I september 1768 blev Prithvi Narayan Shah, kongen af Gorkha Kingdom i det, der nu er centralt Nepal, siddet ved leppen af Kathmandu-dalen og forberedte sig på dets forestående overvindelse. I uger var Shah og hans 20.000 tropper langsomt kvalt af byen ved at blokere vigtige handelsruter i de omkringliggende bakker og hænge ved vejsiden og fange smuglere, der bragte forsyninger. Endelig var så mange som 60.000 husstande i dalen nedenfor på randen af hungersnød og ville ikke være i stand til at holde ud meget længere.
Shahen sendte sine tropper for at infiltrere omkredsen af Kathmandu, hvor, historien går, kvinder stod ved deres vinduer og forsøgte at afværge de indtrængende ved at dumpe vand, der blev snøret med chilipulver på dem. Mænd gik på gaderne for at prøve deres direkte kamp. Indsatsen var forgæves, og kongen af Kathmandu blev tvunget til at flygte fra byen. Ikke længe efter erobrede Shah også dalens to andre bystater, Lalitpur og Bhatkapur. Det var 1769, og Kathmandu Valley var officielt under Gorkhali-styre.
Da historien normalt smiler til sejrerne, er Prithvi Narayan Shah i dag en af de mest berømte figurer i nepalske historie. Hans succesrige kampagner i dalen og ud over forenede rivaliserende kongeriger for første gang ind i en sammenhængende nation, der i sidste ende ville blive Nepal. Indtil begyndelsen af det 20. århundrede blev landet kendt som Gorkha Rajya eller Gorkha Kingdom. Det, der i dag kaldes det nepalske sprog, var engang Gorkhali.
I disse dage står Prithvi Narayan Shahs palads stadig i byen Gorkha, 140 kilometer vest for Kathmandu. Byen var rigets hovedstad, indtil Shah flyttede den til Katmandu efter byens erobring. Nogen, der er nysgerrige efter at spore Nepals historie tilbage til dens rødder, rejste min ven og jeg til Gorkha, en fem timers busstur fra byen.
At komme til Gorkha
Gorkha er en god flugt fra Nepals turiststi og er en let sidetur, hvis du rejser til Pokhara. Byen ligger omtrent halvvejs mellem Kathmandu og Pokhara, 24 kilometer nord for Privthi Highway.
Hvis du rejser fra Kathmandu, skal du gå til Kalanki i den sydvestlige del af byen og finde enhver bus eller mikro, der kører mod Pokhara eller i det mindste til Abu Khaireni. Disse busser kører ofte i løbet af dagen, men kommer der tidligt i tilfælde af. Turen tager cirka fire timer og koster omkring NPR 200 *. Gå af ved Abu Khaireni, som er, hvor vejen til Gorkha bryder ud fra hovedvejen. Derfra kan du fange en bus på vej op til Gorkha; turen er cirka en time og vil koste omkring NPR 50.
Det er muligt at booke plads på en direkte bus, der kører fra New Bus Park, men ofte er det bare at hoppe på en bus i Kalanki, så kommer du lige så hurtigt.
Hvis du rejser fra Pokhara, skal du finde enhver bus, der kører til Kathmandu og gå af ved Abu Khaireni, cirka en tre timers køretur.
For at vende tilbage fra Gorkha skal du gå til busstanden øverst på Gorkha Bazaar. Der er tre daglige busser til Pokhara og 10 til Kathmandu.
* På tidspunktet for offentliggørelsen var 1 Nepalesiske rupier (NPR) = 0, 01 US $
I byen
Vores rejse begyndte, da Kathmandu-trafikken gav plads til grønne bakker, og vi passerede landsbyer med mudder og stråtagede huse, deres karakteristiske og opvarmende lugt - lugt af husdyr, røg og menneskelig sved - og pressede sig selv ind i spalterne i vores køretøj.
Til sidst ankom vi til Gorkha Bazaar, en travl gade med butikker, der sælger elektronik, smykker og tøj fra Kina.”Er det paladset?” Spurgte min ven og pegede op.
Ja, alle i byen bekræftede, det er paladset derop. 1.500 trin op.
Hvor skal man bo?
Gurkha Inn er let det bedste hotel i byen. Det er lige ved hovedvejen, og i modsætning til de fleste boliger har fordelen ved at vende ud over dalen, så på klare dage får stedet udsigt over de omkringliggende bakker. Hotellet har også en have og en gårdhave.
Vær dog forsigtig - nogle værelser er mørke og fugtige, så sørg for at se på nogle få, før du bosætter dig. Forvent at betale NPR 1000 for et dobbeltværelse.
Prithvi Narayan Shahs palads er kendt som Gorkha Durbar og sidder og kommanderer ved et højderyg over byen. Komplekset er et palads, fort og tempel alt sammen, og er den vigtigste rest af Prithvi Narayan Shahs styre i Gorkha.
Jeg kunne godt lide det faktum, at paladset herskede over sit rige på denne måde, tilsyneladende magtfuld, fjernt, utilgængelig, altvidende. Det mindede mig vagt om Kafkas borg og følte mig passende som hjemsted for landets erobrer. Vi kiggede op på det, lille og ubetydeligt. Jeg spekulerede på, om Shah nogensinde blev ensom derop.
Den næste dag rejste vi mod paladset. Vi passerede gennem den ældre del af landsbyen, brostensbelagte gader og gamle helligdomme.”Hvilken vej til paladset?” Spurgte vi, da vi kom over folk.”På den måde, op”, var det uundgåelige svar. Det tog ikke lang tid, før vi fandt trappen, der førte til paladset.
At komme til Gorkha Durbar
På højre side af busstanden øverst i Gorkha Bazaar er der en brostensbelagt gade skrånende lidt op ad bakke mod turistinformationskontoret. Tag gaden og følg den, mens den slanger lige omkring det hvide Mahadev-tempel. Du ender på et torv med Gorkha-museet i den ene ende og et trailkort på den anden.
Stien op til Gorkha Durbar er kun lidt længere nede på højre side fra kortet. Derefter begynder en stejl, timelang stigning op ad bakke. Turen op kan være trættende, men der er masser af små tebutikker undervejs, hvis du har brug for at stoppe og hvile.
Da vi klatrede, solede solen os vindvist under tommelfingeren. Det var også usædvanligt fugtigt, og når vi blev højere, begyndte jeg at blive mere udmattet og svimmel. Jeg antog, at hallucinationer var blevet bedre af mig, da jeg begyndte at se bloddråber sprøjtede over stien. Derefter var der mere blod, og folk med store risposer dryppende med blod. Vi kom over en hovedløs ged, der var lagt ud ved stien; dens ejer flådede slagtekroppen. Det så ud til at være ofre dag - ikke en god dag for geder.
Efter ca. en times stejl stigning nåede vi paladset.
Geder var spredt over paladsets lokaler. På halvmånedagen i månemåneden samt andre vigtige datoer bringer landsbyboerne deres geder, kyllinger og bøfler til ofring til gudinden Kali, den destruktive inkarnation af Lord Shivas konsort, Parvati. Inde i templet så jeg, da en præst stod over en ged og hurtigt halshugget den. Hans glathed og hastighed var imponerende.
Hvornår man skal gå
Mens Gorkha Durbar er åben hele året, svarer det bedste tidspunkt at gå til Nepals trekking-sæson fra oktober til maj. Fra juni til september kan vejret ofte være varmt og fugtigt, og monsunskyerne skjuver enhver udsigt over de omkringliggende bjerge. Vintermånederne kan også være kølige, selvom der er relativt usædvanligt.
Hvad man skal medbringe
- Gode vandresko - Stien er brolagt med sten hele vejen, men kan være lidt svær.
- Rigelig vandforsyning - Flaskevand er tilgængeligt langs stien op til Gorkha Durbar, men det vil være billigere, hvis du medbringer dit eget.
- Nepalske phrasebook - Stien op til Gurkha Durbar passerer huse, hvor folk ofte arbejder eller slapper af udenfor - fremragende muligheder for at snakke og lære mere om området.
Den anden største attraktion for besøgende i Gorkha er paladsmuseet, der indeholder artefakter og malerier fra Privthi Narayan Shahs dage. Efter at have slingret rundt om ryggen og udforsket nogle gamle fort, der nu er besat af hæren, tog vi vej ned til byen, hvor museet ligger. Da vi prøvede at komme ind, stoppede en vagt os.”Museet er lukket i dag, og i morgen og også den næste dag,” sagde han usympatisk.
Vi rejste næste dag til Kathmandu, så museet skulle vente til næste gang. Vi tog af sted, gik ned ad brostensbelagte gader, og jeg så tilbage op i retning af paladset og forestillede mig Privthi Narayan Shah, der kiggede ud over hans rige for mange hundrede år siden.
På den nordlige side af paladset er sten edikter opført til ære for Privthi Narayan Shah.
Hvad ellers skal man gøre i Gorkha
Gorkha Durbar er byens største attraktion. Der er dog andre steder i området, der er værd at udforske. Selvom det var lukket, da jeg gik igennem, lyder Gorkha-museet cool. Selve bygningen er smuk, et andet palads i Newari-stil bygget i 1835. Inde i er der artefakter fra tiden fra Privthi Narayan Shah - kanoner, rifler, pile, spyd, endda hans trone.
På toppen af ryggen nordøst for Gorkha Durbar ligger Upallokot, et gammelt fort. Stien, der fører til fortet, snor sig gennem stille skov forbi moderne hærbrakke. Det er en lille og relativt umærkelig struktur, men stadig et interessant stykke historie.
Lige over busstanden i Gorkha Bazaar ligger Ratna Temple, den nu ubesatte opholdssted for Nepals sidste konge. Omkring området er der også en række små templer.
