Rejse
At køre på en cykel rundt i forstæderne til Mendoza, Argentina, mens du langsomt bliver løs.
Ideen om at cykle mellem brede, flade vinmarker med orange, udtværede bakker, da baggrunden appellerede til mig enormt. Der skulle være klippeklodsen af hestevogne og planter, der er stærkt belagt med mørkelilla druer, og den lejlighedsvis hale-hvælvende hund og lyden af store træporte bevæge sig knirkende på deres hængsler, når jeg trækker op til vinmarkens indgang.
I praktisk anvendelse var der en cykeltur i forstæderne langs en ret åbent dræningskanal, og det var smukt nok, men planterne blev skåret ned fra sidste års vækst og havde næsten ikke udfoldet et enkelt blad, og det var varmt og det var tørt, men jeg havde bragt både vand og nogle cookies til at narre, fordi ingen hostel morgenmad, uanset hvor contundente vil få dig gennem ti smagninger før frokost uden lidt indebriation.
Jeg var i Mendoza, Argentina, kendt for sin Malbec, og kun seks timer fra mit hjem, i Santiago, Chile. For den sydlige kegle er Mendoza kongen af enoturismo (vinturisme), så i en nylig weekend væk gik jeg for at se, hvad det handlede om. Jeg har rullet gennem vingårde i Chile og i vinlandet i Oregon og New Zealand. Jeg har altid været en cyklist, og er for nylig begyndt at betragte vin som en central begivenhed, ikke en tilføjelse. Så jeg besluttede at give Mendoza's pedalcykelmuligheder en hvirvel.
Men først talte jeg med mine hostel-kammerater.”Vi blev så spildt” rapporterede en høj, bredskuldret Brit, før han sammenlignede historier med gennemlommer med rifler gennem den irske fyr ved siden af mig, der bad om navnet på turen, der faldt denne menneskelige kæmpe. Jeg satte hurtigt opmærksom på, at der er to hovedområder, hvor folk går på cykeltur i Mendoza. Der er Maipú, der tiltrækker en masse backpackere, og Chacras de Coria (i Luján), der trækker flere restauranter, vinsnobber og ærligt talt mig. Jeg tilsluttede mig et rejsefirma i byen og tog den offentlige bus til plazaen i Chacras de Coria, hvor jeg spurgte spørgsmål fra en kvinde med 70 personer ved navn Patricia, der ville vide, hvorfor der ofte vises gringoer på bussen hun tager for at besøge hende børnebørn.”Winetasting,” fortalte jeg hende, og bussen blev ved med at fylde, selv om jeg på den dag var den eneste (åbenlyse) udlænding.
Sæt op på min cykel med en hjelm, et kort (der skildrer, ud over den rute, jeg skulle tage, en malet klippe, der var faldet ned i den førnævnte dræningskanal), og en flok telefonnumre, der skal ringes i tilfælde af forvirring eller i nødstilfælde begyndte jeg på en rundvisning i det, der blev fire vingårde, hvoraf den ene kun stoppede og spiste frokost kl. Guiden, der sammensatte det, havde ønsket, at jeg skulle se fem, men jeg var nødt til at skære en ud på grund af tidsbegrænsninger og snakede vinproducenter.
I sidste ende mødte jeg en karismatisk italiensk-argentinsk vinproducent ved navn Carmelo Patti, der fremstiller sin lille batch-vin i ryggen og kælderen i et hus, der ikke viser tegn på at være en vinfremstillingsvirksomhed udefra, og også en enormt kendelig ung oenefil og guide til vinturisme ved navn Juan Pablo i Lagarde, som hældte vanvittige generøse portioner ved prøvesmagningen og fik mig til at være en tilhænger af ikke-mousserende vinedrinker til at overveje min position igen. Jeg gik senere til Pulmary, hvor jeg følte, at jeg havde overrasket en familie midt-picnic på deres græssede, skyggefulde grund. Her fremstiller de vin af organiske druer og har en bæredygtig organisk have og et smukt smagrum i den kølige kælder med malerier af familiemedlemmer på væggen. Og selvom jeg var temmelig færdig med vin, var jeg helt færdig med cyklen, så jeg prøvede flere mousserende vine og besluttede, at jeg heller aldrig før havde smagt den rigtige rosé.
Det var en lang dag, selv efter at have gået glip af en af de planlagte vingårde, og det lykkedes mig at gå tabt, hvilket betød, at jeg fik se en del af forstæderne Mendoza, som ikke engang var på mit kort (dette var dog min skyld, ikke mapmakeren og heller ikke turnéfirmaet). For mig var vingårdenes pasning stor, og jeg havde ikke fortalt min guide om mine drømme om klippede heste eller de svingende træporte. Jeg handlede hovedsagelig smukkere terræn med personlighed, viden, små skalaer og vin fra organiske druer. Hvis jeg skulle til Mendoza igen for at gå til vinsmagning (og det vil jeg sandsynligvis også), tager jeg ud tidligere, drikker mindre ved hver hæld og forklarer mine landskabskrav lidt mere grundigt, og så dobbeltvender jeg tilbage til en vinlager og afhent mere vin fra nogle af denne turs yndlingsbesøg.