”Cop siger, at vi er nødt til at stoppe med at skyde over floden,” sagde Jim Bob glimrende, da han gik tilbage over Levee. Den 12-årige pige satte sin hagle ned og lavede et ansigt, som du havde fortalt hende, at hun ikke kunne have pizza til morgenmad.
”Hvorfor ikke?” Puttede hun, åbnede haglen og tog skaller ud som en professionel.
“Vand er for højt,” svarede Jim Bob og udtalte de to sidste ord, som om det var en slags undskyldt.”Undskyld, skal vi pakke os sammen. Grib øl.”
Den lille pige drak ikke, bare så vi er klare. Men resten af os syntes ikke at have problemer med at blande kolde øl og skydevåben. Heller ikke den statlige trooper, der havde bedt os om at stoppe. Han var bare bekymret for, at floden bevægede sig for hurtigt, og folk kunne komme op på os, mens vi skyder.
Hvis dette forekommer helt normalt for dig, er en tur til Natchez, Mississippi ikke noget nyt. Hvis hele scenen, som mange mennesker, forekommer helt fremmed, vil en tur til den dybeste del af det dybe syd være en bedre kulturel uddannelse end at tilbringe en uge i Europa. Gå videre, spott. Men hvis det er historie, nye oplevelser og jeg-ikke-gør-dette-hjemme-sjov, du leder efter, finder du det på toppen af blufferne langs Mississippi-floden.
Foto: Redneck Adventures / Facebook
Kør gennem barer og redneck eventyr
”Sådan gør vi ude i Natchez, Mississippi,” fortalte Jim Bob Allgood med glæde, da vi bestilte Daiquiris i en række biler i McDonough's Package Store, over floden i Vidalia, Louisiana. Han ligner Guy Fieri og Larry the Cable Guy havde et kærlighedsbørn og opdrættede ham i sumperne på Mississippi. En hurtig vittig karakter, der får dig til at grine i timevis.”Teknisk set er det ikke en åben beholder, før du punkterer det hul i låget. Rednecks, vi er smartere end du tror.”
Hans eventyrture er en af de største attraktioner i Natchez, en chance for ikke kun at skyde lerduer ud over en mosdækket flod, men også lave ting som natfiskeri, katfiskeri (kaldet”noodling” andetsteds), frø-gigging, kalkunjagt, og andre ting, som du sandsynligvis aldrig har prøvet før.
Vi tilbragte eftermiddagen med at sprænge ler og drukne øl ved hjælp af et par piger fra det lokale fodboldhold, som han træner og deres forældre. Vi sluttede natten på en af familiens lodges ved søen og sang sange ved en ild og så fisk springe ud af den kvældende sø. Det er den idylliske antitese til bylivet, og i det øjeblik virkede det helt perfekt.
Der er noget befriende ved den redneck livsstil, som Jim Bob sælger. Det kaster alle de regler og forskrifter, vi har til at skubbe rundt i store byer, giver mulighed for nogle gode, gammeldags, grænse uansvarlige, sjove. Det hjælper dig også med at forstå lidt, hvorfor i det dybe syd ikke kan lide andre stater, der fortæller dem, hvordan de skal leve. Og hvis de vil drikke og køre og fiske og skyde, burde folk i Californien og New York ikke være dem, der fortæller dem ikke.
Det er ikke at sige, at du er enig eller uenig i noget, der sker i Mississippi. Men for ikke-sydlige hjælper en tur hit med at parafrasere Chris Rock dig til at forstå.
Foto: Besøg Natchez
Natchez's historie er både smuk og forfærdelig grim. Og det hele er derude på skærmen
Der er en urban legende om, at Franklin Street, en af byens største trækker, ikke er opkaldt efter Ben Franklin. I virkeligheden er gaden faktisk opkaldt efter fyren på hundrede dollarsedlen. Men efter at have taget gaden ud af byen til et tvivlsomt monument kaldet Forks in the Road, kunne man se, hvordan der kan være forvirring.
En plak ved denne græsklædte park overfor nogle autokropsforretninger fortæller historien om Isaac Franklin, en af de mest produktive indenlandske slavehandlere i 1800-tallet. Han bragte slaver over land - ofte til fods - fra Virginia og Carolinas og solgte dem på et marked, der engang stod på dette sted, men skødesløst adskiller familier og drager fordel af menneskehandel.
”Denne vej her?” Darrell White, byens direktør for kulturturisme, spurgte med den sydlige retoriske tone, mens han pegede på en gade, der fører diagonalt fra parken.”Det fører ud til Natchez Trace, det var sådan, de bragte de fleste af de slavebundne mennesker ind. Ironisk nok kaldes det Liberty Road.”
Natchez 'historie er ikke herlig, men ved at besøge vil du lære om enorme dele af amerikansk historie, der er overskrevet i gymnasiet i gymnasiet.
I skolen lærer vi om den transatlantiske slavehandel, men den brutale og dehumaniserende indenrigshandel, der blev skabt, da den transatlantiske handel blev forbudt og Amerika flyttede sit landbrugsfokus fra tobak til bomuld, var lige så ondt. Og mere alarmerende blev begået af amerikanere. Natchez skjuler sig ikke for det, hvilket fremgår af det faktum, at et af byens mest fremtrædende vartegn på et tidspunkt var et slavemarked.
En anden ting, som folk ikke ved, er, at Natchez var en by med Unionens sympatisører. Ikke at de gode mennesker i Natchez havde en moralsk modstand mod slaveri, husk dig. Men det var fyldt med nordlige”iværksættere”, der kom til Mississippi for at tjene penge på bomuld. Og de vidste, at krig med Nord ville være dårligt for erhvervslivet.
Foto: Besøg Natchez
Så da Unionen kom gennem byen, i stedet for at faktere plantageejernes bypladser, som de gjorde i resten af Syden, blev de store hjem i Natchez stående. Det historiske resultat er hjem som Linden, en bed and breakfast lidt væk fra centrum, bygget i 1790 og inspiration til Tara i Gone with the Wind.
Du finder også Rosalie, et mesterværk med hvid søjler lige ved Mississippi-floden, der engang tjente som hjemsted for Unionens hær. Der er også Stanton Hall, der kunne stå inde for Det Hvide Hus i en knivspids, og var en kaserne for unionssoldater, efter at den irsk-amerikanske ejer døde.
Natchez har den største koncentration af disse palæer i Amerika, og i de årlige pilgrimsrejsesæsoner er selv dem, der stadig er private boliger, åbne for offentligheden - selvom du kan besøge mange året rundt.
Foto: Fat Mama's Tamales “Knock You Naked” Margaritas / Facebook
Barer der ikke lukker og mad der ikke er ligeglad
”Forestil dig at sidde på denne kommode og gøre din forretning, og pludselig - WHOOSH - baren foran dig er væk. Det er, hvad der skete under mudderskredet!”
Andre Farish var begejstret for at fortælle mig historien om mudderglidningen i 1980, da hans Under-the-Hill Saloon, der satte blufferne fra resten af Natchez i det historiske kvarter med samme navn, blev halvt ødelagt. Tilsyneladende blev en fattig sjæl fanget "ved at gøre sin forretning", da væggene endelig gav sig.
Under-the-Hill var byens største havn i årtier, hjem til saloner, spillehuse, bordeller og andre forretninger, der var store med forbigående købmænd. Det er nu hjemsted for Farishs historiske bar, såvel som en samling af nye sydlige restauranter som The Camp og Magnolia Grill, hvor du finder mad lige så god, som du ville gøre ved floden i New Orleans.
”Hvornår lukker stængerne her?” Spurgte jeg ham.
”Når vi vil!” Sagde han med et smil.”I aften bliver det ret sent.”
Da jeg vidste, at jeg havde noget tid, gik jeg hen til toppen af blufferne og forbi den spredte park med udsigt over Mississippi, og fik frokost på Fat Mama's Tamales - hjemstedet for Knock You Naked Margarita - og også hjemsted for at dynge tallerkener med Frito-tærte. Ordet "vegansk" vises ikke en gang i menuen, og hvis du bestiller noget andet end en Marg til at vaske dine tamales får du et sjovt look fra kassen.
Igen føltes det lidt befriende at se en restaurant fuld af mennesker, der bestilte, hvad de vil, uden hensyn til kalorier eller deres fødevares oprindelse. Det er ikke det, at folk der ikke kender, de er bare ligeglade, og det var forfriskende. Jeg bestilte to oksekød og en Knock You Naked, men heldigvis holdt jeg mit tøj på.
Den eftermiddag så jeg folk suge languster af pundet ved biskop Gunn Crawfish Boil. For dem, der ikke er bekendt med bandet, lyder dette muligvis som en katolsk kirke-fundraiser, men det er faktisk en sydlig rockfestival med overskriften af bandet Bishop Gunn, der er hjemmehørende i Natchez. På trods af det hældende regn, stak hele byen det ud i en herlig slags redneck Woodstock.
Publikum var overraskende forskelligartet med en bedre blanding af hvide, sorte, asiatiske og spansktalende deltagere, end jeg er vant til at se på store, dyre festivaler som Coachella. Ingen virkede udelukket, alle syntes glade, og i det mindste syntes det i en regnfuld eftermiddag at Natchez's vanskelige historie blev lagt til side i navnet på at have det godt - hvilket synes at være dens hovedprioritet nu.
Foto: Besøg Natchez
Efter crawfish koglen vandrede jeg ind i hjørnestangen, hvis døre er den svingende, gamle vesttype. Inde i er røgskyen næsten lige så tyk som Mississippi-accenterne (ja, rygning er stadig tilladt inde her), og lokalbefolkningen bemærkede mig næsten så snart jeg gik ind.
”Hvor kommer du her fra?” Spurgte en dame med streng sølvhår, der så ud som om hun havde været i denne bar siden omkring 1978. Jeg fortalte hende, at jeg var fra Miami.
“Mi-AMI ???” spurgte hun.”Jeg håber bestemt, at du kan finde noget sjovt her i Natchez, Mississippi. Vi er ikke Mi-ami. Men vi ved, hvordan vi har det godt.”
Det var klokken 03:00, og mængden her så ud, som om den ikke havde til hensigt at pakke tingene op snart. I en by, hvor det var almindeligt at have en Knock You Naked Margarita med frokost, begyndte Miami at virke lidt reserveret.
”Det gør du bestemt,” sagde jeg til hende.”Jeg kan få denne drink til at gå, ikke?”
