Vandring
Ordspil af Monica Racic. Alle billeder og billedtekster af forfatteren, Michael Marquand.
Dag 1: Lago Pehoé til den grå gletsjer
Sporets første ben nås ved at krydse Lago Pehoé, en sø med så pulserende turkis, at folk mængder akterenden af den katamaran, jeg står på, lammet af den ærefrygt, dens surrealistiske farvetone væver. Små partikler af silt, der er dannet af isisk erosion, der bliver ophængt i vandafstrømning, får søen til at virke uklar og giver den en turkis farve, som er blevet kendt som”ismælk.” Når min meditative nedadgående stirring er brudt, jeg til sidst se op: tårnhøje over Lago Pehoé er Macizo del Paine, parkens centrale massiv. Massivet blev oprindeligt dannet, da vulkansk magma afkøledes og omdannede til granit. Da årtusinderne gik, kom lag af sedimenter sammen over klippen, og da det enorme geologiske pres tvang formationerne opad, trak glaciererne sig tilbage, og huggede de blødere sedimenter væk og dannede de mammutårne, vi ser i dag. Selv om tilsyneladende ethvert geologisk fænomen i parken kan forklares med videnskab, er der stadig den umiskendelige forstand, at det, du ser, kun muligvis kunne bæres ud af magi.
Vores katamaran lagde sig fast i det turkisblå gletsjervande lige før vi tog os hen over Lago Pehoé, til den officielle indgang til parken.
Efter landing på den modsatte kyst, fuld af energi og optimisme, tog vi afsted til den Grå gletsjer. Den første times tid på denne sti er temmelig flad, men når turen skrider frem, svinger den i højden langs en klippekant, der konturerer Lago Grey. Dette ben skal kun tage omkring fire timer, og omtrent halvvejs ind - hvis det ikke er for blæsende - kan du gå ud på en afsats ved Mirador Grey, hvor du kan se gletsjeren truende ved søens nordkyst. Den grå gletsjer er en del af det sydlige patagoniske isfelt, der løber langs den sydlige Andes, mellem Argentina og Chile. Det er den tredje største isplade i verden efter Antarktis og Grønland, og i den sidste istid dækkede det hele det sydlige Chile. Mens jeg ligger på miradoren og forundrer mig over denne tanke, slår et krigende vindkraft mig ned. De uophørlige vinde i Patagonia er notorisk farlige, hvilket også er kendt for toppen 180 km / t. Desværre var der ifølge en lokal guide fem dødsfald langs W-kredsløbet i 2012. Hvis en stærk vind samler sig op på det forkerte øjeblik, kan det sparke dig fra bjerget.
Den noget skrøbelige træophængsbro, der sad over Rio del Francés i dagens sidste ben vandretur før Camp Italiano.
Tidligt den aften når vi Refugio Gray og sætter vores telt op på de tilstødende campingpladser. Uden byrden af vores pakker, løber vi 20 minutter nord for at inspicere gletsjeren på nært hold. Denne sidste sprint af udholdenhed kontrasteres af den enorme stillhed og storslåelse af den grå gletsjer foran os.
Dag 2: Den grå gletsjer til Lago Pehoé
Efter at have undret mig over vores lykke til en tempereret, rolig første dag, vågner jeg næste morgen til en regnvejr. Det bedste råd til enhver, der vandrer W, er at fratræde dig, at du bliver våd. Selv det bedste vandtætte redskab sparer dig ikke. Vær smart, men stress ikke. Tag ekstra plastikposer for at pakke tøj eller elektronik inde i din pakke. Vi adskiller hurtigt vores telt og venter under en indhegning, indtil regnen dør ned.
Lille orange træskilt, der giver retning til forskellige campingpladser i parken.
Efter 20 minutter smed vi videre, og omkring en time ind i vores vandring bryder solen igennem og lindrer den fugtige kulde, hvilket giver os et frisk løft af energi. Vandre tilbage, som vi kom, mod Lago Pehoé, jeg bemærker ting, jeg aldrig så første gang, inklusive vandfald hældte over klipper i det fjerne. Fra en af de mange sideflodstrømme stopper vi for at genopfylde vores kantiner. I modsætning til flaskevand er vandet i Patagonia ikke "renset", det er snarere rent. Den smag af renhed er ikke fraværet af smag, men - og det mener jeg alvorligt - en smag af ægte friskhed.
Vi faldt ned ad Asencio-dalen langs W-kredsløbet kun timer efter at have forladt de snedækkede bjergs højde på 3.040 meter. Bogstaveligt talt går fra vinter til forår i løbet af timer delvis på grund af den komplekse orografi eller regionen.
Når solen bærer ned på os, stopper vi for at stribe tøjlag, og jeg bemærker store skår af døde træer, der står som forkullede skeletter, strøede i det ellers uberørte landskab. Hvis der tages en gnist af den frygtelige patagoniske vind, brænder tusinder af træer inden for få minutter. Takket være enorme brande i 1985, 2005 og 2011 - utilsigtet forårsaget af turister - har parkkontoret forbudt bål. Madlavning er kun tilladt ved hjælp af små campingovne, som skal afskærmes mod vinden af en indhegning.
Den grå gletsjer ved søens nordlige kyst. Som set fra Mirador Gray. Den grå gletsjer er en del af det sydlige patagoniske isfelt, der løber langs den sydlige Andes, mellem Argentina og Chile.
Ligesom vi kommer tilbage til bredden af Lago Pehoé, svinger en tæt tåge ind, skjule Macizo del Paine, og det begynder at regne endnu en gang. Vi formodes at fortsætte til den næste campingplads, Campamento Italiano, men da det er i en bassin i en dal, vil den oversvømme. Vi ændrer planer, jagter ned og sætter i stedet op vores telt ved bredden af Lago Pehoé. Det sker tilfældigvis nytårsaften, og så får vi en serendipitøs gruppe fremmede, som også har samlet sig inde i en indhegning ved refugio for at undslippe vinden og regnen.
Dag 3: Lago Pehoé til Valle Frances
På vores tredje morgen vågner vi op til mere behageligt vejr og tilbringer de næste få timer på vandreture til Italiano-campingpladsen med solen på ryggen. Mens de vandrer gennem parken, kan mange rejsende muligvis finde en skjult behandling: kalafatbær. En lokal guide siger, at det er almindeligt lore, at”enhver, der spiser en kalafatbær, er sikker på at vende tilbage til Patagonia” og med et bredt, vidende smil tilbyder han mig en palme fuld af den søde frugt. Efter timevis med vandring langs en plan sti nær vi campingpladsen Italiano. Men først skal vi krydse Rio del Francés, en kaskaderende og forræderisk flod. Kun to personer kan gå på hængebroen ad gangen, så vi krydser langsomt to for to. På den anden side af broen ser jeg campingpladsen, der ligger inde i en skov med massive lengatræer.
Dette er kalafatbær. En lokal guide siger, at det er almindeligt kendt, at "enhver, der spiser en kalafatbær, er sikker på at vende tilbage til Patagonia."
Når vi har droppet vores udstyr og oprettet lejr, begynder vi vores opstigning til Valle del Francés, midtbenet til W. Meget af terrænet og floraen, der findes i denne del af sporet, svarer til det i det nordvestlige stillehav. Vandrestier viser sig at være af central betydning for at opretholde balancen, når vi hopper fra klippe til klippe og krydser flere floder. Selvom du måske aldrig helt er nødt til at klippe sammen, kan dette sti ben være det tætteste du kommer på det. Du bliver nødt til at bruge dine hænder til at heise dig selv over klipper eller for at opretholde balance, mens du bedstemor trækker langs avsatserne.
Mænd på hesteryg rejser over Valle del Francés.
Stien krøller sig langs kanten af et massivt vandfald, der fodrer Rio del Francés, som begge er købt af de sneklædte bjerge, der ligger i vente foran. Denne del af stien kræver mest opmærksomhed. Jeg er i min trekkingrille nu og fokuserer på hvert trin, jeg tager. Men min transe bliver afbrudt, når en kollega-trækker udbryder:”Har du hørt det ?!” Vi pauser, og jeg kan høre is falde fra Paine Grande op foran. Heldigvis er vi ikke i nogen fare. Jeg sprint gennem en blæsende snavssti forhindret af grene og massive sten, indtil jeg når en lysning, hvor jeg igen er ærefrygt over dette sted. Omgivet af Paine Grande (3.050 m over havets overflade), med Cuernos-tårnene på den anden side, og en akvamarin sø nedenfor, er jeg ubetydelig - bare en lille prik midt i et formidabelt terræn. At stå på dette tidspunkt i Valle del Francés er som at være i centrum af et storslået filmisk panorama. Du er indhyllet af en symfoni af lyde - det brølende vandfald, den kraftige vind og de dybe, gutturale vibrationer, der gentager sig omkring dig, og som signaliserer et skred.
I Patagonia bliver du konstant mindet om, at jorden lever, og i nogle tilfælde føles det som om det måske sluger dig hele.”Se!” Nogen peger på et skred, som jeg næppe næppe kan se. Når lyden når mig, er det allerede sket. Vi fortsætter op ad bjerget til et andet udkigspunkt, der bugter gennem (hvad der føles) en fortryllet skov, fuld af mammuttræer med knoede, snoede grene, og vinden gitter mod mit ansigt. Netop da, når jeg tvivler på, at naturen har flere vidundere at afsløre, begynder det at sne.
Dag 4: Campamento Italiano til Campamento Las Torres
Det er dag fire af vores W-trek, og i dag dækker vi den mest jorden på en enkelt dag - næsten 27 km. Heldigvis er det den smukkeste dag, vi har oplevet endnu: solrig og varmt, med en mild brise. Senere den aften i lejren ser jeg et skilt, der er spikret til rangerens hytte:”SPØRG IKKE OM VÆRDEN I DAG. DETTE ER PATAGONIA. VI KENDER IKKE.”Under hele vores tur oplever vi regn, sne og en brændende sol, bestemt alt inden for den samme dag og lejlighedsvis inden for øjeblikke fra hinanden. Vi kommer til at byde udfordringen velkommen, selv dens vilkårlighed, og vi værdsætter velsignelsen ved godt vejr - uanset hvor lang tid det varer.
En af vores kolleger vandrere nyder udsigten over vandet med isfeltet i det fjerne.
Denne del af stien fører os til basen af Torres del Paine, men først skal vi gå langs Lago Nordenskjöld, omkring basen af Mount Almirante Nieto, op i Valle Ascencio og mod campamento Las Torres. Denne del af vandreturen inkluderer alle typer terræn: klippekyster, tørt land med støv og sten, skove af lengatræer og store gyldne prærier. Når vi når toppen af en hældning, drejer vi et hjørne og ser den enorme Ascencio-dal nedenfor. I det fjerne ser jeg mennesker, små som insekter, vandre mod, hvor jeg er nu.
Vores lokale guide ser forventningsfuldt på mig.”Fantastisk, nej?” Ler han. Jeg står der i chok. Ikke kun ser jeg de små specifikationer i det fjerne og tænker”Jeg er stadig nødt til at komme dertil”, men jeg tænker også på de fattige sjæle i afstanden bag mig, der kæmper for at komme hen til det sted, jeg er nu. Vi fortsætter og to timer senere ankommer vi til lejren. Den aften (selvom du aldrig ville vide, at det var aften med Patagonias 18 timers sollys), trækker flere vandrere sig sammen under et enkelt indhegning. Fysisk udmattet skåler vi hinanden med øl og vin, som vi har medbragt i vores pakker lige i dette øjeblik. Vi har næsten afsluttet W, og den sidste hindring for at erobre - Torres del Paine - venter os om morgenen.
Dag 5: Torres del Paine
Vi vågner kl. 4 og begynder at vandre en times tid i mørket langs en stenet hældning. Med nogle få minutter tilbage, før daggry bryder ud over horisonten, er jeg nødt til at komme til toppen af dette topmøde, hvor, hvis jeg er heldig, ser jeg en af de mest stemningsfulde og legendariske udsigter på jorden: Torres del Paine, på det præcise øjeblik, hvor solen rammer toppe. Jeg ser svage antydninger af roseguldvask på stenene foran mig, og jeg begynder at bevæge mig hurtigere. Jeg bogstaveligt talt, kæmper mod solen. Bare få øjeblikke, efter at jeg har hejset mig over en bjergskæbe klippe, og når jeg trækker vejret, krydser solen horisonten, hvorved der skabes en ild af lys på bjergtoppene. Sollys strømmer ned langs siden af tårnene som lava.
Vandrere krydser en anden hængebro den sidste dag af vores rejse.
Hele denne rejse kan sammenfattes med et ord: storhed, både ekstern og intern. Der er naturligvis landskabets enormhed og majestæt, men også chokket af min egen personlige udholdenhed, når jeg bliver konfronteret med lunefuldt vejr og begrænsningerne i min egen krop. I Patagonia minder jeg ikke kun om, at jorden lever, men jeg er også begejstret og føler mig i live.
Vi var nødt til at tage af sted kl. 4 for at gå en time for at fange den berømte Mirador Torres ved første lys. Her holder en ensom vandrere øje på toppene, mens solen står op.
Når jeg overvejer denne maudlin-tanke, bliver solen begravet under en række blåbærfarvede skyer. En ung mand, der sidder på en klippe et stykke væk, nærmer sig mig og siger noget, som det blev sagt af en fremmed derhjemme i New York City, måske har det været ubehageligt, men her føles det hjertelig.”Er det ikke noget smukt, vi lige har oplevet sammen?” Spørger han. Så skræmmende som verden til tider er vi privilegerede at opleve skønheden i den, hvor flygtig den end måtte være.
![Canadas Version Af Torres Del Paine: Tombstone Mountains [PICs] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/canadas-version-of-torres-del-paine-the-tombstone-mountains-pics.webp "Canadas Version Af Torres Del Paine: Tombstone Mountains [PICs] - Matador Network")
