Vandring
Alle fotos af forfatteren
I oktober 2015, i en alder af 18 år og havde rejst i to år rundt om i verden med nogle af de bedste surfere fra Storbritannien, fandt jeg mig, at jeg arbejdede på en Starbucks i mit hjemland, Schweiz, og forsøgte at opbygge min klientel. Derefter så jeg et Facebook-indlæg om”Europas sidste vildmark.” Artiklen beskrev Kungsleden Trail, en 270-mil lang vandring, der går gennem Sveriges Vindelfjällen, en af de største naturreservater i Europa. To uger efter jeg så, at jeg forlod mit job og rejste til Sverige.
Det var ikke før jeg havde et mellemlanding i Stockholm for at indsamle information om vandringen, at jeg indså, at vandretiden sluttede et par uger før. En af grundene, der trak mig til det, var løftet om at fotografere nordlyset, men i flyet fortalte nogen fra Kiruna mig, at han ikke havde set dem i den sidste måned, og at jeg sandsynligvis ikke ville have gjort det. Kort efter vågnede en anden passager mig og pegede ud af vinduet. Ikke kun var jeg vidne til nordlyset, men jeg flyvede praktisk talt gennem dem.
En hundetreners dag starter, før solen står op og slutter, når alt arbejde er udført; dette er normalt alt mellem 10-16 timer. Løn er gennemsnitligt og fritiden holdes på et minimum.
En tæt dannet bånd mellem hund og træner er nødvendig for hver eneste af de 175 hunde, der holdes på kennelen. Til træningsformål skal hundene tages med på en løb på 5-10 km efter den lange stilstand om sommeren. Dette antal ramper op til midt i sæsonen, hvor en pakke med 5, 7 eller 9 hunde kan løbe op til 40 km.
Togrejsen på næsten 100 km fra Kiruna til Abisko kører gennem det betagende nordiske landskab med søer, bjørketræer og sneklædte bjerge i det fjerne og kun en spredning af huse for at minde dig om de travle gader, du efterlod.
"Togstation" er en overdrivelse for den øde træhytte, hvor jeg blev droppet af. En kort bølge fra dirigenten var alle de råd, han havde at give, og så jeg buckled op i stræben efter at miste mig selv i denne vildmark. Udtrykket "offseason" holder turister væk og forlader dig kun med dit sind at tale med, og den hylende vind, der skraber forbi træer for at lytte til.
Abiskojaure var, hvor jeg først satte mit telt op i håb om at finde nordlyset spejlet i søen. I stedet var høj vind og skyer med yderligere regn på menuen.
Natten var lang, hvor kun den svage drille af grønt lys skinnede gennem skyerne.
Campingpladser ligger hver 10-25 km fra hinanden. Dette er små træhytter, nogle er udstyret med et fungerende køkken, køjesenge og en pejs. Andre tjener som butik eller toiletter. Ifølge lokalbefolkningen er disse hytter normalt fyldt med turister, der ønsker at opleve det vilde landskab, Sverige har at byde på. På denne tid af året er hytterne dog låst op, og bortset fra det ulige toilet eller nødhjælp, og freden overlades til dem, der udforsker på egen hånd.
Tre træplanker reddede mine fødder fra at synke gennem den mættede jord med udsigt over det glitrende tørre græs, der strækker sig forbi de korte, stubbe bjørketræer, ned i dalen. Det var en meget surrealistisk oplevelse. At tilbringe oktober så langt nord betyder, at du får den "gyldne timelys" hele dagen, da solen aldrig ordentligt stiger over horisonten. I modsætning til om vinteren, hvor du tilbringer det meste af dine dage i mørke, tilbyder efteråret stadig 7-11 timers sollys.
Jeg hørte fra de lokale, at hver hytte med en seng at tilbyde var indelåst i sæsonen. Dette knuste mine håb om at finde et varmt hyggeligt hjem til erstatning for mit våde telt. Stadig forsøgte jeg fra tid til anden at prøve hver låst dør, jeg fik mine hænder på. Til min overraskelse åbnede en. Nødlyset var udstyret med en køjeseng, brænder og en lille vask. Perfekt til tørring af tøj, spisning af et varmt måltid og strækning på noget skum.
Da vejret afspilte, var mit håb om, at himlen skulle lyse op igen. Madlavning, rengøring og tørring af vådt tøj i blødgøring tog resten af dagen op. Med hver muskel, der slappede af i varmen fra ilden og mine tanker taget væk ved knitringen af træet langsomt brændende væk, var det billede, jeg havde søgt efter i uger, længe glemt. Da branden langsomt døde, begyndte kulden at krybe tilbage i rummet, hvilket betød, at jeg blev tvunget til at gå tilbage ud i den iskaldte nat for at hente noget træ.
Fokuseret på det flimrende sted, hvor lyset skinner fra min fakkel, savnede jeg næsten den svage grønne plet på himlen. Idet nordlyset stikker, skrumlede jeg straks tilbage til hytten for at samle mit kameragear i håb om at fange nordlyset for første gang. At spare vægt betød at forlade mit stativ derhjemme; Jeg blev derefter tvunget til at bruge en hegnstang sammen med den eneste genstand i lommen: mit pas. Kombineret arbejdede de som et funktionelt stativ.
Da celletårnene ikke længere nå min telefon, var der ingen måde at fortælle vejret på. En 30 km lang vandring over et bjergpas stod mellem mig og min næste sikre campingplads. Før de begyndte med mit eventyr i Kiruna, advarede lokalbefolkningen mig om usikre vejrmønstre, og at 30 cm sne i bakkerne ikke var ualmindeligt.
Turen drejede langsomt fra de bløde træplanker til stejle riller, hugget ind i den sprøde sandsten. Ved at krydse over vilde floder og vandløb tog mine fødder mig videre til det, der føltes som toppen af verden. Jeg blev mødt af en disig solnedgang med udsigt over en frossen bjergsø.
Derfra kunne jeg kigge ind i dalen, hvor is længe havde stoppet planter og vand fra at bevæge sig. Uden e-mails, der har brug for opmærksomhed, ingen opkald, der ønsker et svar, og ingen mennesker, der distraherer mig fra den rene skønhed på denne planet, fik jeg tid til fuldt ud at værdsætte mine omgivelser: de stejle dale, den friske luft, der kommer fra bjergtoppene, og frosset jord knirkende under mine fødder. Jeg følte det som om det var lykkedes mig at finde Europas sidste ørken.
