Rejse
I sommer sårede en landmine to sydkoreanske soldater. Sydkorea reagerede ved at genindsætte grænseoverskridende propagandaudsendelser og Nordkorea svarede igen med beskydning. Men som disse periodiske talrige spændinger mellem nord og syd ofte gør, forsvandt historien lige så hurtigt, da den ankom med relativt lidt ændring i status quo mellem de to lande, som har vedvaret på meget samme måde siden Korea-krigen sluttede i 1953.
Selvom forekomster som disse får bred dækning i de internationale nyhedsmedier, får Sydkorea nyheder om den igangværende konflikt relativt lidt opmærksomhed. I løbet af en nylig rejse til Seoul var den eneste mediedækning, jeg så for konflikten (begrænset til billeder og engelsksprogede medier), fokuseret på en kontrovers om nogle billeder af en nordkoreansk missilforsendelse, der blev fotoshoppet. Så hvad forklarer sydkoreanernes selv tilsyneladende ligegyldighed, når meget af resten af verden er så fascineret af skillet mellem det moderne syd og det prototalinistiske nord?
Nysgerrig over at se virkeligheden i denne nord-syd kløft fra første hånd, tog jeg en rundvisning i en del af den 260 kilometer lange demilitariserede zone (DMZ), der adskiller Nord- og Sydkorea. Der er mange turselskaber i hele Seoul, der kører disse ture, der tilbyder besøg på forskellige historisk betydningsfulde steder langs grænsen for mellem 40.000 og 130.000 vandt ($ 35 til $ 115) afhængigt af hvor de stopper. Jeg fandt det vanskeligt at finde en tur til de datoer, jeg ville have, selv når jeg bookede en måned i forvejen, hvilket siger noget om populariteten af disse ture. Desværre kunne jeg ikke finde nogen virksomhed, der var i stand til at booke den fulde DMZ-tur, der inkluderer en tur til Det Fælles Sikkerhedsområde (JSA), den eneste del af DMZ, hvor nord- og sydkoreanske styrker står ansigt til ansigt. På grund af den følsomme karakter af JSA kræver ture der avanceret anmeldelse af deltagerne mindst tre dage i forvejen.
Den tour, jeg til sidst bookede, var planlagt at omfatte et stop på et observationssted langs DMZ og den tredje infiltrationstunnel, en af de mange tunneler, hvorfra medlemmer af den nordkoreanske hær har forsøgt at infiltrere Syden. Desværre var jeg i Seoul i løbet af MERS-skræmmen. Fra den dag jeg ankom til byen, indtil den dag jeg rejste, så jeg antagelig antallet af koreanere bære kirurgiske masker offentligt dobbelt. Så da turnédagen kom, blev tunnelen lukket på grund af bekymring over sygdommens spredning. Turnéfirmaet erstattede turen til infiltrationstunnelen med en til Bridge of Freedom, tidligere et sted, hvor krigsfanger kunne repatrieres sydpå.
Rejse ud af Seoul og mod DMZ førte os langs Han-floden, hvor konstant bemandede vagttårne var placeret mellem hver 100 meter. Vores tour guide påpegede os, hvor vigtige disse tårne var for Seouls sikkerhed. Han beskrev, hvordan der har været amfibiske indgreb i byen af nordkoreanske operatører, der bruger floden. Han nævnte også nonchalant, at Nordkorea i øjeblikket har kapacitet til at ødelægge Seoul på mindre end to timer. Jeg sammen med nogle af de andre på turen med mig var utrulige over denne påstand. Pyongyang har bestemt flere gange truet med at forvandle Seoul til et”hav af flammer”, men ville et moderne land som Sydkorea virkelig være magtløs til at stoppe et destruktivt angreb fra Norden på deres vigtigste by? Disse kommentarer så ud til at bekræfte en mistanke, som jeg havde, da jeg tilmeldte mig turnéen, at selv om disse turnéer - så vidt jeg ved - ikke er sponsoreret af regeringen, tjener de til en vis grad en propagandafunktion.
Bortset fra de tidlige oplevelser, følte turnéen sig ikke som en propagandaøvelse. Naturligvis blev de negative aspekter af livet i Norden fremhævet, men dette ville være svært ikke at gøre under hensyntagen til de uomtvistelige realiteter i livet i Kims Nordkorea. Det meste af det, der blev sagt, følte sig ikke over toppen. Dette var forfriskende. Ofte er historier fra Nord, der kommer til USA, filtreret gennem de mest inderlige anti-Nordkoreas medier eller er bare ukorrekte. For eksempel viste en rapport om, at Kim Jung Uns onkel blev henrettet ved at blive fodret med sultne hunde, som blev afhentet af medier i hele USA, vist sig at være falsk. Det stammer fra en satirisk kinesisk post på sociale medier.
Langt fra helt at skabe en fremstillet udsigt over Norden var turen første stop et museum med et observationsdæk, hvor man kunne se direkte på en lille landbrugsby over DMZ. Museet husede artefakter inklusive traktater mellem de to lande, nordkoreanske militærmedaljer, valuta og endda soju, Koreas nationale spiritus. Der var også symboler på genforening, inklusive eksempler på lande, der engang var delt. Nogle af disse var inspirerende (Tyskland), og andre var mindre (Yemen). Det mest interessante symbol på genforening var det forestillede”Seoul-Pyongyang-Paris” -kugletog, som museet foreslog ville tage turister fra Korea til Europa, så snart genforeningen blev opnået. Dorasan Station beliggende i en anden del af DMZ forbinder faktisk Nord og Syd med tog. Det er imidlertid forståeligt, hvorfor en jernbaneforbindelse mellem nord og syd måske fremtræder stærkt i fantasien fra nogle sydkoreanere. Sydkorea har i øjeblikket ingen landegrænser bortset fra den med nord.
Som det ses ud fra overset øverst på museet, var kontrasten mellem DMZ's to sider skarp. Inden for synsfeltet af udsigtsplatformen var både den tunge skyline af Seoul og den store vidde af forstæderne, der omgiver den. Drejning 90 grader og vendt mod nord afslørede et lille landbrugssamfund med et par grusomt bygget strukturer, hvoraf nogle manglede tag. Der arbejdede omkring 20 nordkoreanere på gården. Området med DMZ nær Seoul er en af de mest befolkede dele af DMZ på grund af den frugtbare landbrug, der er muliggjort af Han-floden.
Sammenligningen mellem de to sider er bestemt noget uretfærdig. Hvis Pyongyang, Nordkoreas vigtigste metropol, var så tæt på DMZ som Seoul, ville forskellen mellem de to sider af grænsen være mindre tydelig. Men selv udviklingen af Pyongyang er noget af en fars. Det over 1.000 meter høje Ryugyong Hotel, byens midtpunkt, er forblevet uafsluttet i årtier. Selvom jeg er sikker på, at der er nogle landdistrikter i syd, der ikke er helt anderledes end hvad jeg kunne se i det nordlige.
Den voyeuristiske karakter af at se andre gå rundt i deres normale liv var underligt. Disse ture finder sted dagligt. Enhver, der går til observationsdækket, kan ikke undgå, at undre sig over, hvad de på den anden side af grænsen synes om de gawking turister, der ser dem. Med den manglende kontekst, som turen leverede, var det at se disse mennesker virkelig bare en mulighed for at skrive uanset hvilke forestillinger vi havde om livet i nord til disse mennesker over grænsen fra os. For nogle kan de have set ud som lidende arbejdere, slaver til et diktatorisk regime. Mere sandsynligt var de bare almindelige landmænd, der gjorde deres job og gjorde mest muligt ud af deres vanskelige liv.
Efter museet gik vi mod Bridge of Freedom, der ligger ved siden af Imjingak Park. Under Koreakrigen var broen et sted, hvor afraskere kunne krydse fra nord til syd, vel vidende om, at de, at de måske aldrig kunne gå til den anden side igen. Siden krigens afslutning ville familier komme til syne for at huske deres slægtninge, fra hvilke krigen havde adskilt dem. På trods af den tristhed, der er forbundet med dens historie, har området en karnevallignende atmosfære. For de fleste koreanere er disse minder meget fjernere, end de var i det forrige århundrede, så for at holde lokationen tiltrukket af den yngre generation er der blevet bygget en forlystelsespark komplet med et vikingeskib nær broen.
Selve broen lå ved siden af en risgryder. Dens blokerede indgang var dækket af bøneflagg, nogle af dem nye, mange af dem falmede. Det er vanskeligt at forestille sig, hvor længe de bliver ved med at blive placeret der. Da jeg var uvidende om både koreansk og Hangeul-alfabetet og skrev det, kunne jeg ikke læse, hvad de sagde. Men deres følelser var indlysende.
De to Korea er bestemt forskellige verdener. Over 60 års adskillelse har haft en dramatisk effekt. Selv om de stadig er gensidigt forståelige, har sprogene været forskellige. Selv fysiologisk er sydkoreanere højere end nordkoreanere. I Don Oberdorfer's bog, De to koreas, beskriver han indfangningen af to nordkoreanske infiltratorer:”En af nordkoreanerne blev overhørt til at sige til den anden, at han aldrig kunne gifte sig med en sydkoreanske kvinder -” de er for store til os. '”Så hvis de to Korea ikke kun er delt med en grænse, men også på disse andre grundlæggende måder, er der håb om genforening?
