Surfing
VI HAR VÆRT PASIENT MEST AF Drevet. Men et eller andet sted omkring den sjette time over North Carolina, efter at have faldet fra højlandet til Piemonte til kystsletten, forbi de fugtige vinterfelter af bomuldsstubbe, forbi de uendelige strækninger af fyrretræer, blev børnene urolige. Ingen kunne vente med at nå de ydre banker.
Vi havde forberedt os på denne rejse. Jeg tjekede bøger om Wright Brothers, som var blevet sjove hattede figurer i mine børnehave-alderen børns historier. Jeg spekulerede på, hvor gamle Orville og Wilbur ville have opfattet denne vej på deres første tur fra Dayton i 1900. Hvilke forventninger skal de have haft i de sidste par dusin miles?
Kæden af barriereøer, der er kendt som Outer Banks - eller OBX, som det ofte forkortes - stikker ud for kysten af North Carolina, hvor Albemarle Sound distancerer den fra alle større byer (den tætteste er Norfolk, Virgina, cirka en og en halv time væk). Dette var en af grundene til, at Wright Brothers oprindeligt valgte det som stedet for deres flyforsøg. Ud over bare vinde og bløde klitter var det et område uden for det offentlige øje.
Denne afstand gør OBX til en slags mini-pilgrimsrejse for mange rejsende, især East Coast surfere og lystfiskere. For os og af forskellige grunde er de ydre banker så gode, som de kan få i vores del af verden. For det første, hvorimod det meste af Atlanterhavet er kendetegnet ved en lav kontinentalsokkel, der mindsker bølgekraften, giver OBXs geografi og stejle dropoff svigt at bryde hårdere, svarende til Stillehavet. Kelly Slater sagde om rollen som Hatteras (OBX's mest østlige udgangspunkt) i sin surfingudvikling: "Hatteras var min rørledning, mit Mekka."
Men OBX's position i Atlanterhavet er også en konvergenszone med to store havstrømme - Labrador, der strømmer syd fra Arktis og den varme Golfstrøm, der strømmer nord - hvilket resulterer i en utrolig biologisk mangfoldighed i livet i havet og noget af det bedste fiskeri i Atlanterhavet.
Jeg spekulerede på, hvor gamle Orville og Wilbur ville have opfattet denne vej på deres første tur fra Dayton i 1900. Hvilke forventninger skal de have haft i de sidste par dusin miles?
Lige når det så ud til, at vi ikke kunne køre mere, var vi på broen, der krydsede Alligator-floden og ind i et slags terræn, jeg aldrig havde set før. Det lignede myrer nede i Florida, men med forskellig vegetation. Dette var pocosiner, oplandsk sumpe fulde af tupelo træer, dam fyr og venus flytrap. Jeg blev delvist fristet til at forvandle mig til en af de sandede indgange til Alligator River Wildlife vedvarende - men fortsatte med at gå over en anden lang bro til Roanoke Island, stedet for Sir Walter Raleighs engelske koloni i 1587 - senere kendt som”Lost” Colony. Jeg forsøgte at forklare dette noget arcane stykke historie til min kone (en indfødt i Argentina) og børn. "Hvor gik kolonisterne hen?"
Jeg sidede med historikere, der tror, at disse kolonister til sidst blev integreret med efterkommere af de lokale Roanoke-indianere, som havde været venlige med engelsk (og sandsynligvis hjulpet dem med at overleve) på deres første møde i den nye verden.
Den sidste bro bragte os hen over Roanoke Sound og ind på selve Outer Banks. Der var et underligt lys den tidlige eftermiddag, da de tykke skybanker, der var over hovedet hele dagen nu skubbede ud til havet. Efter en noget dyster februar morgen fra de gigantiske klitter ved Jockey's Ridge til de lave bygninger i Nags Head og Kill Devil Hills, så alt ud til at glød varmt. Ved at passere adskillige drakebutikker, hvis bannere og windsocks flapede kraftigt mod havet, blev jeg super begejstret over udsigten til havvind og muligvis gode bølgeforhold.
I løbet af de næste fire dage udforskede vi forskellige lommer ved de ydre bredder, fra nord nær Virginia-grænsen på en 4 × 4 strandvej forbi Corolla, ned ad syd langs National Seashore til Cape Hatteras. Jeg fandt mange dele af turen underligt bevægende. Fra engelskernes tidlige kontakt med indianere her, til de lange åbne kyststrækninger, hvor sortbjørn og så mange andre pirater (inklusive indlandspirater, der bakkede fløjlsende fartøjer), pilede og til sidst omkom, synes der at være så mange sammenhænge i historien - især rejsens historie - i denne rå kant af den amerikanske kyst.
Måske mest af alt, som rejsende, som vi alle har en tendens til at tage for givet, at hver gang vi rejser på et fly, selve flyveprincipperne, systemet med kontroller, der anvendes af piloter i dag, går tilbage til Wright Brothers. De regnede med det. Hele konceptet med at tilpasse sig skiftende vindforhold ved "vingforvrængning" går tilbage til deres somre med at teste svævefly og derefter til sidst fly ved Kill Devil Hills. Det føles som en hellig grund derude, der er mere kraftfuld af det faktum, at det ikke er et lukket museum, men de samme vidt åbne marker, hvor de slåede lejr og fløj. Du kan gå på de samme steder og føle de samme vinde.
Her var nogle af vores højdepunkter:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
Sættet med billeder giver dig en idé om størrelsen på dette sted. Stenmarkøren i det midterste billede viser lanceringsstedet (inklusive en kopi af skinnen, som Wright Brothers bruges til at starte deres fly). De mindre markører, der er anbragt på forskellige afstande, viser landingspladserne for de første fire flyvninger den 17. december 1903. Den fjerde flyvning var 852 fod, med "flyveren" i luften i 59 sekunder.
Dette var det fjerde år, at Wright Brothers var kommet til de ydre bredder (en kopi af deres lejrbygning og hangar er i bunden). De første tre år lavede de tusinder af testflyvninger i forskellige modelflyvemaskiner - både bemandede og brugte svævefly som drager - og udviklede langsomt konceptet, de kaldte”vingforvikling”, tilpasning til skiftende vindforhold og aktivt drejning / flyvning af fartøjet.
En uge før vi ankom var der en stor snehændelse i det sydlige USA; mere end 6 tommer faldt i Kill Devil Hills, og lokalbefolkningen kom til monumentet til slæde / snowboard.
Jennettes Pier, Nags Head
”Jeg ville ønske, at jeg kunne oprette en computermodel af det, jeg så, da jeg kom op på rampen hver morgen.” Sådan beskrev Chris Crockett (billedet til venstre), hvordan han ser vandet - og de altid skiftende strømme, tidevand, vind, vejr, endda sandkompositioner langs stranden - det hele hænger sammen og hjælper en med at forstå, hvor og hvordan man fisker. Han er født i Emerald Isle og tilbragte hele sit liv som vandmand ved bredden af North Carolina. På pro surf surfing som en grom og lærer bådebygning og fiskeri "fra gammeldags" er han nu en udendørs underviser, der har undervist tusinder af North Carolina ungdommer, der hvert år kommer til Jennettes Pier. Jennettes er et statsdrevet anlæg, som både er et fungerende havforskningscenter og et uddannelsesfacilitet, der tilbyder programmer i biologi af fisk, alternativ energi (Jennettes Pier er selv drevet af vind og sol), strandudforskning, vandafstrømning, plankton og Crockett's åbenlyse favorit, fiskeri.
Fiskene bidte ikke den morgen, så han gav Layla (6) og Micael (3) en begynderlektion om at identificere fælles lokale arter (tromme, plet) og øve støbning.
”Hvis folk bare ville lytte til mig,” sagde han,”og alle tog bare en pause fra indre netting og fiskeri i et år, ville dette være det bedste fiskeri i verden.”
Corolla, North Carolina
Øen Corolla, North Carolina, er kun tilgængelig med 4 × 4. Hvis du bruger nok tid på at køre langs stranden og de forskellige strandhuse spredt rundt om øen, ser du til sidst vilde heste. Det er formodentlig, at dette er det eneste sted i Nordamerika med denne bestemte hest, der ikke har noget husholdningsblod, men alle stammer fra de samme fuldblodsede familier af koloniale spanske Mustanger, der har været på øen i 575 år. Hestene er ikke bange for mennesker og vandrer grundlæggende bare øen på græs og tager ly hvor som helst og hvor de end vil.
Surfing OBX
Der var ikke nok kvæld, mens vi var der til virkelig kort, men jeg fik sjovture i min kajak. Vandtemperaturen var en frigid 39 grader, hvilket betyder korte sessioner, tomme pauser. Det er bare dig og delfiner.
Bemærk dæksporene. Mennesker med ORV-pass kan køre langs forskellige strande i de ydre bredder. Først kastede dette mig: Jeg er ikke vant til at se køretøjer, når jeg er ude på stranden. Men senere indså jeg, hvor godt dette gør det for de lokale (og potentialet for episk efterforskning, hvis du har det rigtige køretøj). Der er et enormt samfund af lystfiskere og surfere, der kan ringe til nøjagtigt, hvor de vil surfe eller fiske, og det at kunne køre stranden giver dem adgang på næste niveau.
Et par ting mere til de ydre banker: (1) Vær forsigtig derude. Den stejle aflevering er langt anderledes end de fleste andre strande langs Atlanterhavet, og det ville være let at blive fejet ud i vandet dybere end du kunne stå op ved kysten. (2) Surfeforhold i OBX er ingen vittighed; det kan gå af med så perfekte bølgeforhold, som du kan forestille dig. Tjek dette billede af sidste års Outer Banks Pro på Jennettes Pier for reference. Billede via WRV:
Jockey's Ridge
Jockey's Ridge State Park indeholder de største klitter på Atlanterhavet og strækker sig mod øst til Roanoke Sound, så du kan udforske fra klitterne tilbage til tidelands. Morgenen, vi besøgte, var klar og mild, perfekt til flyvende drager og, som vi så, til at lære at flyve en para-svævefly (flere lokale outfitters bruger Jockey's Ridge som en træningsbane til hanggliding-lektioner.) Når du er på toppen af klitter, du får sød udsigt både ud til Atlanterhavet såvel som tilbage i lyden. Vi kunne let have udforsket her hele dagen.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras er en af kun 10 føderalt beskyttede nationale søhorer i USA. Det har fornemmelsen af at køre ind i en nationalpark, med dagbrug / picnic-områder og badeværelser undervejs og fire campingpladser, der hver giver et episk opsætning for udvidede surf / fisk / kajakpaddage. Campingpladserne er lukket om vinteren, desværre, men Frisco Woods private campingplads er åben året rundt.
Vi så et væld af vilde dyr på Hatteras, inklusive disse hjorte, der kom ud i skumringen. Delfinerne fodrede hele dagen lige ved kysten. Det var temmelig forblæst og koldt, hvilket gav en slags knust følelse, hvilket gjorde det ikke svært at forestille sig dette område som”Kirkegården i Atlanterhavet” - et navn, der blev tildelt efter hundreder og muligvis tusinder af skibsvrag ved Diamond Shoals, en tolv- kilometer lang sandstang fra denne kyststrækning, hvor sydgående skib drives af strømmen.
Mere end noget ved at være her kom det ned på en følelse af ensomhed og at være i stand til bare at omgruppere sig som en familie. Jeg følte mig heldig at se dette sted for første gang om vinteren, når befolkningen kun er 7.000 i Kill Devil Hills (det vokser til 40.000 om sommeren), og samtalerne i linjer i købmandsforretninger og tankstationer var altid langsomme. og centreret omkring fiskeresteder og svulmeforudsigelser. På vej ud tænkte jeg igen på Wilbur og Orville, og undrede mig over den internationale berømmelse og skøre bane, deres liv tog efter deres opfindelse. Jeg spekulerede på, hvor meget de tænkte tilbage på disse klitter og vinde, stedet hvor de - ude af udsigt fra resten af verden - endelig stod af jorden.
