende ord, der går tabt under deres regntrummede parasoller.
Når jeg ser ud over busmængderne af turister på hurtige guidede ture, finder jeg ud af, at byen stadig er et sted, hvor kulturer og mennesker fra hele verden mødes, og endnu vigtigere, interagerer.
Jeg var kommet på en rejsendes pilgrimsrejse for at se, hvad der var tilbage af Ibn Battutahs 14-århundrede Gharnatah (Granada) og for at finde ud af, om der var noget silke tilbage på banerne og veje, der vinder op i siderne af denne skarpe dal.
Et overraskende møde
Slyngende gennem Albaycin, det kardemommesmag, som oprindeligt blev oprettet for at huse muslimske flygtninge, der flygtede fra det kristne nord for fremskridt, ser jeg, at denne barrio stadig har en menneskelig puls.
Foto: Troy Nahumko
Lige bag stablerne med postkort er opvaskesæbe og toiletpapir stadig til salg. Hjemlige marokkanske restauranter, multinationale gæstehuse og flersprogede skilte er indstillet til et lydspor af buskere, der smelter Hendrix infunderede flamenco under mauriske buer, som alle punkteres 5 gange om dagen ved bønnetid, for ikke at glemme det fulde stop med ringende kirkeklokker.
Det islamiske opkald falmer, og de trofaste få, der er gået ud i floden, kaster sig ind i den nye moske, der for nylig er føjet til nabolagets blanding.
Når jeg ser over til de få, der stadig desperat håber på en pause i vejret på mirador San Nicolas, bemærker jeg, at deres paraplyer langsomt bliver hvide, da regnen ændrer tempoet. Ikke kun har de gået glip af deres billede, men de gik glip af det opkald, der har bragt islam og med det, Battuta, tilbage til Granada.
Når jeg gik ned ad Camino Nuevo de San Nicolas, en kombination af det fortykkede slud og tanken om Granadas berømte tapas, kørte jeg ind i den første bar, som jeg kom til højre.
Ved første øjekast så det ud til, at cookie cutter spansk bar; et vandperlet trækølspind sæt foran et belyst glasskærm, der viser de mørke grønne oliven og gyldne nuancer af de forskellige oste, der venter på at ledsage dit glas øl eller vin… alt sammen mens det allestedsnærværende tv glød op på væggen.
Når jeg ryste den våde sne og stampe mine dårligt udstyrede sko, indså jeg, at mumlen fra glødet på væggen ikke var på sprog fra Don Quixote, men den fra min Tangerine-rejsende, Ibn Battutah.
Et nærmere kig på væggene viste mine ører rigtigt, da jeg bemærkede, at billederne på væggene ikke var fra Madrid, men Chefchaouen, en smuk blå marokkansk landsby lige over Middelhavet.
Stemme i vinden
Ændrede min 'Buenos Dias' til det mere passende, 'Sabah Al-hair', kom jeg over det indbydende smil fra Najib, ejeren af Manchachica, en lækker hyldest til hans oprindelige blåmurede by.
Han gled let fra spansk til arabisk og sagde til mig:”Jeg har været her i mere end 25 år og arbejdet her i vores restaurant næsten lige så længe.” Mellem servering af øl, udlægning af tapas, håndtering af bestillinger i kvarteret og drikke te fortsatte han, "Jeg har været her længere end jeg var i Marokko, dette er mit hjem nu."
Hvad der er anderledes ved dette opkald er, at i modsætning til den pumpede superforstærkning, der brøler fra Kairos slanke minareter, her er det bare en mand, hans stemme og vinden.
At dømme efter fornavnbasis, som de fleste kunder ser ud til at gå forbi, overdriver han ikke, en velkommen funktion i nabolaget.
Den unge mand oven på trapperne i minaret er selv en del af denne blanding, en asiatisk muezzin, der kalder beboeren trofast fra Marokko, Algeriet og videre. Hvad der er anderledes ved dette opkald er, at i modsætning til den pumpede superforstærkning, der brøler fra de smalle minareter i Kairo, de knækkende båndoptagede versioner hørt over Iran eller de 60+ konkurrerende stemmer, der blomstrer over den bibelske dal i Sana'a, her er det bare en mand, hans stemme og vinden.
Hvorfor den unplugged version i hvad der sandsynligvis er Europas støjende land? Nå, lige under det var det let at se, at moskeen har magtfulde naboer, og alt, hvad der kan formørse deres klangklokker, bogstaveligt eller andet, betragtes med ekstrem mistanke.
Integrer, hvis du er stille
Ansporet af islamofob prædikener, klager indgivet mod denne moske og andre rundt omkring i landet spænder fra det surrealistiske til det flade ud utroligt.
Foto: Troy Nahumko
Fra de formodede parkeringsproblemer, som det kan medføre i dette stort set fodgængerområde til mulige 'konglomerationer' i offentlige områder i et land, der næsten bor på gaden, er den underliggende meddelelse klar: integrer, men kun hvis du er stille over det.
At selve moskeen blev bygget, er noget af et mirakel. Overalt i landet havde jeg set, at tilladelser til at bygge moskeer rutinemæssigt blev afvist af byråd og en lille, men vokal opposition, der fik muslimer under jorden til at bede i private hjem og endda garager. Denne afvisning og den efterfølgende hemmeligholdelse skaber det perfekte miljø for utilfredshed og vrede, antitesen om den ønskede integration.
Denne overdrevne protektionisme synes kontraproduktiv i et land, hvor sekulære stemmer, der kræver en klarere, mere veldefineret adskillelse mellem kirke og stat, bliver stærkere hver dag.
Unge mennesker uden levende erindring om det katolske diktatur, der regerede landet i mere end 40 år, spørger, hvorfor katolske symboler findes allestedsnærværende i offentlige rum i et EU-land, hvis forfatning siger, at det er akonfessionelt.
På et tidspunkt, hvor selve tilstedeværelsen af religion i det offentlige liv drages i tvivl, synes inter-tro-modsætning kun at opdele det svindende antal troende i Spanien i det 21. århundrede.
Denne anden klasse behandling, som muslimer står over for, er ikke unik for Granada og heller ikke for Spanien. Den nylige afstemning i Schweiz om at forbyde opførelse af minareter minder os om, at islamofobi er udbredt over det nogle såkaldte gamle kontinent.
Raseprofilering i lufthavne og ekstra sikkerhedskontrol for borgere fra visse islamiske lande cementerer kun den farlige opfattelse, som nogle af et moderne korstog har. En bekymring for muslimer, men også en forudgående advarsel til andre mindretal troende og ikke-troende.
Skygge af fred
En del af løsningen på denne mistanke ligger muligvis i skyggen af minareten med udsigt over Spaniens mest besøgte monument tilbage i Granada.
Her finder jeg latinamerikanske indvandrere, der let har konverteret til islam, gnugende skuldre med unge amerikanere, der studerer spansk eller lyden af Flamenco, der også længe har gentaget sig i disse smalle snoede gader, mens indfødte i Granada køber deres brød fra østeuropæere, der arbejder i algeriske bagerier. Ibn Battutahs blanding gælder stadig i dag.
De mennesker, der bor her, synes ikke at være ligeglade med, om paven giver muslimer i Cordoba ret til at dele et hellig sted lige, eller om en dommer i Madrid mener, det er imod offentlighedens interesse, at opfordringen til at bede forstærkes over deres Albaycin.
Og hvis de gør det, ser det ikke ud til at påvirke den sammenhængende atmosfære, der undertiden mangler i andre naboland-vendte museer rundt om i verden.
Der er et populært ordsprog i Spanien, “Las cosas de palacio van despacio” (regeringshjul drejer langsomt) og inden den tid, de højere op, er klar over, at der i Albaycin er en unik mulighed for at lære af fortiden og springe over andre lands fejl, kan det være for sent.
