Anonim

Rejsesikkerhed

Image Woman in Ramallah market

Foto: gregor.schlatte

Konventionelle guidebøger er til lille nytte for rejsende på Vestbredden. Her er nogle oplysninger at tage i stedet.

DU starter sandsynligvis fra en af ​​to udendørs busstationer, som begge ligger uden for Bab al-Amud, bedre kendt som Damaskus Gate, den mest imponerende udgang fra den gamle by i Jerusalem. Hvis du planlægger uafhængig rejse, skal du starte med at gå op ad Salah ed-Din Street til Uddannelsesbogen for at få en kopi af ATG's Palæstina og palæstinenserne.

Organiserede ture

Den voksende turistbranche på Vestbredden betyder, at selv korte ophold kan få en smag af palæstinensisk liv og kultur. Flere operatører, herunder den alternative turistgruppe (ATG) og ture på engelsk, kører dagsture til Bethlehem og Hebron.

Disse kombinerer besøg i de 60 år gamle flygtningelejre, som stadig er hjemsted for tusinder af palæstinensere, med gamle steder som Fødtkirken (faktisk flere kirker hænger sammen, hvor forskellige kristne kirkesamfund fører torvkrig over Jesu fødested ) og Ibrahimi-moskeen / synagogen (hvor figurer fra Det Gamle Testamente som Abraham, Isak og Sarah er begravet).

Dagture er en god måde at udforske Vestbredden på. De garanterer dig en engelsktalende guide, oplysninger om, hvilke kulturelle nydeligheder du skal observere, og en tolk til de kontrolpunkter, du muligvis skal gennem.

Damascus Gate, Jerusalem

Bab al-Amud / Foto: hoyasmeg

Uafhængig rejse

For at få et dybere overblik over palæstinensisk liv og kultur er det dog værd at hoppe en af ​​de grønne eller blå busser, der kører ud fra tvillingestationerne i Øst-Jerusalem.

De fleste af de blå busser fra Sultan Suleiman Street (på tværs af vejen og til højre, når du går ud af Bab al-Amud), går syd for Vestbredden. Dette inkluderer Bethlehem og dens nærliggende by Beit Sahour - ”Watchers sted”, de hyrder, der ”overvåges om natten” i julesangen.

Bethlehem og videre

Ud over bibelske steder er Bethlehem hjemsted for arkæologiske rester som Herodion, et bakketop palads bygget af kong Herodes og kulturelle steder som Dar Annadwa, der er vært for håndværksudstillinger og musik lige fra traditionel oud til DAM, et stort navn i palæstinensisk hiphop.

Happy kids in Beit Sahour

Foto: clarejim

Bethlehem har masser af mellemklassehoteller rettet mod pilgrimme, såsom Paradise (renoveret efter en brand i 2001), men er tynd i slutningen af ​​budgettet, selvom Stjernen (022743249) er rimelig og har wifi.

Beit Sahour har billigere muligheder i Den Arabiske Kvinderunion, homestays arrangeret gennem ATG eller gæstehuset på permakulturprojektet Bustan Qaraqaa (”Skildpaddehave”). Bustan Qaraqaa og Den Arabiske Kvinders Union tilbyder også frivillighedsmuligheder.

Bortset fra Bethlehem ligger Hebron, en fascinerende, men dybt urolig by, der bedst besøges med en organiseret tur, medmindre du planlægger at holde dig som menneskerettighedsobservatør eller medicinsk eller mediefrivillig.

Længere øst, i ørkenen, der fører til Dødehavet, ligger Jeriko . At komme hit er en to-ben rejse; med bus fra East Jerusalem til den palæstinensiske by Azariya og en anden delt taxa herfra til Jericho.

En dagstur fra Jerusalem eller Betlehem er en god nok mulighed, medmindre du virkelig ønsker at tage dig tid til at udforske de gamle steder i den ældste by på Jorden. For overnattende er Hisham's Palace (022322414) det billigste hotel.

Ramallah

Tilbage ved Bab al-Amud kører grønne busser fra den anden busstation, på Nablus Road (hovedet ud af Damaskus Gate, på tværs af vejen og hundrede meter op ad bakken). Disse går til den administrative hovedstad på Vestbredden, Ramallah, og derfra til Nablus.

Ramallah, med sin ngo og det diplomatiske samfund, er Vestbredens mest kosmopolitiske by. Ligesom Bethlehem betyder betydelige kristne og internationale befolkninger, at du vil se masser af kvinder uden hovedklæder.

I begge byer serverer nogle hoteller og restauranter alkohol - dyre importerede spiritus, jetbrændstof-raki og Taybeh, det fremragende tysk-stil brygge fra en landsby uden for Ramallah.

Yasser Arafat's tomb, Ramallah

Foto: Joi

Familien med dedikerede ølelskere, der får den til og med til at holde Oktoberfests hvert efterår.

Ramallah er stedet for palæstinensisk høj kultur med teater, udstillinger, biograf og musik i Sakakini Center.

Præsident Arafats grav er også værd at besøge - lige så meget for at høre ulykkelige historier om hjem fra de vildfarlige vagter som for den slanke mausoleum og flag, der smækker i bakkenvinden.

Medmindre du er frivillig eller går på undervisning i Bir Zeit University, er der ikke meget grund til at holde sig rundt, men hvis du gør, er Wehdeh sandsynligvis det billigste og mest elskelige sted at bo.

Lige ved Manara-pladsen i centrum af Ramallah ligger den dystre busstation. Her konkurrerer kedelige chauffører om at se, hvor mange teposer de kan holde fast i loftet. Lejlighedsvis tillader de også en blanding, frustreret skare at fylde med shopping og kufferter til rejsen til Nablus.

Nablus

Nablus er noget specielt, men det er en hård by at besøge. År med militære indgreb har gjort nogle mennesker mistænkelige over for fremmede, og jernringen af ​​kontrolpunkter, der lukker byen med intervaller, har knust økonomien.

Kanafe, Nablus

Kanafe / Foto: Tracy Hunter

Men her kan du opleve verdens bedste kanafe (en varm sød lavet af elastisk ost dækket med sprød vermicelli og sluppet i sirup) på Al Aqsa-bageriet.

Besøg en fabrik fra det sekstende århundrede for at se sæbe fremstillet af lokal olivenolie, som mænd fra de samme familier har gjort i et halvt årtusinde.

Dybt inde i souken - en rigtig souk, der sælger tæpper, billige sko, grøntsager og krydderier, ikke souvenirer og postkort - er herbalists butik, fuld af mærkelige sammenvoksninger brygget af en ensom ekspert, der studerede i Southampton, England.

I al-Shifa Hammam kan du skrubbes og masseres i det sidste arbejdende tyrkiske bad i Palæstina (bare kontrollere, hvilke dage der er for mænd og kvinder - ingen blandet badning her!).

Og med dit privilegerede internationale pas skal du krydse kontrolposten mod Mount Gerizim og møde nogle af de få hundrede resterende medlemmer af det samaritanske samfund.

Nablus checkpoint, Palestine

Foto: pablo72

Det eneste hotel i det centrale Nablus er Yasmeen, der har en restaurant, der serverer lokale familier i den tidlige aften, og menfolk ryger nargilaer og drikker kaffe sent på natten. Det har også wifi og personale flydende i forskellige sprog, men værelserne kan være bitre om vinteren.

Nablus er mere konservativ end Bethlehem eller Ramallah; du finder ikke alkohol, og de fleste kvinder bærer hijab. Men observer nogle grundlæggende etiketter - klæd dig beskedent (mænd og kvinder) og udøver en vis overlevelse arabisk - og folk er overordentlig varme og indbydende. Palæstinensere tager gæstfrihed på alvor, og i en traditionel by som Nablus er butiksejer, der tilbyder dig te og en stol, ikke bare forsøger at sælge souvenirs.

På et sted, hvor folk føler sig fuldstændig misforstået og afvist af det internationale samfund, ønsker mange palæstinensere ikke andet end at fortælle jer deres historier.