SOM EN CIS-Køn, ligesom, sort kvinde har jeg altid nydt visionen om en renklædt, godt klædt sort mand. Det var en visuel, der var meget velkendt - for jeg var omgivet af temmelig rene dudes i New Orleans, hvor jeg voksede op. Lad mig nu være klar: Når jeg bruger ordet rent, henviser jeg ikke til ens hygiejne og renhedstilstand. Når jeg siger rent, henviser jeg til Urban Dictionary-definitionen - dybest set, et almindeligt anvendt adjektiv i hverdagens sort sprogligt for at beskrive nogen eller noget godt klædt.
Som billedkunstner er jeg enormt frustreret over den evige, problematiske stereotypisering af sorte mænd i populærkulturen og medierne. Det er helt klart ikke et nyt problem, men min antithetiske reaktion er at blive fascineret af mænd, der er dappere, dandy, undergravende - rene.
Dag efter dag ser vi et gentagne og fremstillet billede af sort maskulinitet, en monolitisk repræsentation af sort mandlig identitet, der dominerer mainstream medier herfra, til Europa, Afrika og tilbage. Den dominerende fortælling involverer generelt nogle banderelaterede mord på den natlige nyhed, massevold, der bryder ud i de kontinentale afrikanske lande, eller de moderne blackface-karikaturer og deres sæbeopera-dramaer på reality-tv. Den ledsagende garderobe, der passer til denne type sort maskulinitet, er slurvet. Billedet af nutidig saggy-buksebærende ungdom er ikke længere et oprør, men en slags valgfri buy-in til en grotesk og glorificeret mandskabskultur, der forevises af mainstream-hiphop, industrikomplekset i fængslet og uagtsom offentlig politik.
At klæde sig uden for denne uniform er således at handle fra et sted, hvor det er agentur, at modsætte sig, at gøre oprør.
Fotos: Sara Shamsavari
Sorte menneskers forhold til sartorial, eller syning og skræddersy, foregår faktisk kontakt med europæere. Vi var nogle af de første, hvis ikke den første gruppe mennesker, der sy. Gennem tiderne blev kunsten at skræddersy, som det blev praktiseret i Afrika, et meget specifikt håndværk. Tøjet selv - dets strukturer og farver og prints - bar betydning, som undertiden var hellig og åndelig. Tøj reflekterede rigdom og status og var betydelig på alle niveauer i samfundet. Så da afrikanske skræddersy kom i kontakt med europæiske mode, gav blanding af stilarter og kultur plads til et nyt look.
Især er der flere eksempler på afrikanske herskere, der modtog gaver fra europæiske handlende og købmænd - vestejakker, perler osv. - som de derefter blandede med deres traditionelle kjole. I løbet af de sidste par hundrede år er denne kunst at blande og matche en færdighed, som mange sorte mænd har manipuleret til deres egen fordel for at undergrave mainstream racistiske billeder. Trassende klædning og oppositionsmode, eller brug af mode og stil for at undergrave social-politiske normer, har en lang historie blandt sorte mennesker i Vesten - vi har brugt det som et instrument for modstand i 400 år.
Et af de tidligste eksempler på oppositionsmode, som jeg kan huske, at jeg lærte om, var som svar på tignonloven. Under administrationen af Louisiana-guvernør Esteban Miró i 1786 blev der vedtaget Black Code-love, der begrænsede de frie farveres almindelige friheder og slaverede afrikanere i staten. En af disse lovgivningsmæssige handlinger var tignonloven, der tvang alle kvinder af afrikansk afstamning til at binde håret tilbage med bandanas. Det var et forsøg på at ydmyge frie sorte kvinder - der konkurrerede med hvide kvinder om opmærksomheden på frivillige, især velhavende hvide. I sand ironi blev det, der skulle være et mærke af legaliseret mindreværd, et æresemblem, da sorte kvinder brugte tignons (eller klædhovedbeklædninger) som en anden form for pryd - indpakning af deres hår vestafrikansk-gele stil med farverige og mønstrede tekstiler.
Foto: Harness Hamese
Kvinder var ikke de eneste, der dukkede op for at vise sig. Historisk i Vesten har sorte mænd også brugt mode til at pynte deres station i livet. Undertiden for spørgsmål om overlevelse eller respektabilitet, men oftere for deres egen nydelse. Dandyisme, som livsstil, har faktisk sin oprindelse i Europa - Storbritannien for at være nøjagtig - men blandt sorte mennesker er stilen længe blevet brugt til at undergrave racistiske troper og hæve livsstilen.
Det var den viktorianske æra, der gav anledning til ekstravagant klædte herrer, der lægger stor vægt på deres fritidsaktiviteter, hvad de havde på, og deres samlede offentlige image. Disse dandies, som de blev kaldt, imiterede generelt folk af højere klasse stammegamle og var selv selvfremstillede middelklasse mænd med ambitioner om både luksus og mere filosofiske og æstetiske perfektioner. Oscar Wilde, Lord Byron og Beau Brummel kom alle til at validere den dandy livsstil på trods af en del af den kritik, den fik i mainstream-samfundet.
Denne bevægelse, så sker det, fandt sted på højden af den transatlantiske slavehandel, og således kom dandyisme til at betyde noget helt andet for mænd fra Afrika. På et tidspunkt, hvor mennesker af afrikansk afstamning i Vesten blev slavebundet og strippet nøgne i et forsøg på at fjerne deres menneskehed, blev beklædning en meget værdifuld vare med det slaverne samfund. Muligheden for at donere vestlige dragter eller beklædningsgenstande, der er forbundet med hvide mennesker, øgede logisk set status for bæreren.
Dette var bestemt tilfældet med Julius Suboise, måske verdens første og mest kendte Black dandy, som bemærket af lærde Monica Miller i sin bog Slaves to Fashion. Ledsager af hertuginden af Queensbury, Suboise, var en populær slaveret afro-caribisk mand, der er kendt for at underholde, flirte, sportsligt og pynte sig. I USA kunne den type tøj, en sort mand havde på, bogstaveligt talt markere ham som fri, ikke slaveret.
Foto: Arteh Odjidja
For at være klar, hver bror i en zoot jakkesæt og sløjfe slips ikke en dandy make. I dag er det kombinationen af specifikke elementer og tilbehør, der adskiller sorte dandies fra din daglige dapper don. En sort dandy kan defineres som en selvmodet herre, der med vilje tildeler klassisk europæisk mode med en afrikansk Disaporan-æstetik og sensibilitet. Han er en oprør - en moderne repræsentation af den afrikanske trickster. Hans stil og identitet er generelt en modsætning til stereotyper, bokse, kategorier eller ideer, som samfundet har om ham (og i nogle tilfælde hende).
Den nuværende mode af sorte dandies er mere et nod til deres bedstefædres stil end dem som Oscar Wilde eller Beau Brummel. De blander vintage med moderne stykker designet på Londons Savile Row, afrikanske prints med polka dots og plaid, flamboyante farver med klassiske linjer. Prøveudtagningen af deres stil fra forskellige tidsepoker og kulturer er en manifestation af den hiphop-æra, der har produceret dem.
Ud over reaktioner på racistisk propaganda kan den nuværende dandyisme for sorte mennesker - og især mænd - ses som en handling af selvpleje. Dens tøj og stil er terapeutisk på så mange måder. Jeg har endnu ikke mødt en fyr, der ikke modtager et kompliment, når han lægger sløjfe. Det tager meget for mig at afholde mig fra at prise dapper fyre selv. Jeg går ud af min måde for at lade nogen vide, at deres udstyr er pænt. Så jeg er kommet til at se dandyisme ikke kun som en handling af social retfærdighed, men også som en handling af fornøjelse. Folk bliver klædt ud for at behage andre, men vigtigst af alt for at behage og skelne sig selv.
Den afrikanske diasporanske mand har gennem historien, når den er selvudformet, været afhængig af sine medfødte følsomme for at udtrykke sin maskulinitet, sin menneskelighed og sin individualitet. Når han fremstiller sig selv, især i klædning forbundet med en bestemt klasse, uddannelse og social status for den anden [læse: hvide], manipulerer den afrikanske Diasporan kløgtigt tøj og holdning til at udøve sit agentur snarere end at bukke under for de begrænsede idealer, der er placeret på ham af samfundet. Han udfører identitet. Det vigtigste er, at en integreret del af dette udførte oprør indebærer posering foran et kamera.
Foto: Rose Callahan
Da jeg begyndte på min rejse for at lære om og fremhæve genoplivningen af Black Dandy for seks år siden, var det, jeg ikke vidste på det tidspunkt, bare hvor dyb, politisk og kreativ stilens historie var. Dandy Lion, en udstilling, som jeg først kuraterede i november 2010, er vokset til en international udstilling og platform, der fremhæver moderne, global sort dandyisme.
Udstillingen indeholder fotografier og film af sartorial og smartklædte mænd af afrikansk afstamning fra hele verden. Og dets fotografer er lige så forskellige som deres motiver. Som en visuel udstilling fungerer den som en platform til at diskutere maskulinitetens fluiditet, alternative fortællinger om sort mandskab og mangfoldigheden i den afrikanske diaspora. Mere simpelt hen fungerer det dog som en hvem er hvem af verden af dapper og udsøgte herrer. Nu har vi det på rekord som en del af den fremtidige historie.
Billedkredit tilbage: Alexis Peskine; midt: Harness Hamese; til højre: Radcliffe Roye
Indtil videre har Dandy Lion-udstillingen rejst til større institutioner og samfund i hele USA og Holland. Efter et vellykket løb på Museum of Contemporary Photography i Chicago, der tiltrakkede over 17.000, får udstillingen sin UK-premiere på Brighton Photo Biennial i oktober 2016.
Dette stykke blev oprindeligt offentliggjort på How We Get To Next og omplaceres her med tilladelse.
Nogle rettigheder forbeholdes
