Rejse
Jakera (Hej) til de genert, smukke søstre, der bor med deres forældre i nærheden af vores lille lejr-jungle-lejr / Foto Robin Esrock
Dybt inde i junglen opdager Robin Esrock religiøs indflydelse og har sit eget åndelige øjeblik med delfiner.
Ifølge den overvægtige missionær med seler, kom Jesus for at redde mig i aften, dybt inde i hjertet af Orinoco Delta.
Ikke en udsending huske på dig, men Jesus selv, og han ville redde mig og redde de primitive Warao-folk, fordi selvom vi er ganske glade (mig rejseskribenten, dem de oprindelige mennesker i en af verdens fjerneste jungler) hun Vidste, hun vidste bare, at han kom i aften, ikke i ånd, men personligt!
Jeg tænkte på det praktiske ved denne anden komme og gjorde et retfærdigt forsøg på en eller anden intelligent diskurs, men når tro blindserer folk, frarøver det dem mere end bare vision.
Vi bruger begge disse mennesker, dette sted. Jeg kom for at lære og skrive, de kom til at konvertere.
”Ved du meget om Waraos livsstil,” spørger jeg,”deres respekt for naturen, de guder, der giver mening i deres liv, i modsætning til den gud, der giver mening i dit?”
”Åh, de praktiserer trolldom, men i deres hjerte elsker de Jesus,” svarer hun, mine ord springer fra sit hoved som en overopblæst fodboldbold.
Det ser ud til, at Waraoen finder Jesus, om de vil eller ikke.
Hvad er forskellen mellem disse forbløffede misforståede missionærer, tilhængere af en 2000 år gammel mellemøstlig fyr / søn af Gud ved navn Jesus, og mig, en gringo med et kamera, der tager billeder i en eksotisk verden, der ikke ønsker eller har brug for mig ?
Vi bruger begge disse mennesker, dette sted. Jeg kom for at lære og skrive, de kom til at konvertere.
Og sidder fast i midten: skrøbelige, sky, manglende ideologiske filtre og fuldstændigt sårbare over for religiøse, kulturelle eller fysiske angreb, er folket i kanoen - Warao i det nordlige Venezuela.
Tilbage Begyndelsen
Hugo Chavez og Che ser på / Foto Robin Esrock
Jeg vil roe båden tilbage, padle til starten og en frenetisk ankomst til Caracas, hvor graft er tykt og med et par dollars kan man springe indvandringslinjen helt over.
Det blev øjeblikkeligt klart, at selv om den officielle valuta er Boliviano, var dette ikke Bolivia. Lufthavnen var stor og ny, og når du har de femte største oliereserver i verden, tæller penge for noget.
Brug bare ikke bankerne. De giver dig en vekselkurs på 2000 til 1, mens næsten enhver, du snakker med, med glæde vil give dig omkring 3200 til 1. Det sorte marked trives, 70% på dollaren, på trods af præsident Hugo Chavez 'bedste indsats, af hvem Jeg vender tilbage til senere.
Der var ikke tid til at deltage i det sjove ved Caracas en fredag aften. I en varevogn, og vi rejser mod nord, en seks timers busstur til en strandby kaldet Playa Colorado, og herfra yderligere fem timer (forhåbentlig) til verdens næststørste delta, Orinoco.
Caracas viste alle tegn på en stor sydamerikansk hovedstad: trafik, forurening, vanvittige chauffører, desperat fattige og voldelige barrios, sexede mestizo-piger, bankende reggaeton, neonbelyste kærlighedshoteller.
Efter at have tilbragt tid i La Paz var jeg desperat efter at komme ud af den urbane jungle og ind i en rigtig.
Til stranden
Den seks banespors motorvej vendte langsomt til fire baner og til sidst i to. Kl. 23.00, jeg havde været i transit i 16 timer, men rejsen ind i junglen begyndte først.
Det minder mig om det nordlige Brasilien - kokosnødetræerne, fugtigheden, kvinder, der bærer deres seksualitet, som en yuppie bærer et slips på Wall Street.
Fedt kyllinger stege på et stort rotisserie ved vejbuffeten, og ligesom den sene aftenluft er måltidet varmt og klistret. Det minder mig om det nordlige Brasilien - kokosnødetræerne, fugtigheden, kvinder, der bærer deres seksualitet, som en yuppie bærer et slips på Wall Street.
Efter en mindre afbrydelse med en SUV (et par dollars skifter hænder, vi kører afsted), er vi tilbage på vejen, jeg er DJ'ing foran med min iPod forsøger at holde Harold chaufføren vågen.
Endelig Playa Colorado, et værelse med et par senge i et mærkeligt hus, der vises rundt ved at byde unge piger velkommen med huden farven på brunt sukker. Myg er i overflod, en opvarmning af de kommende ting. Jeg klatrer ind i min soveplade, placerer ventilatoren igen, kollapser i total transit-udmattelse.
Vågn op til lyden af børn, der spiller, et kamera i mit ansigt, vi er oversvømmet, for sent til at køre til Delta, men ingen bekymringer, Chris har planlagt masser af at holde os travlt.
Og indtast til venstre for scenen, Chris Patterson, Scot of the Jungle, en rigtig cigaret-kommerciel mand, vært for denne frodige nye verden.
The Marlborough Man
Efter at have sejlet i Caribien i ti år, fandt Chris sig selv drømmeudvikleren for dekadente russiske milliardærer, der organiserede flere millioner dollarseventyr rundt om i verden for oligarker, fra balloner over Serengeti til slotte i Irland, ispaladser i Island til heliskiing i Whistler.
Chris, Scot of the Jungle, forklarer, hvor vi skal hen
/ Foto Robin Esrock
Hvordan har de rige det sjovt? Chris ved svaret, men efter et par år på den perfekte bølge havde han gjort nok til at bygge sin Jakera Lodge - backpacker-himlen, livets skole, et kvarter væk fra Paradise og lige ned ad vejen fra Dream Street.
Når jeg tørrer søvn fra mine øjne, vandrer jeg over fra overløbshuset til Jakera Lodge for at finde et bur, der huser et dusin skandinaviske piger i bikini, svingende i hængekøjer.
"Vi har myggenet omkring alle indhegninger, " forklarer Chris, "og vi kalder dette rum, Fugleburet."
”Du er klar over, ingen vil tro et ord om dette, når jeg skriver det,” siger jeg ham med en lav stemme.
”Vil du lege med en baby-flodpython?” Går han videre.
"Hvorfor ikke."
“Vi fandt det på Google”
Jakera Lodge er et vandrerhjem (tænk hængekøjer i stedet for køjer), en spansk skole, en Salsa-skole, en dykkerskole, en klatreskole, en hvilken som helst skole.
Fiskeri ud for kajen
Klientellet er for det meste europæisk, selvom alle nationaliteter brister gennem på et tidspunkt, og folk bliver overalt fra et par dage til seks måneder. Det handler om nedsænkning i en kultur, på et sprog.
Et par minutter væk ligger Playa Colorado, en strand med rødt farvet sand, kokosnødetræer, turkisvand.”Vi havde en stor aften i går aftes,” forklarer Chris's partner Brendan,”fyrene er lidt ophængt.” Dette forklarer de garvede lemmer, der stikker ud af hængekøjer, uanset hvor jeg ser.
Tanya fra England har været her i to måneder og forlader i dag.”Alle troede, det ville være farligt at komme til Venezuela,” siger hun.”Men det har været helt sikkert. De lokale er venlige og opmuntrer os med vores spansk. Befolkningen har været dynamisk, der ankommer altid friske rejsende, det er virkelig en måde at leve på.”
Jeg spørger hende, hvordan i alverden hun fandt dette sted.”Google”, fortæller hun mig.”Jeg skrev på spansk og scuba.”
Jeg taler med nogle andre studerende - hollandske og svenske piger. De skrev "Spanske lektioner i Sydamerika" og "Frivillige rejser". Jeg spørger min rejsepartner Julia, hvordan i alverden hun fandt dette sted.
”Jeg indtastede Jungle Adventure i Google,” svarer hun.
Jeg noterer for at skrive en historie om at rejse gennem kraften fra Google.
Haj-fobi
Svømning med delfiner. Brendan organiserer en gammel træbåd fra en gammel træpirat, og vi forlader stranden, overfyldt med søndag eftermiddagens lokale.
Der er næsten et gringo i syne. Vandet har gnisten fra en paparazzi-blitz på tanden fra en filmstjerne.
Jeg har en hajefobi, siden jeg så Kæber på en strandferie, da jeg var seks år gammel.
”I dag er din dag,” siger Chris entusiastisk, og hans tykke brune krøller er en kriminel mod balding 39-årige overalt (hemmeligheden er aloe vera). Og så ser vi den buede finn på en pilothval, der bryder brændingen kun få meter væk fra os.
”Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali,” siger den forvitrede pirat i Caribien.”Han siger, at det er et godt tegn på i dag, og turen,” oversætter Chris.
Sikker nok, inden for få minutter støder vi på en pod med delfiner. To af dem springer i luften som for at byde os velkommen. Chris griber knæbrættet. Jeg er klar til et livs levetid. Men først to dele af personlige oplysninger til kontekst:
- 1. Jeg har en hajefobi, siden jeg så Kæber på en strandferie, da jeg var seks år gammel.
- 2. Jeg har øreproblemer, der forhindrer mig i at dykke og har forhindret mig i at svømme i fortiden. Så når jeg kommer til vand, er jeg en vandbaby.
Det er, da jeg finder ud af, at en tigerhaj lidt halvdelen af røvet fra en turist lige i sidste uge. Og en anden angreb en fisker ugen før det. Lige her ved Playa Colorado.
Sultne tigerhajer, der kører rundt og leder efter velsmagende turistboller. Men, skriger Robert Plant, "nu er tiden, tiden er nu, " så jeg ignorerer cello i hovedet og springer ind. Vandet er lige så varmt som barnets sektion i en offentlig pool.
“Gå Gonzo!”
Et øje med en sjæl
Båden trækker af, og jeg bliver trukket bagud som et stykke agn i enden af en fiskekrog. Jeg læste et sted, at delfiner beskytter mennesker mod hajer.
Om at svømme med delfinerne.
Jeg ved, at hajer….a en delfin dukker op et par meter til højre for mig. Så en anden. Så forsvinder de sammen.
Båden svinger tilbage i en bue. Jeg kigger på denne måde og på den måde, og derefter knækker yderligere tre delfiner, og to af dem springer i luften perfekt sammen.
Vi svinger rundt igen, men de ser ud til at være forsvundet, indtil et minut senere, ligesom jeg begynder at vandre, hvis pilothvaler er farlige, dukker to delfiner op på hver side af mig.
I et brøkdel af et sekund stirrer jeg ind i et øje, der ser tilbage på mig, et legende øje, et øje med sjæl.
Jeg ved, at jeg er sikker, jeg ved, at jeg lever, jeg ved ikke, hvad jeg ved, bortset fra at jeg bare har forbindelse med noget, noget rigtigt, noget transcendent, og hver muskel spændes op og hår står op og skrig og tårer godt op og organer klokkeslæt, og det er toccata og fugue på strengene af min sjæl, og med et glimt er det forbi.
De trækker mig mod båden.
”Du svømmede bare med delfiner, da folk er beregnet til at svømme med delfiner,” siger Chris.”I deres rum, ved deres velkomst. "Noget andet, hvad?"
Jeg sprudler noget som svar på kameraet, der optog det hele, og efter nogle få minutter, indser jeg, at jeg vader på mit knæbræt som en stor fed skildpadde i haj inficerede farvande.
