Vinter sport
De ujævne toppe og alpine søer i Banff Nationalpark udfylder 2500 kvadratkilometer vest for Alberta. Området, der omfatter byerne Banff og Louise Lake, sammen med tre skisportssteder og nogle af Canadas mest robuste terræn, er både surrealistisk og uimodståelig. Man kunne næsten forestille sig Frodo Baggins på hans fantastiske mission - gennemkøre hans vej op og hen over bjergene og snævert undgå fangst blandt de uklare pladser, der strækker sig over provinsgrænsen til British Columbia.
Du kan gå på din egen fortryllede rejse her, træde væk i ensomheden i Nordamerikas mest uberørte vildmark, pakke på ryggen og kortet i hånden og hurtigt undslippe fra bylivet. Det bedste tidspunkt at gøre dette på er om vinteren, når vejbeløbende RVers og internationale seværdigheder er gået hjem, og i foråret, før horder af turister ankommer, og det er stadig temmelig meget vinter så langt nordpå (der vil stadig være masser af sne) på jorden). Fred og ensomhed, kombineret med eventyrets adrenalin, hænger dig med det samme.
Området er fødestedet for canadisk bjergbestigning
Foto: SkiBig3
Banff National Park er sammen med de tilstødende nationale og provinsielle parker en del af et UNESCOs verdensarvsliste - ikke kun på grund af områdets naturlige skønhed, men på grund af den levende Columbia Icefield, der fortsætter med at skære gennem dalen. En vintertur til området giver dig chancen for at træde ud i naturen på samme måde som de første nogensinde turister gjorde, ved at arbejde omkring Lake Louise på en snesko-tur eller donere et par stegjern for at vandre op ad en sne-pakket sti til is falder ved Johnston Canyon.
Bjergbestigning i de canadiske klipper blev født af en nødvendighed for at klatre, opbygge og udvikle området under opførelsen af den canadiske stillehavs jernbane, en lidenskab, der hurtigt tilførte dem, der passerer gennem toget. Bygningen af jernbanen, der begyndte i 1881, var afgørende for udviklingen af det vestlige Canada og især Bow Valley. Besætninger af arbejdere fra det østlige Canada var ikke vant til det hårde landskab og terræn i det høje land, og opførelsen af en funktionel jernbane over bjergene var en seriøs virksomhed, der krævede import af erfarne bjergbestigere fra Europa.
"Us canadiere, vi vidste om trugeture og bankede ahorntræer, men vi vidste ikke om klatring af bjerge, " sagde Paul Lapierre, en guide til baggrundsbjerg ved Fairmont Chateau Lake Lousie.
Dette ændrede sig med ankomsten af schweiziske bjergguider i begyndelsen af det 20. århundrede. De blev bragt ind af The Chateau for at lede gæster på guidede ekspeditioner ind i baglandet. Gæster ankom med tog i disse dage, ofte i en hel sæson i parken, hvor guiderne fungerer som deres vært for områdets udendørs tilbud.
Skiløb ankom først med aksemænd, der arbejdede for jernbanen i de tidlige dage. De brugte de gamle træplanker til at navigere i det barske terræn til arbejde og jagt. I midten af 1890'erne begyndte skiløb at finde rekreative fodbold inspireret af skandinavisk skihopping.
Det første skirenn i dalen var faktisk et skihopp opført på Tunnel Mountain i 1911, lige uden for byen Banff. Byen Lake Louise, ca. 30 minutter nord for Banff, er Canadas højeste permanente bosættelse med lidt over 1.000 fuldtidsindbyggere, og i dag kan de ikke få nok af baggrundslandet.
Luksushotellerne omfavner stadig deres baggrundsrødder
Foto: Fairmont Chateau Lake Louise / Facebook
Fairmont Chateau Lake Louise er den dominerende menneskeskabte struktur i den nordlige Bow Valley, tårnet over selve søen med Mount St. Piran, Devil's Thumb og Fairview Peak stiger bag det. Ved første øjekast ligner hotellet lidt mere end en magnet for Aspen-mængden. Gå ind i lobbyen, og du er straks bundet af luksusarmene. En storslået lysekrone dominerer den pilede indgangsparti, mens butikker, der slynger Gucci og Hugo Boss, viger plads for store karnappvinduer, der afspejler den lyse farve i søen lige uden for spisestuen i Lakeview Lounge.
Et nærmere blik afslører en smag af mærkets rødder, et ikke-så-subtilt nik til dets gæster, der faktisk er her for at komme udenfor: skredbulletin, der er placeret i receptionen, den entusiastiske snak af erfarne bjergbestigere, der stammer fra Guide's Cabin som de udveksler historier om den morgens 'udflugt til ørkenen.
”Chateauxerne blev bygget til guider,” sagde Lapierre. Faktisk er det et symbol på høj status for guiderne at kunne kalde hotellets Guide Cabin deres kontor.
Hotellets guider fører besøgende på udflugter som snesko-ture rundt Lake Louise og kanoture på selve søen. Ligesom pionererne i canadisk bjergbestigning gjorde for et århundrede siden, hjælper hotellets guider den entusiastiske rejsende adgang til parkens vildmarksterræn. Der er også omfattende lagerudstyr og udlejningsbutikker, som tilbyder meget mere end det masseproducerede og overbrugte udstyr, som du typisk finder på de fleste lejebutikker på stedet.
Hotellet, som det står i dag, er en super moderne version af hvad den canadiske Pacific Railway-original havde i tankerne. Den oprindelige struktur på stedet var en bjælkehytte opført “til (den) udendørs eventyrere og alpinist,” siger et citat på hotellets hjemmeside. Stop ved Guide Cabin, et træforet værelse foret med topografiske kort på bagsiden af hotellet for at opleve denne første hånd. Hvis Lapierre er i nærheden, skal du bede ham om at tage dig ud for en truesko op ad siden af Fairview Mountain.
Hotellets dedikation til sine bjergbestigende rødder ændrer imidlertid ikke det faktum, at det koster en smuk krone - mellem 499 canadiske dollars (375 $) og CA $ 699 (575 $) for et standardværelse - for at opleve dem. Men for hvor hårdt du vil sile dine muskler ud på bjergene, en dejlig varm blød og en gourmetmiddag på hotellet bagefter er du sikker på at få dig til at glemme belastningen på din tegnebog. Der er stadig flere overkommelige muligheder for backpackersættet, som f.eks. Samesun Hostel, hvor du kan snagge en seng til omkring $ 25.
Skiløb er den bedste måde at opleve Banff backcountry
Foto: SkiBig3
Når du er kommet ud på pulveret, vil du forstå, hvorfor så mange backcountry-hunde stadig vender tilbage til Banff år efter år, på trods af en bred verden af andre bjergdestinationer. Der er bare for meget at udforske, og selv mangeårige lokale som Roy Anderson indrømmer let, at de næppe har ridset overfladen på, hvad parken har at tilbyde.
”Problemet med Banff er, at når du først smager vandet, kan du ikke slippe af,” sagde han.
Anderson, en mangeårig bevaringsmand, fotograf og tidligere skihopper, har boet i området, siden hans familie indvandrede fra Norge i 1950'erne og har tilbragt sit liv med at vandre området på ski og til fods, normalt med et kamera i hånden.
Isklatring er også populær omkring Victoria Glacier bag Louise-søen samt i Grotto Falls og Junkyard, ismarker lige uden for parken. Men backcountry skiløb er bestemt den aktivitet, du ikke kan forlade Banff uden at opleve. Om sommeren er disse stier godt trætte med dagtrekkere, men når sneen falder, er den eneste støj, du hører, den fra din guide, der kalder den næste switchback.
"Her handler det om at nyde, hvad nationalparken har at tilbyde, i modsætning til steder som Whistler, hvor der er en zip-linje og alle disse andre 'eventyr'-aktiviteter, " sagde Simon Moffatt, salgs- og marketingdirektør på Mount Norquay, som er hjem til områdets første rekreative skiløb, der blev bygget i 1926.
Foto: SkiBig3
For moderne backcountry-brugere lever bjergbestigernes arv den mest bemærkelsesværdige i Sunshine Village, ca. 20 minutter uden for Banff proper. Her kan erfarne skiløbere uden for grænserne få adgang til en eksklusiv del af bjerget, der kaldes Delirium Zone, et lukket område i byen. Gå forbi fyrtjeket øverst på Great Divide Express-liften og arbejd gennem en stejl vandretur mod et par toppe, der kaldes The Eagles, og din belønning er den "udpegede freeride-zone." Det er udvejens betegnelse for denne ugomede, off-piste zone, der giver alvorlige konsekvenser, bør man ikke være bekendt med ekstremt terræn.
Du skal have korrekt lavineudstyr og være fortrolig med, hvordan du bruger det, og være i stand til at navigere forbi massive rockbands og lange pladser med stejle, men typisk friske og dybe, pulverrige felter. Hvis du ikke har backcountry-udstyr eller et ønske om at falde i lavine-terræn, kan du stadig se ud over freeride-parken ved at vandre fem minutter op fra toppen af liften til adgangspunktet.
Bagsiden af Lake Louise Ski Resort er foret med stejle, åbne skåle og vandretur-terræn fra toppen af en POMA T-bar-lift, som lokalbefolkningen har døbt “The Summit Platter” efter dets runde, skållignende sæde. Dette in-bound terræn ud af bjergtoppen på 8.600 fod på Mount Whitehorn er i det væsentlige løftet adgang til bagagerum, skønt der er en adgangsport til bagageret, der fører skiløbere og pensionister ned til toppen. Her kan du vandre eller skinne op på toppen for at få adgang til et antal stejle, ikke-sporede linjer.
SkiBig3, en organisation, der arbejder for at fremme parkens tre skiområder - Banff Sunshine, Lake Louise og Mount Norquay - sælger en liftbillet, der er gyldig på alle tre bjerge. Gør det til alle tre, og du er færdig med Trifecta Challenge, belønnet med en mindeplads til at tage med hjem.
Bortset fra resorts tilbyder nationalparken backcountry-brugere rig adgang til off-piste skiløb og ridning, tilgængelig fra flere trailheads og adgangspunkter i hele parken. Association of Canadian Mountain Guides lejer guider til at tage besøgende med i bagagerummet, en tilrådelig måde at gå for første gang besøgende, der ikke kender terrænet. Blandt de mest tilgængelige områder i parken er stien til Skoki Lodge, en hud på 7 km fra Lake Louise Ski Resort, der tilbyder overnatning og adgang til baggrundsbanelinjer, hvoraf nogle løber ned mod bunden af skiområdet.
Planlægning for fremtiden for denne stadig mere populære park
Det er let at blive fristet til at udsætte en spandlistetur til Banff til sommeren for at se gletsjere og toppe i al deres glitrende herlighed, gå en vandretur eller en padle i det pulserende turkise farvande og ikke tynges af de udfordringer, som hårde vejrgaver. Men hvis du gør det, skal du vide, at tusinder af andre sommertrafikanter og internationale turister får sammen med dig, der pakker de to-baner og vejehovedene stiger væk fra dem.
Over fire millioner besøgende kommer til Banff om året, op fra lidt over 3, 5 millioner kun for fire år siden, og langt de fleste kommer om sommeren. Vælg dog at planlægge din rejse rundt om vinteren, og ikke kun vil du undslippe skarer og højsæsonpriser, vil du hjælpe med at bevare selve parken. Parkregulerende myndigheder og fastboende i mange år arbejder på at tackle det stadigt stigende antal og ser på modellerne i amerikanske nationalparker som Yosemite for vejledning. Mange i området mener, at en del af løsningen for at forhindre, at parken bliver overfyldt, er at sprede besøgende ud gennem året.
En anden idé flyder rundt er at bygge en moderne toglinje fra Calgary til Banff for at reducere biltrafikken ind i parken.”Sådan kom de allerførste besøgende til Banff, tilbage, da det blev kaldt Station # 8, og det kan være, hvordan fremtidens turister ankommer,” sagde Moffatt. Parkregulatorer overvejer også at indføre turistbegrænsninger på nogle af de mest populære steder, herunder Lake Louise, i et forsøg på både at forbedre brugeroplevelsen og minimere den negative miljøpåvirkning. Der er endnu ikke sat nogen på plads.
I dag er Banff Nationalpark hjemsted for over 10.000 mennesker, hvoraf de fleste bor i byen Banff. Det har vist sig umuligt at begrænse visse aspekter af kommercialisering og vækst, men byen opretholder strenge regler for at sikre, at det forbliver det sted, som cowboys og eventyrere, der lægger det på bjergradaren, ønsker at komme til. Parkbegrænsninger forbyder enhver, der ikke arbejder i parken, at købe et hjem inden for dets grænser. I et forsøg på at tackle de overkommelige boligproblemer, der plager bjergbyer i Nordamerika, tilbyder begge Fairmont-hoteller i parken omfattende medarbejderboliger, og selve byen arbejder for at tilbyde det samme.
Det er om vinteren, at disse parkarbejdere, guider og byens lokalbefolkning vil være glade for at se dig, når de ikke er så belægerede fra busmasser af turister, der løber rundt i hele deres park. Fordi vinteren hører til de ægte friluftsentusiaster, der vælger at modige elementerne, så de kan opleve de sneklædte bjerge på deres mest majestætiske, som de første bjergbestigere ikke gjorde så længe siden.
