Parker + vildmark
”Hvis du vil være stum, skal du være hård,” griner vores guide, Luis Zaiden, efter at have afsluttet sin oprørende historie om en kollega-guide, der bryder hans haleben på kalkstenen (“På dette nøjagtige sted!”), Hvor vi nu stå.
Den dystre, halve Maya Luis har ret: En glip her ville virkelig være dårlig. Et fod på ti meter fyldt med taggete stalagmitter sidder på den ene side, mens uvurderlige maya-ceremonielle skåler venter på den anden.
At ankomme til dette tidspunkt - forsøge mit forbandede ikke at bryde min røv eller ødelægge uvurderlige artefakter - havde været et livs levende eventyr. Fuld offentliggørelse: Det var også mit første caving-eventyr.
Næsten enhver idiot som mig kan sikkert navigere i Belize's guide-krævede Actun Tunichil Muknal hule. Beliggende øst for San Ignacio i det tæt tunge jungled Cayo-distrikt, er "ATM" Belize's førende caving-oplevelse.
Der er større huler i Belize, og der er huler, som du afslappet kan flyde på indvendige rør, men ingen af Belize's offentligt tilgængelige huler stemmer overens med ATMs eventyrlige og nært kig på mayaens ceremonier, fyldt med keramiske skåle og forkalkede menneskelige rester.
Den gamle Maya (ca. 2000 f. Kr.-1697 e. Kr.) mente, at huler var indgangen til underverdenen, hellige steder, hvor kun sjamaner og deres menneskelige ofre våger at komme ind. Da den mayaiske civilisation nåede sit højdepunkt og derefter begyndte en langvarig tilbagegang, steg ceremoniel aktivitet i huler. Maya-ceremonielle rester findes overalt i Belize's store hulesystemer, men ATM ser ud til at have haft en særlig lokkemåde til områdets Maya. Intet andet sted i Belize er der fundet så mange artefakter og intakte menneskelige rester. Lukket væk uforstyrret i hundreder af år forbliver hulens indhold uhyggeligt det samme, som da Maya forlod det.
Efter at have klemt sko med lukket tå, Black Diamond klatrehjelme med vandtætte Petzl halogen forlygter, vandrer vores otte-personersgruppe hurtigt den tre kilometer lange trail og krydser tre knæ dybe floder på vej til ATM's mund. Hulrummet begynder officielt med en forfriskende 50-fods svømmetur, der er fuldt værdsat i den varme, krusende jungle.
Efter svømmetiden vandrer vi gennem talje dybt vand ind i en række stalaktitbelastede minikamre, der fører til skulderbredde, halsdybde vandveje. Vi tænder hurtigt vores forlygter og oplyser de glittery krystallinske hulvægge. Jeg hopper på mine tippede tæer og bruger hver tomme af min 5'9”ramme for at forblive over vandlinjen.
Når vi lander på en stenstrand, får vi adgang til vores første betydelige kammer, der huser en ceremonielokalitet på en otte fods hylde. Luis viser os nøjagtigt, hvor vi skal placere vores hænder og fødder for at krydse den lille avsats. Oppe på det 12 meter brede plateau hænger vi os rundt i en klynge af keramiske skåle, knuste rester og redder en lårhøj skål, der ligger på dens side.
”Min bedstemor, Maya med fuldblod, ville lave ceremonier som denne - bygge en ild og ofre skåle. Se,”skyder Luis sin laserpinter på et hul på en halv dollar på den overlevende keramiske skål med bildæk.
Foto: Belize Institute of Archaeology
”Disse er dræbte huller, der er påført af mayaerne under deres ritual, og ofret disse kar til guderne. Husk, da, skibe, der transporterede vand, mad, varer; de var livet. Dette var en meningsfuld ceremoni, et værdifuldt offer, der var beregnet til at behage guderne.”Luis er eftertrykkeligt, en troende.
At falde ned i hylden viser sig at være meget vanskeligere end stigende. Den sikreste rute, som den kattelignende Luis dygtigt viser, er at vende mod væggen og ordentligt nedklatre på den lille klippeflade, der fører med fødderne.
To gruppemedlemmer ser nervøst på avsatsen, men Luis overbeviser hurtigt dem om at vende sig og stole på fodfæsten, selv fysisk placere deres fødder på avsatser og stalagmitter på steder.
Når vi går dybere ind i hulen, begynder vi at vade gennem mere talje dybt vand og til sidst dyppe ned i snoede, tre fodbrede passager. Vi skubber sammen med vores hænder, de blanke, pockmarkerede kalkstenvægge giver overraskende solide køb.
Med syv andre forlygter tændt, slår jeg min af og lader mine øjne tilpasse sig. Jeg bliver tvunget til at føle mig vej gennem hulen og forsigtigt søge hulevæggene med mine hænder og fødder.
Jeg kan huske, at Luis fortalte os tidligere, hvordan Mayaen navigerede i hulen ved kun at bruge belysningen fra en pitch-pine fakkel. Sådan udforsker jeg en hule, synes jeg, og føler mig godt tilfreds med min forlygterbeslutning. Jeg elsker hulens stille, dens mørke og den helende, trøstende intethed.
Efter at have grovet sammen i stilhed et stykke tid længere, samles gruppen under en syv-fods afsats med en simpel skorstenskrumf. Luis fører den lette krybning op. På toppen af avsatsen instruerer han os om at fjerne vores sko.
”Vi går nu ind i det indre kammer,” siger han.
Jeg følger Luis, stigende en sidste "let-up" avsats, før jeg er smuglet: Kammerloftet er 75 fod højt, dryppet af krystallinske stalaktitter på størrelse med små biler. Alt glitrer som en lysekrone. Jeg er overladt.
Så ser jeg ned.
Ceramistribede ceremonieringssteder fylder kammergulvet, intakte skåle, skår og bunker overalt. Jeg ser på mine fødder og indser, at jeg står kun få centimeter fra en veltet skål og menneskelige knogler.
”Her finder vi vores første menneskelige rester. Okay,”lukker øjnene og frigiver en dyb indånding. Gruppen samles lydløst omkring stedet, en massiv skål ligger på sin side, dræber hul synligt, mens halvt dækkede forkalkede knogler sidder i nærheden.
”Nu er mayaerne desperate og holder ceremonier for at berolige guderne - som reaktion på miljøproblemer - tørke, vulkaner, afgrødesvigt. Måske. Måske krigsførelse. Måske alt. Vi ved ikke hundrede procent hvorfor. Tiderne er dårlige, så de giver deres største tilbud - et menneskeliv … Vi ser måske på begyndelsen af Maya-sammenbruddet.
”Vi tror, han er omkring 40 år gammel, når han ofres, gammel for den tid. Han levede et langt liv og følte sig sandsynligvis beæret over at give sit liv til guderne. Han blev halshugget og placeret i fosterets position.”
Gruppen forbliver tavs. Alle stirrer på knoglerne, en tydeligt adskillelig lårben, nogle rygsøjler og en umiskendelig kranium - alle forkalkede fra et årtusindligt ophold i denne dryppende grav. Luis rejser sig og bevæger os fremad.
Vi passerer flere ceremonielle steder med ødelagte og veltede keramik, spredte knogler. Luis påpeger dem, når vi trykker på mod et sidekammer.
Når han kommer til et hul på cirka 10 meter dybt og stablet med splinterede stalaktitter, sætter han sig på huk ved siden af det og instruerer os om at slukke for vores forlygter, når vi samles omkring ham. Han skinner sin forlygte ind i den tandede bunke.
”Det er svært at se, men her har vi et andet menneskeligt skelet. Dette er fra en dreng, omkring ni år gammel. Han blev anbragt i hullet og dækket med disse klipper, så han langsomt knust ihjel med ethvert åndedrag. Dette er et mere desperat bøn til guderne; de vil have hjælp.”
Forbløffet følger vi Luis videre til en åbning langs kammerets bagvæg. Han siger ikke noget, men vi ved alle lydløst, hvor han fører os. Det sidste stop på turen er også dets mest berømte - et næsten komplet, forkalket skelet kendt som "Crystal Maiden."
”Skelettet er forkert benævnt,” griner Luis og sidder ved skeletets fødder.”Vi tror nu, at resterne kommer fra en mand, ikke en kvinde. Selvfølgelig er han heller ikke krystal, men forkalket,”hans øjne peger opad,” som overalt i hulen.”
Liggende pænt på ryggen er skelettet, der tidligere var kendt som Crystal Maiden, storslået. Den næsten intakte rygsøjle og kranium, arme, ben, benben, fødderne glitrer under glødet fra vores forlygter.
Foto: Belize Institute of Archaeology
Han er smuk og næsten rolig, men for hans torturerede blik, der minder os om, er han en relikvie af en svigtende civilisations sidste gambit. Jeg spekulerer på: Døde han bange? Stolt? Jeg kan ikke ryste den følelse, han sandsynligvis følte sig så desperat som hans engangs blomstrende samfund, villig til at prøve noget for at redde en umyndig fremtid.
Vores tavse vagt komplet, vi trækker os roligt tilbage, enkelt fil, fra hovedkammeret og omhyggeligt undgår de ceremonielle artefakter, som vores justerede øjne nu tydeligt kan se kuldegulvet. Vi holder os til ryggen, der løber som årer gennem den porøse kalksten.
I spidsen for linjen stopper jeg ved”let indgang” - vores sko er nu i syne. Det er langt mere truende at stå over det. Jeg scanner forsigtigt den stalagmittfyldte venstre side og den uvurderlige artefakt-pakket højre side.
”Så bare gå, hej?” Spørger jeg skamfuldt Luis.
”Sikker på, men vær forsigtig,” griner Luis, inden han begynder med sin historie om guiden, der knækkede hans røv.”På dette nøjagtige sted” understreger han.
Jeg kaster et blik over skulderen for et sidste blik på kammerloftet og blander så uundgåeligt ned ad dæmningen til vores sko. Gruppen følger, og vi begynder vores returrejse gennem hulen, coccyxer og artefakter ikke værre for slidet.
Det er et sted i de indsnævrende kamre, der vader op til min talje, når jeg er klar over, at jeg er på det absolut sejeste sted i Belize, hvis ikke hele Mellemamerika. På en 95-graders, svær jungeldag, vader jeg gennem frisk vand i en hul, dybt under jorden, og kommunikerer med den længe væk Maya.
praktiske
Kom hit: Cirka to timers brolagt motorvej fra Belize City kan du leje en bil eller chauffør i Philip Goldson Lufthavn, koordinere en shuttle gennem din logi eller springe på en af de mange farverige og svimlende busser, der ligger efter denne populære strækning.
Book en rundvisning: Der er 27 certificerede guider, men der er kun en Luis Zaiden. Book gennem dit ophold ved specifikt at bede om ham (de ved det) eller via hans hjemmeside. Luis har udforsket og dokumenteret områdets huler i over 30 år. Han besvarer eftertænksomt alle spørgsmål og ofte fortæller moderne forbindelser til gamle maya-ritualer. Han leder også den lokale arkæologiske forskningsgruppe. Det er obligatorisk at ansætte en guide. Guides leverer hjelme, forlygter og en solid frokost efter hulen. Ingen kameraer tilladt. Sko og sokker med lukket tå kræves. www.kawiiltours.com
Ophold: San Ignacio-området kan prale af utallige hoteller, pensionater, resorts, junglehytter og økohytter, men ingen af dem tilbyder værdien, intimiteten og serviceniveauet som Amber Sunset Jungle Resort. Amber kan prale af en lille junglepool med bar ved poolen, seks omhyggeligt designede stråtagede “træhuse” og en lokalt fremskaffet, roterende menu, palapa-stil restaurant. Men hvad adskiller det virkelig? Beliggenhed. Det fanger ALLE brisen - for ikke at nævne de “røde solnedgange.” En fuldstændig hotelier, General Manager Giovanni Pelayo, placerede sine seks bygninger under den eksisterende bjergkæde for at minimere træfjernelse. Som et resultat forblev fuglene - du vil se flere forskellige arter lige over morgenmaden - og den naturlige jungeldak holder hans ejendom flere grader køligere. Brise, fugle, udsigt og skygge - fire uvurderlige aktiver til en junglehytte. www.ambersunsetbelize.com
Spis: Kød (inklusive stærkt efterspurgt Gibnut), tropiske frugter, grøntsager (især peberfrugter og rodgrøntsager), pressede juice, tilberedte fødevarer, træhåndværk, håndlavet tøj, hængekøjer og glade mennesker, San Ignacio Saturday Market er Belises bedste udendørs marked. Folk kommer fra hele landet for at købe og sælge, mødes og spise. Planlæg din jungeltur omkring en weekend, og det bør du også.
![23 Af Verdens Mest Vanvittige Huler, Som Du Kan Udforske [PIC'er] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/401061/23-of-the-the-worlds-most-insane-caves-that-you-can-explore-2-j.webp "23 Af Verdens Mest Vanvittige Huler, Som Du Kan Udforske [PIC'er] - Matador Network")
