Hvid Næsehorn: Mødet Med En Truet Art

2024 Forfatter: Sierra Adderiy | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-12 08:56

Rejse

SUNEN over iMfolozi Game Reserve i Sydafrika brænder, indtil varmebølger stråler fra det sorte instrumentbræt. Min franske tante kæmper i bagsædet. Hun er ikke vant til dette klima. Min lille fem år gamle fætter, Lémoni, snuser i luften og strømmer ind gennem de åbne vinduer.

"Det lugter underligt."

”Det er duften af støv,” siger jeg.

Det meste af min familie er pakket i et konvoj med to biler. Busken er saftig efter regntiden, og et bånd af veje springer ud foran os over bakkerne. Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve er det ældste i Afrika. Fra toppen af en kråne får jeg en flygtig fornemmelse af dens enorme karakter: 96.000 ha i alt. Dette land er hjemsted for verdens største befolkning af hvide næsehorn. I 1895, efter at have været overdreven jagtet af europæiske bosættere, blev den hvide næsehorn nævnt udryddet. Det var da et lille antal af dem blev genopdaget i Hluhluwe-iMfolozi-regionen, og spillet blev oprettet.

Det lille vejeveje, som vi kører langs, giver os adgang til en uendelig lille del af nationalparken. Kun til fods kan du virkelig udforske dette sted. Jordskårene er uhåndgribelige fra bilvinduet, men når de ser de blå bakker strække sig ud i hvidt, bliver de pludselig tænkelige, og jeg bliver grebet af et slags barnligt håb.

I vores kollektive fantasi betragter vi bevaringsområder som uberørte naturskiver i dens mest autentiske form. Faktisk er steder som Kruger National Park i Sydafrika eller Serengeti i Tanzania og Kenya kunstige vilde rum. Oprindeligt var mennesket en del af disse økosystemer. Kvæg og vilde dyr græsede det samme græs. Maasai prøver at opretholde denne livsform så godt de kan, men ved radikalt at transformere regeringssystemerne i afrikanske lande og ved at ændre den måde, lokalbefolkninger interagerer med landet, har kolonialismen kastet denne gamle ligevægt mellem menneske og vilde dyr væk balance.

Så meget, at det i dag er umuligt at forestille sig overlevelsen af The Big Five (løve, elefant, bøffel, leopard og næsehorn) uden disse kunstige, beskyttede rum. Acacia toppe spredt som paraplyer over skråningerne, og jeg synes, jeg, at kunstig eller ej, der stadig er sand magi her.

Vi stopper ved Sontuli, et udpeget picnicsted og et af de sjældne steder, hvor du er autoriseret til at forlade dit køretøj uden at blive ledsaget af en parkranger. For at komme til udkigspunktet følger vi en lille sti, der knaser under fødderne. Statiske af insekter indhyller os, og der er lugten af brændt træ i luften. Endelig ankommer vi til en lysning på kanten af en klippe med udsigt over en stor og snoet flod - den svarte iMfolozi. Vi satte os stille ned med et kikkert. Floden skinner under middagssolen og ørnene cirkler over kløften.

Dette er et langsomt sted. Freden er magtfuld, og det er steder som denne, at jeg føler mig forbundet med noget dybt. Som Dr. Ian Player, ex-Senior Warden for iMfolozi Game Reserve, udtrykker det, "dette er (vores) originale hjem." Det er i denne form for miljø, som mennesket udviklede sig.”Vi bærer Afrika inden i os. Det er en del af vores psyke. For ham er "ørkenen den oprindelige katedral, det originale tempel, den oprindelige livskirke."

Dr. Ian Player begyndte sin karriere som parkranger i 1952 hos iMfolozi. Det var under en vandring til fods med sin mentor og ven Magqubu Ntombela, at han havde en slags åndelig oplevelse: Det regnede, og da de to mænd trådte ud af den tykke underbørste kom de på en lille gruppe næsehorn. De var tavse og rolige. Spilleren fortæller om, hvordan dyrene var så tæt, at han kunne se dråber regnvand glide ned ad deres tykke huder.

Det var i det øjeblik, han indså, at hans liv for evigt ville være knyttet til disse forhistoriske væsener.

Som det sker fortsatte Player med at dedikere sit liv til deres beskyttelse. Takket være Operation Rhino var han i stand til at overføre grupper af hvide næsehorn fra iMfolozi til andre reserver for at begynde genbefolkningen af det sydlige Afrika. Han sendte endda nogle til USA for at sikre overlevelsen af arten.

Da jeg voksede op i Zimbabwe, var det sydafrikanske megafauna en del af min hverdag: I skolen lærte vi om The Big Five; vores sportshold blev opkaldt efter kudu, impala og sabel; vores regninger og mønter havde zebras, elefanter og giraffer på dem, og vi rejste til Manapools eller Matusadona på ferie. Jeg ser på min lille fætter, der ligger på en af picnicbænkene. Hendes liv er Frankrig. Hun kender kun disse dyr gennem børnebøger. For hende er The Enormous Crocodile af Roald Dahl lige så vidtrækkende, som Postman Pat var for mig. Jeg kan godt lide tanken om, at hun er her, og kan ikke vente med at komme til Mpila Camp.

Vi tjekker ind på et lille halmtakskontor. Mens min tante og onkel laver papirerne, tager jeg et øjeblik for at se på noticeboardet. Der er en advarsel for at minde besøgende om realiteten omkring krybskytteri, med et gorabelt billede af et næsehorn med halvdelen af sit ansigt afskåret af en motorsav. 93% af alle næsehorn i Afrika findes i Sydafrika. Rhino-krybskytteriets dødstal ramte en rekordhøj i 2014 med over 1.000 næsehorn, der blev slagtet. Tallet er mere end tredoblet i de sidste fire år. Folk kalder det en krig. Og alt sammen for et horn, der overhovedet ikke har medicinske egenskaber; undersøgelser i Schweiz, Storbritannien og Kina har alle bekræftet det.

Når jeg spørger Beki, en af parkens rangister i iMfolozi, hvis spilreservatet er blevet ramt af krybskytning, svarer han med et afvisende,”Ja”, der lader mig vide, at han ikke vil tale om det. Måske er det fordi nyhederne ikke er gode, eller måske fordi de er blevet instrueret om at behandle enhver, der stiller spurgte spørgsmål om deres næsehornbestand med mistanke.

Der er truffet utallige foranstaltninger for at forsøge at stoppe krybskytning i Sydafrika, hvoraf nogle er tophemmelige. Der er en krybskytte-hotline, du kan ringe til, hvis du er vidne til nogen mistænksom aktivitet; park rangers trænes som soldater, fordi de vil komme ansigt til ansigt med angrebsvåben som AK47s og R1s; iMfolozi er begyndt at bruge luftovervågning, og regeringens taler endda om droner.

Ikke desto mindre fortsætter næsehorn med at dø. Generalmajor Johan Jooste, øverstbefalende for SANParks anti-krybskogteam, forklarer, at på udkig efter krybskytter i Kruger, en nationalpark på størrelse med Belgien, er som at lede efter en myg i mørke:”Du finder det, når det svir dig.”I takt med, at næsehorn er ved at dø i Sydafrika, vil deres dødelighed overhale deres fødselsrate i 2016.

Så hvad skal der gøres? Nogle, inklusive Dr. Ian Player, har foreslået en radikal løsning: legalisering af næsehorn på næsehorn. Det lyder måske underligt at komme fra en mand, der har dedikeret det meste af sit liv til beskyttelsen af dette dyr, men Player nævner et historisk eksempel for at sikkerhedskopiere sin position: I 1970 blev næsehorn placeret tilbage på jagtlisten. De penge, der blev betalt af udenlandske jægere til næsehornsavl, gav mulighed for en massiv udvidelse af beskyttede områder og gav folk en grund til at opdrætte. Neshornpopulationen steg til over 15.000.

Der findes i dag et lagre med konfiskeret neshornhorn til en værdi af over en milliard rand (mere end $ 81 millioner). Hvad hvis dette horn blev gjort tilgængeligt for købere i Kina og Vietnam? Ville det imødekomme efterspørgslen eller kun tjene til at stimulere det? Ville legalisering af neshornjagt gøre det lettere at kontrollere processen, hele tiden med at fremskynde avlsprogrammer? Eller er resultatet for uforudsigeligt? Når alt kommer til alt har verden ændret sig meget siden 1970.

Min tante og onkel er næsten ikke færdig med papirarbejdet, og allerede er min lille fætter faldet under charmen af de ildede aber, der samles uden for kontoret og aflaster sig i friluftssafar-jeepene parkeret under træerne.

Min familie tilbringer den første halvdel af eftermiddagen med at oprette vores teltlejr. Vi sørger for at holde vores fødevarer underlåst for at undgå en invasion af aber, men på trods af alle vores anstrengelser, får en af mine kusiner, der syntes det var helt naturligt at bringe en vandpipa til en nationalpark, hans jordbærshisha skudt.

Det er sent på eftermiddagen, når vores konvoj forlader lejren i Mpila. Vejene herfra og ud er ikke tjære. Vi er stille med forventning. Solen er lav på himlen, og dets orange lys fanges i de høje græsser, der kaster lange skygger over den støvede vej. Nogen ser noget gennem løvet. Min onkel bremser og et næsehorn skubber gennem akacietornene flere meter foran. Når nøglen drejes, skærer motoren. Neshornet bemærker os lidt og krydser vejen på sin fritid. Det stopper i midten for at græsser på græsset, der vokser langs vejene. Dens horn krummer som en sabel og dens dinosaur-hud rustning virker uigennemtrængelig. Men så ser jeg dens folder; tykke rynker på huden omkring dens nakke og ben. Jeg er ramt af dette stærke dyres sårbarhed og storhed.

I det øjeblik, et par skridt bag sin mor, dukker en baby næsehorn op. Det ser på os på en nysgerrig og mildt bekymret måde. Dens mor fortsætter på vej og presser ind i bushen. Hendes barn følger og på et øjeblik, som om de måske aldrig engang har været der overhovedet, forsvinder de to giganter.