Rejse
Denne artikel supplerer pensum i MatadorU Travel Photography-programmet.
ISO forbliver noget af et mysterium for mange fotografer. De fleste ved ikke engang, hvad det står for, og mange har kun en menial forståelse af, hvad det faktisk gør.
ISO står for International Standards Organization. Det hjælper ikke meget. Det blev introduceret for et par årtier siden for at standardisere film til kameraer. Mens forskellige virksomheder producerede forskellige kvaliteter og typer film, standardiserede ISO ISO-filmen følsomheden over for lys over hele linjen, så fotografer kunne opnå nøjagtige indstillinger, hvilket betyder meget, når et spildt billede koste rigtige penge.
Denne fyr sad i skyggen på verandaen - med rette, det var en brutalt varm dag. Men det betød, at det var en smule for mørkt for mig at skyde håndholdt. Dette billede blev taget med ISO 500, hvilket gjorde det muligt for mig at øge min lukkerhastighed og også åbne skyggerne lidt. Foto: Kate Siobhan Havercroft
Så selvom du i disse dage kan flippe fra ISO 100 til ISO 3800 og tilbage, som du vil, med film, når denne rulle med ISO 400 er i kameraet, bruger du den indtil det 24. (eller 36.) klik.
Men med DSLR'er har du en række numre, der stirrer på dig, når du åbner dine ISO-indstillinger, og som regel starter ved ISO 100 (selvom nogle kameraer har ISO 50) og går så højt som ISO 12000 (mere med full-frame / professional-kameraer). For blot fem år siden blev ISO 800 betragtet som aggressiv. I dag kan Canons 5d Mark III opnå gode resultater på ISO 6400 og endda "udvide" for at nå ISO 25000. Så hvad vil du vælge? Og hvorfor?
Hvad er det?
Den nederste linje med ISO er denne: Hver gang du fordobler din ISO (f.eks. Fra 100 til 200 eller fra 800 til 1600) kræver dit kamera halvt så meget lys for en korrekt eksponering. Læs: Du kan fordoble din lukkerhastighed eller din blænde. (Gennemgang: Forstå eksponeringstrekanten)
Dette skyldes, at jo højere ISO, jo mere følsom er din sensor over for lyset, der rammer det, hvilket betyder, at det kræver mindre lys for at blive eksponeret korrekt. Forestil dig en lav ISO som nogen med høj soltolerance - de vil sjældent brænde. En høj ISO er som porcelænshud på en varm dag - brændende næsten øjeblikkeligt. Det er hvad vi mener med "mere følsom."
Hvis du forlader ISO på Auto vil du aldrig forstå, hvordan du anvender den korrekt.
Hvorfor ikke lade det stå højt hele tiden? Ville det ikke tillade dig altid at have den hurtigste lukkerhastighed? Her er overvejelsen: Følsomhed over for lys introducerer "støj." Støj er også et udtryk fra filmdage, og det betyder korn i billedet. Jo højere ISO - jo mere følsom - jo mere korn vil være synlig, især i skygger.
Det kan være her begyndere kaster deres hænder op i nederlag. Det lyder ikke som det mest nyttige værktøj i kamerakassen, når du nedbryder det sådan. Men at forstå det yderligere vil bevise andet.
Hvornår skal ISO holdes lav
Svaret er: hele tiden. Generelt bør ISO 100 sandsynligvis blive din permanente indstilling. Du kan vælge at justere det, når det er nødvendigt, men hvis du lader ISO stå på Auto vil du aldrig forstå, hvordan du bruger den korrekt. ISO 100 gør din sensor den mindst følsomme, hvilket betyder mindst støj.
På solrige og lyse overskyede dage har du stadig høje lukkerhastigheder, så selv med ISO 100 kan du skyde væk håndholdt. I skygge eller mørkere dage ser du måske ud til ISO 200 eller 400 for at hjælpe dig med at bevare en god hastighed og også få nogle skyggedetaljer.
Ved solnedgange, solopgange eller andre tider med lavere lys på dagen kan du blive fristet til at øge ISO, men der er mange grunde til at holde den lav. For eksempel kan du afstå risikoen for støj og udbryde dit stativ for at opnå en lang lukkerhastighed. Den lave ISO sikrer lav støj og høj kvalitet. Det er også specielt dejligt, hvis der er en krop af vand i rammen - det vil se jævnt og roligt ud, hvis lukkerhastigheden er lang (hvis du øger din ISO, skal du muligvis øge din lukkerhastighed for at kompensere og miste den jævnende effekt).
Denne samme idé gælder når som helst, hvor du vil have en lang lukkerhastighed til at antyde bevægelse: bilstrimler lyser ned ad en vej, et vandfald, der styrter ned på klipper, eller lysmaleri med f.eks. En lommelygte.
Hvornår skal du hæve ISO
Du bør aldrig skyde under 1 / (linsens længde).
Du ønsker at gøre brug af din ISO, når din lukkerhastighed ikke er hurtig nok. (Bemærk: Spørg dig selv først, om du kunne udvide din blænde i stedet for at øge ISO.) Her er nogle situationer, hvor du bliver nødt til at manipulere din ISO:
- Fryseaktion: For eksempel at fryse en surfer, der ryster ned i en bølge, for at se dråberne i en stænk vand eller at fange et hvilket som helst andet sekund-øjeblik. For at fryse dette motiv har du brug for en meget hurtig hastighed, og at øge ISO giver dig mulighed for at maksimere lukkerhastigheden. Husk, hver gang du fordobler din ISO, kan du fordoble din lukkerhastighed.
- Optagelse håndholdt i svagt lys: Du bør aldrig skyde under 1 / (linsens længde). Så hvis du optager med en prime 50mm, skal du aldrig skyde under 1 / 50th eller risikere kamerarystelser (sløring). Hvis du bruger en zoom, siger 70-300mm, i den lange ende, bør du ikke gå under 1/300 og så videre. Hvis du bemærker, at du ikke kan holde den over denne regel, er det tid til at hæve ISO.
- Optagelse inde om natten eller i mørke (begivenheder, koncerter, i en mørk kirke): Selv med et stativ til at fjerne risikoen for kamerarystelser, kan det stadig være for svagt at fryse handlingen (medmindre du vil have bevægelse af Værelset med vilje). Du har sandsynligvis brug for at indføre højere ISO for at få din lukkerhastighed op høj nok til at fryse handlingen.
- Astrofotografering: Det kan være nødvendigt med en høj ISO for at trække lyset ud fra stjernerne (det afhænger af, hvor længe du kan indstille din lukkerhastighed, og det er et helt andet boldspil).
- Få flere detaljer fra en svagt oplyst scene: En mellemhøj ISO kan hjælpe dig med at trække detaljer fra skygger, især når du optager i RAW.
Taget fra en båd. Jeg havde brug for en meget hurtig lukkerhastighed ikke kun for at fryse et vildt dyr, men også for at kompensere for gynget. ISO 2000 var svaret; støj er minimal, da det var dagtimerne, og fordi det blev taget på en Canon 7D, som har anstændig støjreduktion. Foto: Kate Siobhan Havercroft
Støjreduktion bliver bedre med teknologi
Hver gang Canon eller Nikon frigiver en ny model, kan du satse på, at støjreduktionen kun er blevet bedre. Dette anvendes hovedsageligt i kameraet og kompenserer for høj ISO - nogle gange utroligt. F.eks. Er 5d Mark III i stand til ISO 6400 eller 8000 med ekstremt lidt mærkbar støj. Hvis du skyder på en ældre Canon Rebel XT eller XSI eller endda en T2i, kan optagelse på ISO 6400 næppe være brugbart.
Så dette er en tid, hvor gear virkelig betyder noget. Hvis du har et ældre kamera, vil du være forsigtig med at øge din ISO for høj - medmindre du selvfølgelig ikke er ligeglad (personlige billeder, for sjov, for kunstnerisk stil osv.).
Støjreduktion efter produktion
Hvis du har brug for at øge din ISO for at få skudt og kunne se støj, er der programmer i Lightroom og Photoshop, der hjælper dig med at rette den. Vær dog opmærksom på, at for meget "udjævning" og billedet ser sløret, ikke skarpt eller på anden måde åbenlyst redigeret.
Der er altid muligheden for at forlade støjet som et kunstnerisk valg (og det er det faktisk nogle gange). Dette kan se fedt ud i sort og hvidt, men normalt kun hvis det sker med vilje. Ellers skal du overlade de kornede billeder til Instagram.
Et diagram til udvælgelse af ISO
Prøv det selv
Optag den samme scene med forskellige ISO-indstillinger. Støj er mere åbenlyst i svage situationer, så prøv et indvendigt eller efter-mørkt skud. Se dine indstillinger ændres, når du øger din ISO. Sammenlign derefter støjeniveauerne i hvert billede side om side.
