udendørs
For færre end 200 år siden var det, der nu er Hong-mega-metropolen, lidt mere end et par håndfulde fiskerlandsbyer spredt omkring bunden af bjergrige øer. I dag kan den gennemsnitlige turist tilgives for at fokusere deres opmærksomhed på den specielle administrative regions solreflekterende, monumentale glasstrukturer.
Alligevel vil den uærlige rejsende, der kan se ud over denne betagende, skyskraberklædte facade, blive overrasket over at opleve, at mindre end en fjerdedel af SAR's jord er blevet zoneret til udvikling. De, der tram deres vej til toppen af Hong Kong Island's Victoria Peak, forundrer sig allerede over, hvor meget af området der er dækket af grønne omgivelser. Dette er dog kun toppen af isbjerget.
Lidt længere væk, lige uden for skoven med fastlands- og øbjerge, hvor hovedparten af Hongkongere samles, kan du vandre i timevis uden at støde på en anden sjæl og tilbringe dage med ikke at se en eneste skyskraber.
Efterlader den store by bag sig
Fra stationen Mass Transit Rail (MTR), der rigtig kaldes”Central”, skal du foretage et togskift ved Mong Kok-platformen for at komme til Diamond Hill station. Der er en busterminal over Diamond Hill, hvor du finder bybus nr. 92, der venter på at transportere dig væk fra den stereotype bystemning til en malerisk kystby, der er berømt for sin friske skaldyr, Sai Kung.
Fiskere og kvinder sælger deres fangst af dagen fra små både, lokalt kendt som sampans, mens turister nyder en overdådig fest på en af de mange vandrestauranter. Det er et fint sted at brænde op til det utroligt vilde eventyr, der ligger foran os.
Sai Kung by ligger ved kanten af Sai Kung Country Park, et stort skår af vild regnskov, skarpe toppe og skarp kystlinje, der udgør et af Hongkongs største naturreservater på over 17 kvadrat miles. Minibusser betjener alle hjørner af parken, mindst hver time hele dagen, og kan findes på tomgang på deres station nær byens havnefront. Chauffører af denne miniature offentlige transport har udviklet den uhyggelige evne til at få slå-up-busser til Formula One-hastigheder omkring endda de strameste bøjninger. Spring ind i Minibus 7 og hold fast, mens civilisationen falmer hurtigt bagpå, mens landskabet snor sig forbi i en frodig slør.
Den vilde rejse begynder
Foto: Lee Karl Van Katwyk
På under to timer og for mindre end prisen på en øl i Ozone, Hongkongs højeste bar, er du blevet transporteret til den majestætiske marinepark Hoi Ha Wan i den nordvestlige del af Sai Kung Country Park. Herfra strækker den utæmmede kystlinje mod øst, inden den falder sydpå og til sidst krøller sig tilbage mod vest. Kappen er helt tilgængelig via et netværk af tværgående vandrestier.
Minibus 7 afslutter sin rute i slutningen af en stille vej indhyllet af bakker og punkteret med et hjem eller to. En af dem ejes af Celina, en lokal, der har opereret sin huscafé i årtier, hvor hun serverer mælkete eller cha chow, en cremet, men alligevel bitter lokal delikatesse sammen med varm mad og kølet øl. Hun serverer disse i en udendørs omgivelse, skyggelagt af den omgivende skov og lydspor for dens dyr.
En kort spadseretur ned ad en vokset sti lige forbi Celinas leje kajakker bryder verden pludselig ud i en af sine mest imponerende udsigter. Hoi Ha Wans bugt er på størrelse med et fodboldstadion, knuset af naturlige tribuner tæt befolket med busk, der overlapper hinanden og danner et område beskyttet mod havet. Denne marine bevaringspark er så stor og smuk som den uberørt. Det er nemt at sidde i timevis på de hvide sandstrande og undre dig over din held og have snublet over paradisisk perfektion.
Opdag den forladte landsby Chek Keng
Vandreturen mellem Hoi Ha Wan og Chek Keng vil tage to timer (i stærkt tempo) langs udfordrende stejle stier, der heldigvis er godt vedligeholdt. Din energiske indsats vil blive belønnet mindst hvert 15. minut med en fantastisk udsigt over mousserende smaragdhavslandskaber. På hverdage er det usandsynligt, at du vil støde på mange andre mennesker, men på helligdage skal du være klar til at hilse på de andre venlige lokale vandrere med et smilende nikk og et nyt, eller "hej", som næsten altid vil blive gengældt.
Landsbyen Chek Keng, der engang var hjemsted for den etniske Hakka Han, er kun tilgængelig til fods eller færge. Hakka forlod for over 50 år siden og forladte deres familiehjem på jagt efter en bedre livskvalitet i den hurtigt moderniserende omverden. At stikke dit hoved igennem glasløse vinduer og døre permanent, er nok til at få et smuldrende øjebliksbillede af, hvordan livet var på den idylliske mangrovekyst. Mange af husstandens relikvier sidder og afventer total begravelse i det kollapsende murbrokker af vægge og tag.
Tager ud på en hardcore-vandring
Ud over Chek Keng klatrer vandrestien ved en stejl hældning, der er svær for selv den mest dygtige vandrere at topmøde uden at tage en pause. Hovedsporet topper på antiklimaktisk måde takket være den altomfattende og udsigtsblokerende regnskov. Inden stien begynder at dyppe, vil de, der ved, kigge efter en snavs trold sti til venstre. At skubbe gennem vækst i et par hundrede meter er prisen værd: enestående 360-graders udsigt over Sai Kungs fantastiske landskab.
Trek videre, og landskabet stiger til sit højeste punkt, 1, 535-fods Sharp Peak. Regnskoven giver plads til elementerne, da kun græs kan vokse på vind-og-regn-mishandlede flanke. Der er ingen vej til at fortsætte med undtagelse af de arrede ruter til jordskred. De løse klipper sørger for en hård klatring i selv de tørreste og sikreste forhold. Medmindre du er dygtig til at buldre eller klatre, er mit råd at nyde den utrolige udsigt, der kun tilbydes et par hundrede meter fra hovedstien.
Ser man vestover fra den retning, du kom, vises de naturlige vidundere Chek Keng og Hoi Ha Wan sølignende, beskyttet af overlappende grønne arme af bølgende bakker. Men for mig er det østpå og fremad, der giver den mest spektakulære, paradoksale udsigt over Hong Kong. Kystlinjen er som et halskæde med fire perler, opdelt i segmenter af tæt, levende grøn regnskov og surret af året rundt bølger, der styrter ned i det åbne Sydkinesiske Hav.
I de dybeste vildmarker i Sai Kung-landsparken, overtrukket af sen eftermiddagsskygge af det højeste bjerg, findes der en anden regnskov indkapslet fiskerlandsby, som Google Maps ikke har noget navn på. Mange af de higgledy-piggledy-hjem ligger nu i en forfalden tilstand, mens mindst én familie forbliver året rundt. I de varmere sommermåneder åbner de deres døre for at sælge drikkevarer fra køleskabet til dem, der foretager den vanskelige vandretur over en solstopende Sharp Peak.
Ser øst mod Sydkinesiske Hav
Fremad fortsætter den velholdte vandresti i en retning. Opdelt i tæt vegetation vinkler en snavset sti eventyreren dybere ind i skoven. Inden længe balanserer du på faldne bjælker og trækker dig mellem ujævne springvægge i det slanke håb om at undgå krølling gennem skurrende sumpland. Børstning forbi vinstokke, er det bedste praksis at holde øje med indfødte kobras, pythoner og giftige gigantiske tusindben, som hyppigt forekommer disse mindre vandrede stier. Efter cirka 15 minutter spytter moderens natur dig ud i midten af en kæbeudfaldende strækning af stranden. Selv den mest tilbagelagte strandelsker er enig, Tai Wan Bay er en rig belønning for at modige eventuelle fauna farer.
Selv på travlere helligdage, såsom Cheung Yeung-festivalweekend i midten af oktober, er det stadig relativt let at finde et roligt udsnit af paradis langs den ekspansive omkransede bugt. Kontraintuitivt spreder Kinas offentlige helligdag med langdistancerejse, det kinesiske nytår, de normalt travle epicentere af menneskelig aktivitet, når mange arbejdere vender hjem til det kinesiske landskab. Så hvis du vil udforske Hongkongs mange vidundere på deres mest støjsvage, skal du bosætte dig i et par dage før det kinesiske, eller Lunar, nytår.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Storslåede rovfugle svæver over Tai Wan, med deres vinger bevægelsesløst ridende opdateringer ramper op i dalens stejle klipper. For dem er det let at få adgang til det, der ganske enkelt er en af Asiens bedste strande. Men for dem til fods er det en hård slog gennem overvoksne vildsvinstunneler, inden du glider og krymper dig vej op og ned ad stejle mudderglidspor højt over den ujævne, surfbrune kyst - en svær naturlig vandring ikke for svage eller usikre fod.
Ligesom voldgraven, der beskytter et magisk rige, hilser en stabil ferskvandsstrøm alle, der ønsker at komme ind i den naturligt beskyttede bugt Tung Wan, lige nord for Tai Wan-stranden. Plask noget af det forfriskende bjergvand på dit ansigt, før du snubler over kløften for at opdage en surrealistisk verden. De buskede banker blev engang tæmmet af et ukendt folk, der søgte en meget fjern livsstil. Lommer med græsarealer, der er perfekte til at slå telt, ruller langt tilbage i vuggen med tårnhøje spredte vægge. I hver sektion af tilsyneladende stadig velplejede græsarealer åbnes lappearbejde med buske lidt for at give et overblik over en million dollar af hvad, som på de fleste dage af året sandsynligvis vil være din egen private, idylliske bugt.
Bambus strandbarer på sandet og stjernerne ovenfor
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Hvis du ikke overnatter, skal du ikke forlade det for sent at begynde at tage tilbage, medmindre du er parat til at gå på natvandring. Hvis du har forlygter og ekstra batterier, kan du nyde den tempererede rejse under en blændende vifte af stjerner, ubesværet med gadelamper. Når du går tilbage under den kvælende varme i en sommerdag over den energibesparende, brændende varme strækning af Tai Wan-sand, er du naturligvis forpligtet til at tage to afkølingsdypper i brændingen. På den lang strand, der er sydligst, skal du krydse en anden nes. Denne fem minutters veltroldede sti gøres relativt let ved hjælp af permanente styretov for at hjælpe over stejle sektioner.
Når du når den anden side, kendt som Ham Tin, kan du blive tilgivet, fordi du troede, at du snublede ind i en spejling. Det er dog ikke nødvendigt at frygte for solsyge. Træk en stol op under en af to bambus strandbarer og nyd grundigt din velfortjente kølet drikke, mens du undrer dig over sammenstillingen mellem Tai Wan og Ham Tin. Her langs den meget travlere kyst spionerer du ofte en overflod af luksusyachter, der buldrer lige uden for bølgelinjen, hvor deres kaptajner venter på at levere et hvilket som helst antal bådfestgivere fra bugten lige tilbage til civilisationen.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
I weekenddage, der er gennemvævet i solen, sprænger Ham Tin af et hav af tæt parkerede telte. Hvis du ønsker at campere med familien, anbefales det stærkt, at du slår så langt væk fra det nordlige punkts barer som muligt. Det er her, den yngre, mere rambunctious skare kan lide at slå lejr, og de vil ikke give afkald på deres sjov for nogen på ethvert tidspunkt af natten. Alligevel tilbyder de næsten altid en øl og noget godt selskab.
