narrative
Den allerførste ting, jeg ville gøre i Namibia, var at besøge Himbas.
”Det var meget stødende,” kæmpede en 24-årig tysk kvinde med at sige. Vi trak til siden af vejen for hendes hangover-ven at læne sig mod den støvede varevogn. Vi var en gruppe på otte på vej uden for Swakopmund for at gå på sandboarding ned ad klitterne, når man besøger en Himba-landsby blev nævnt.
”De greb vores hænder og lagde ting i dem, som vi kunne købe. Vi havde ikke en oversætter, så vi havde ingen idé om, hvad der foregik. Det var et show.”
”George?” Jeg vendte mig om til min guide. “Vil besøge Himbas være stødende?”
Han rystede på hovedet. "Ikke hvis du ikke gør det stødende."
Himbas, der er oprindelige i Namibia, betragtes som det sidste nomadiske folk i landet og en af de sidste af Afrika. I det 16. århundrede, da de stadig var en del af Herero-stammen, vandrede de over den angolanske grænse til Kunene-regionen. I slutningen af det 19. århundrede døde de fleste af deres kvæg af en kvægepidemi. Som kvægbesættere vandrede nogle sydpå for at overleve, mens andre blev i Kunene-regionen. Dette var, da stammen splittede sig. Himbaserne forblev på deres område, og hereruerne - som George stammede fra - vandrede sydpå.
Aftenen før min gruppe skulle til at besøge en landsby nær Opuwo, kørte George ud for at finde Himbas og sørge for, at vi mødte dem. Han vendte tilbage til vores lodge et par timer senere og forklarede os over en Tafel Lager, hvad man skal og ikke gjorde for næste morgen.
”Hil alle sammen med” morro morro.”Ryst ved at krølle fingre og tommelfingre med hinanden. Gå ikke mellem den hellige ild og husdyrpen. Giv ikke penge frit. Køb kun det, du vil.”
”Men meget vigtigt, være afslappet. Du får fra Himbas, hvad du giver dem.”
Næste morgen kørte vi til Himba-landsbyen Ohunguomure. Landsbyen var indkapslet i et træhegn, foret med hytter bygget af en blanding af komød og rød lerjord. Børn, nogle nøgne og nogle i store skjorter, fulgte os rundt i landsbyen, mens deres mødre med brystkister sad i en cirkel og mænd i vestligt tøj hængende bag en hytte. Nogle af kvinderne, deres hud glatte med den rustne farve på otjize-pasta, tegnede, at vi sad sammen med dem.
En kvinde gned tommelfingeren op og ned på skærmen på sin støvede iPhone. En anden indstiller hendes radioemitterende musik brudt med statisk, før hun spurgte George, om vi havde nogen smertestillende. En i en grøn skjorte og sorte shorts, meget anderledes end de andre kvinder med nakne bryster og skind i kalveskind, spurgte George noget i Otjihimba, en dialekt af Herero-sproget.
Han nikkede mod mig.”Hun spørger, hvor gammel du er.”
"Fireogtyve."
George oversatte.
Hun smilede og pegede på sig selv.
”Det er hun også,” sagde han.
Vi blev ført ind i en af de ældste hytter. Da han sad på tæpper til kuskind, talte den ældste datter til os i Otjihimba. George oversatte for hende, da hun knuste okeren i pulver og blandede den med smørfedt i et kvæghorn. Hun parfumeerede derefter pastaen ved at brænde busk Omuzumba og førte den duftende røg under vores næser. Hun gned intimt pastaen på min underarm. George forklarede, at denne otjize-pasta er belagt på deres hud dagligt for at beskytte dem mod solen, samtidig med at de holder deres hud ren og fugtig. Hun overrakte mig en chip oker.
”Hun siger, at du skal tage et stykke af Himbas med dig tilbage til dit land,” sagde George.
Hytten var pyntet med ceremonielle hovedbeklædninger og perler, som hun modellerede for os. Hun forklarede, at før en kvinde når puberteten, stiler hun to flettet flettet hår mod fronten af sit hoved. Efter puberteten teksturerer hun derefter sit hår i fletninger overtrukket i otjize-pasta. Efter et års ægteskab begynder hun at bære erembekronen lavet af gedeskind og støbt med den rustfarvede ler.
Gennem George gik Himba-kvinden detaljerede oplysninger om forskellige skikke i landsbyen, såsom deres polygame livsstil, deres afhængighed af kvæg og mænds og kvinders roller. Kvinder, der typisk klæder sig mere traditionelt end mændene, udfører det meste af det arbejdskrævende arbejde. De bærer vandet, indsamler brænde, laver måltider, konstruerer hytterne og lager tøj og smykker til at bære og sælge. Mændene plejer husdyrene, slagter dyrene og har tendens til politiske anliggender. Hun viste os nogle af hyttens redskaber lavet af genanvendte materialer som kalebas, læder, træ, metal, ædelstene, plast fra rør og kohaler, der bruges til at feje hyttene.
Uden for hytten sad to af de ældste på jorden med smykker og forskellige kunsthåndværk mellem deres strakte ben. George forklarede, at vi skulle købe af dem før resten af kvinderne, som på det tidspunkt havde samlet sig i en stor cirkel i nærheden af hytten for at redegøre for deres ting.
En af de ældste lagde et metalarmbånd farvet med okerpulver på mit håndled. Hun smilede og kyssede min hånd, hvor hendes tunge stak gennem gabede tænder.
Før vi gik ind i cirklen af Himba-kvinder, rakte George os poser med hårdt slik, et brød og sukker.”Giv slikene til børnene. Brød og sukker er til landsbyen.”
Vi gav hvert barn en sød. De sugede deres slik, sukkerholdig juice løber ned fra deres chin fra åben mund smil. De sprang fra en blå, omvendt Ford lastbil seng, snoede sig i midair for os at fotografere. En dreng stillede sig mod en hytte efter et billede ved siden af en røget brand, mens tre andre jagede en flok geder.
Da vi formelt sagde farvel til Himbas og takkede dem for deres gæstfrihed, bad en gruppe på fire - to kvinder og to mænd - om en tur ind i byen.
”Hvor skulle de hen?” Spurgte jeg George, efter at de kom ud af varevognen og gik ind i en skare af jean og t-shirt iført teenagere og i victoriansk stil klædte Herero-kvinder.
”Til lægen,” sagde han.”En af dem er syg. De tager sandsynligvis til byen for en øl, men jeg stiller ikke spørgsmål. Nu har de nogle penge på at sælge deres håndværk.”
Himbas har følt de dybe virkninger af turisme - en virkning, der skaber konflikt, når de bliver presset til at spille deres rutinemæssige livsstil, mens de også er påvirket af penge og genstande fra den vestlige verden, såsom mobiltelefoner, radioer, smertestillende og ikke-traditionelt tøj. Denne konflikt forstyrrer den naturlige proces og progression af Himba-kulturen, der har eksisteret i tusinder af år. Når turister besøger uden en passende guide, der kan oversætte, vandaliserer deres uuddannede besøg Himbas 'autentiske identitet ved at gøre oplevelsen til et skue snarere end en transformerende mulighed. At besøge en landsby for at tage billeder, betale alt, hvad der bliver spurgt, og uden at forlade ægte interaktion udgør en ødelæggende trussel mod denne fascinerende og fantastiske kultur i Namibia.
Nomineret som en af de hurtigst voksende turistindustrier i verden med en gennemsnitlig stigning på 6, 6% turistankomster hvert år, bliver Namibia hurtigt en af de bedste destinationer, der skal besøges i Afrika syd for Sahara. Og med denne vækst er turismen blevet en stærk indflydelse på den økonomiske og sociale udvikling i lokalsamfundene.
Da disse samfund er involveret i branchen, har de potentialet til at høste fordelene, når turismen foregår på en respektfuld og uddannelsesmæssig måde. Når Himbas omfavner deres traditionelle kultur såvel som deres naturlige udvikling gennem deres egne ressourcer, har besøgende som jeg mulighed for at lære om deres livsstil i en transformativ oplevelse uden at miste essensen af kultur i samspillet.
George vendte sig om i sit sæde og vendte os mod os, da vi forlod Opuwo.”I var alle afslappede.”
Vi fortalte ham, at det stort set delvist skyldtes ham.
”Ah, nej,” lo han.”Det var på grund af dig. Og på grund af Himbas.”
