Cykling
Richard Barry genopdager cykelruterne på Idahos Lewis og Clark Trail.
PÅ EN REST-STOP nær staten Line-Washington-Idaho, scannede jeg gennem en pjece-rack for forslag til en sikker passage, før jeg hvilede mine øjne på”Idahos rekreative stier.”
Det vedlagte kort detaljerede et næsten uafbrudt web af cykelstier, der løber hele Idaho Panhandle-længden. De fleste af stierne var gamle jernbanelinjer, der var blevet omdannet til rekreative cykelruter, efter den seneste vinterhavetrend inden for banegårde. Stierne blev fuldstændig undgåt dødsfald fra I-90 og lovende kilometer efter bukolisk mile og lignede en gylden vej. Her er, hvordan jeg har sammenkædet flere af disse ruter, og hvordan du også kan:
Centennial Trail
Centennial Trial blev bygget til at mindes Washingtons 100-års jubilæum for statsledighed og har en brolagt 71 miles gennem grænsen mellem Washington og Idaho. Jeg tog stien uden for Spokane, WA i bunden af den berømte “Doomsday Hill”, hver tomme adrop til navnet.
Denne sisifiske klasse forekommer ved den femte mile i Amerikas næststørste tidsrute: Lilac Bloomsday Run. Hver første weekend i maj slutter 50.000 deltagere - mig selv inkluderet i år - Doomsday og sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor de overhovedet løber.
Selvom jeg denne gang i sandhed pedalede op med en trailer på slæb, følte Doomsday sig mindre som en vej til Golgata og mere som en gammel ven, en nødvendig vejafgift betalt for trailens kommende skønhed. Centennial Trail's resterende miles løber fladt og hurtigt efter svingene i Spokane-floden.
Lewis & Clark Trail / Foto: keith011764
Stien førte mig til sin sidste kilometer i udkanten af Coeur d'Alene, Idaho. Jeg konsulterede min troværdige pjece om den bedste metode til at nå Idahos næste cykelsti, Coeur d'Alenes Trail. En 72-km rute fra Plummer til Mullan, ID, stien havde engang været en Union Pacific jernbane og før det en indfødte amerikansk jagt- og handelsrute.
Spor til Coeur d'Alenes
Centennial Trail havde leveret komfort og sikkerhed. Nu var jeg nødt til at cykle 35 mil sydpå motorvej 95, det ene hul i Panhandles trailnetværk, hvor hastighedsgrænsen er 70 og det eneste synlige dyreliv ligger dækket af fluer.
De første kilometer kæmpede jeg øjeblikkeligt med en juggernaut-bakke, men kom hurtigt ind i Coeur d'Alene Reservation's landbrugsland, hvor et panoramisk fej af hvedemarker, åben plads og miles af ned ad bakke hilste på mig.
Den aften i Plummer sov jeg i et forladt skolehus nær byparken. Jeg havde livlige drømme, hvor en gammel indisk kvinde, hendes læber trukket og pucket tilbage i hendes kranium, stod over min sovepose med en lampe.
Drømmen mindede mig om mit forløbne år, der boede på en indisk reservation i det østlige Washington. Jeg havde hørt adskillige spøgelsesfortællinger, historier om tilbagevendende pårørende med visdom og advarsel. Disse historier indeholdt sjældent et element af rædsel; I stedet syntes de at udtrykke folks varige slægtning til land og familie, selv i døden.
Jeg fangede kilometerne den næste dag uden at møde en sjæl. Undervejs opdagede jeg fiskeørrer, der scannede vandet efter deres morgenfisk. De stoppede 40 fod i luften inden dykbomben til overfladen. På stien løb mine hjul over falmende elgtryk.
Med mine hjul roterende automatisk på trailens ned ad bakke og mine øjne distraheret af vilde blomster, bemærkede jeg næppe de 62 miles, der bragte mig til Wallace, Idaho. Jeg tilbragte natten på Wallace RV Park inden for synet af cykelstien. For en pittance tilvejebragte parken teltplads; mikrobryggene, der beroligede mine muskler, kom fra den tilstødende, samejede City Limits Pub.
Idaho / Foto: saborcesar
Den næste dag, brændt og hvilet, afsluttede jeg Trail of the Coeur d'Alenes i Mullan, Idaho, otte miles vest for Montana-grænsen. Efter at have briset gennem Panhandle på to dage, kan otte miles muligvis virke en bagatell, hvis det ikke var for højden, der fører op til afkørsel 0, Lookout Pass.
Men pjecen svigtede mig ikke her.
Udkigspass
Under dens vejledning undgik jeg igen I-90, hvor jeg krydsede Idahos side af Bitterrootbjergene på en gammel nordlig stillehavsbane, nu en grusvej. Jeg følte mig som den første person, disse skove havde set i år. Sporets række af tilbagekoblinger lettede mig op højden mod passet. I-90 hvirvede blidt under.
Øverst på Lookout Pass hilste exit 0 mig som en frisk start. Når jeg gik ind i Lookout Pass-skihallen for noget vand, så jeg to elger, en mor og en kalv, græssende på vilde blomsterhældninger. Mine ben brændte, men jeg løb op ad bakken for at se nærmere på.
Jeg havde aldrig været så tæt på elg før. Jeg forestilte mig, at de havde stået her i århundreder og så på mine fremskridt, som de havde utallige andre, på Panhandles tidslidte stier. Fra træthed og højde var jeg næsten helt sikkert vildledende.
Efter et stykke tid trappede mor elg med sin kalv. Et par meter op vendte hun sig rundt for at give et lavt, hårdt grynt. Velkommen til Montana. Så længe, Idaho.
