Foto + Video + Film
Sidste år gik jeg ud på en solo-rejse rundt i landet med de gyldne pagoder: Myanmar. En af de ting, jeg elsker mest ved solo-rejser, er at det skubber dig til at møde mennesker - ikke kun andre rejsende, men også de lokale. I mine dage alene i Myanmar havde jeg æren og gaven til at møde et antal lokale, som hver havde en indflydelse på mig, en udveksling, som jeg bar med mig gennem turen, og hjem, som charme på et armbånd.
Myanmar har mere end 100 forskellige etniske grupper - 135 forskellige, sidst jeg kontrollerede - så det ville være uklokt af mig at hævde, at jeg stødte på dem alle. Jeg har knap nok ridset overfladen på Myanmar, men hvad - og hvem - jeg var i stand til at opleve vil være med mig konstant og altid kalde mig tilbage. Her er 12 personer fra Myanmar, som jeg er beæret over at have mødt og fotograferet.
At skabe lys
Jeg begyndte min tur i Myanmars største by, Yangon, på et gammelt religiøst kompleks kaldet Shwedagon Paya. Jeg fandt, at det var en fremragende introduktion til landet: 80 procent af befolkningen hævder buddhisme som dens religion (resten består af kristne, muslimer, animister og små lommer af hinduer) og folk rejser på pilgrimsrejser fra fjerntliggende hjørner af landet for at omgå den gigantiske gyldne stupa, der findes her.
At vaske en Buddha
Venstre foto: Denne mor og datter så mig sidde i tøven - hensigten at vaske en Buddha-statue, men ikke vide hvordan. De vinkede mig roligt over og ønskede at vise mig, hvad jeg skulle gøre. Med deres højre hænder bøjede de yndefuldt fra et gyldent trug ved hjælp af små sølvskåle, inden de hældte vandet ud på Buddhas bryst, hver gang så ofte henvendte mig til at smile betryggende.
Mange tak
Halvtreds meter over et skilt, der hedder "Ingen turister tilladt forbi dette punkt", fandt jeg, at disse mænd spredte sig under en baldakin. En sølvkedel og tomme briller med sorte blade med bund i bunden antydede, at en eftermiddag blev oversvømmet med at drikke te. Jeg kendte kun navnet på manden til venstre, Kyaw Lin, 32; den anden forblev smilende og alligevel stum. Da det var tid for mig at gå, greb Kyaw Lin i min hånd, så mig i øjet og gentog derefter”tak” fire gange med en så upåvirket lys at øjeblikket forbliver hos mig i dag. Han lukkede øjnene og ryste stadig på min hånd, som om der passerede en usynlig overførsel af energi mellem os. Han så ud til at ville logge hukommelsen fra dette øjeblik væk et sikkert sted - som det viser sig, det gjorde jeg også.
Pause
Sponsoreret
5 måder at komme tilbage til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel på
Becky Holladay 5. september, 2019 Nyheder
Turist kunne gå i fængsel for at have flyvet en drone i Myanmar
Eben Diskin 12. februar 2019 Foto + Video + Film
13 måder at tage stærkere og mere magtfulde billeder af havet på
Kate Siobhan Mulligan 27. juni 2018
Moustache Brothers
Lu Zaw (set her), Par Par Lay og Lu Maw var kontroversielle figurer i Myanmar for deres udtalt, svidrende, komiske satire fra Junta - den totalitære militære regering, der regerede landet fra 1962-2011. Dette landede Lay and Zaw i en tvangsarbejdslejr i næsten seks år, efter at de optrådte i hjemmet til Aung San Suu Kyi i Yangon i 1996. Jeg fangede et soloshow af Lu Maw i en åbent garage med åben front. Natten inkluderede dystre øjeblikke, tunge-i-kind-vittigheder om Maws kone og et surrealistisk fotobillede billede af Barack Obama og Aung San Suu Kyi med lidenskabelig kys. Her i dette billede brandifiserer Lu Maw et beskyldende tegn, der angiver, hvad han mener forårsagede nyresygdommen - og i sidste ende dødsfaldet - af Mustache Brothers-medlem Par Par Lay. Han mener, at den langsomme forgiftning fra blyforurenet vand var forsætlig, og beskrev hans bror Par Par Døds død som et "regeringsdrab." Det er også en del af en bredere kommentar til Myanmars meget dårlige behandling af dens fanger. Jeg blev rørt over, at selv efter en så prøvende og vanskelig rejse - og tab - var Lu Zaw modig nok til at fortsætte med at rejse sig og belyse regeringen.
Afloat på Irrawaddy-floden
Efterladt Mandalay bagefter rejste jeg ned ad Irrawaddy-floden med båd til Bagan - en sedat rejse på ni timer. Selv klokken 05 kom floden til liv med familier uden for yurtlignende telte på den modsatte bred og ombord på motoriserede langbåde. Irrawaddy flyder nord til syd, og ud over at være landets vigtigste kommercielle vandvej, er det også hjemsted for den uhyggelige humanoid Irrawaddy ferskvandsdelfin.
Som at hilse på en gammel ven
Halvvejs gennem turen, og jeg begyndte at føle mig som om jeg hilste på en gammel ven, hver gang jeg stødte på en fredfyldt Buddha i en smuldrende stupa.
Intha fisker
Han var en Intha - medlem af en etnisk gruppe fra Tibeto-Burman, der boede omkring Inle Lake. De er berømte for deres ben-rodteknik og for at leve af produkter, der er dyrket på flydende haver. Det var svært at se, om nogen af de få fiskere på søen rent faktisk fiskede efter at sælge en fangst, eller om de tjente størstedelen af deres indkomst ved at posere til turistfotos. Da han var færdig med at stabilisere sin båd mod vores, strålede han et tandigt grin på min måde og sagde”Penge!” Turisme kom til Inle Lake for mange år siden - længe før resten af landet - som et udstillingsvindue for rejsende, der ignorerede tidligere boykot af rejser. Mens jeg aldrig glæder mig over at betale for et foto, slog noget ved manden mig virkelig. Måske er hans venlige opførsel omkring sagen, eller måske den arbejdskraft, han skal gøre hver dag ved at skære over søen og tilbage, hvad enten det gælder for fisk eller fotos. I det mindste betale mig, jeg gjorde - noget ved det mousserende lys på vandet, hans brede grin og den rolige skønhed ved at boble væk ud på søen syntes at berolige enhver bekymring for mig. Det ville ikke være første eller sidste gang, jeg følte det her.
Pause
Nyheder
Amazonas regnskov, vores forsvar mod klimaændringer, har været i brand i uger
Eben Diskin 21. august 2019 Rejse
Hvorfor Myanmars massive jadeindustri er så dødbringende
Patrick Winn den 25. november 2015 Sponsoreret
17 billeder, der får dig til at planlægge en tur til Samoa NU
Jacqueline Kehoe 26. nov. 2018
Bekæmpende haner
Inles fem-dages marked rejser roterende rundt i landsbyerne i den 22 km lange sø. Det var der, jeg kom på denne scene. Manden til venstre forsøgte at sælge disse fugle til manden til højre som et par kamphaner. De var de mest rolige af skabninger. Prøv, som han kunne for at gå i dem med ophugning, de så lige så beroligede ud som jeg gjorde på søen bare dage før. Mens jeg ikke mødte disse mænd personligt, blev jeg meget underholdt af scenen og sad og så den udfolde sig. Jeg fik indtryk af, at hanekampe må være en seriøs forretning i Myanmar, og det viser sig, at dette er sandt. Faktisk er en "burmesisk kamphane" en meget sorteret fugl i den thailandske cockfighting-verden. De er kendt for at være mindre og bruge strategi. Thai-kæmpende hane er større og anvender brute force. Et thailandsk-burmesisk kors er den mest værdsatte fugl i hvert land. Ligesom i det nabolande Thailand er der mange penge involveret på spil-siden, så en mand, der prøver at trække uld over nogens øjne ved at sælge dem en dud kylling, tages ikke som en vittighed.
Kayan kvinder
Rejser bør ikke handle om at gawke på mindretal, fordi de ser anderledes ud, knipse et foto og derefter boltre sig hjem for at vise familien - men dette var den nøjagtige opstilling her ved Inle Lake. Det, jeg fandt, var to damer, der forekom - for mig - at være ganske kløende, vævende flittigt væk, en donation (fotogebyr) til deres side. "Transportbåndsturisme", som jeg kalder det. Disse mennesker er oprindeligt fra Myanmars Kayah-stat, der grænser op til det nordvestlige Thailand. Voldelig konflikt i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne mellem Karenni-separatister og den burmesiske hær gjorde mange til flygtninge. Nogle flygtede over grænsen ind i Thailand; andre andre steder i Myanmar. Mange 'turistbyer' i Thailand og Myanmar, hvor kayanerne nu bor, udnytter dem. Meget af turistpengene ender ikke i folks hænder. Jeg beklagede, at jeg ville se disse kvinder, men i det mindste nu kan jeg rådgive andre om deres historie.
10
Khoo
Ved et stop langs den langsomme linje - kendt som den langsomme linje, fordi det tager 11 timer at rejse lidt over 90 mil - fra Shwenyaung til Thazi i Myanmars Shan-stat vandrede jeg på platformen på jagt efter mad. Jeg hørte en fløjte bagfra og drejede rundt for at se denne mand pege på mit kamera. Efter skyderiet løb jeg hen og viste hans billede til ham. "Jeg er Ben, " sagde jeg, "Khoo!" Kom svaret med sin højre hånd på hjertet. En fløjte blæste. Før jeg løb ned ad platformen til min vogn, kastede Khoo mig en af hans appelsiner og lo, da Jeg faldt det næsten. Oplevelsen med Khoo bekræftede noget, som jeg havde lagt mærke til under hele min rejse. En masse mennesker i Myanmar engagerer sig aktivt med en rejsende, når de ser dem - for at sige det første skridt. I andre Sydøstasien lande Jeg er lidt på vagt overfor dette. Men i Myanmar - selvom jeg åbent indrømmer, at min tid og erfaring ikke var den længste eller dybeste - for mig var der ikke en eneste oplevelse, hvor det lokale engagement med mig havde et ydermotiv (nogle ting, som f.eks. Kayan-kvinder, følte sig bestemt som en turistscene, men motiverne blev aldrig skjult). Dette vil helt sikkert ændre sig, når turismen opsamler, men det var et aspekt, der virkelig hang med mig længe efter at jeg forlod dette sted.
11
Nyein
Nyein, 48, var en af en venlig firer af damer, iført smukt farvet tøj. I løbet af mange timer (det var trods alt det 'langsomme' tog) delte vi udsigten, og de holdt mig godt fodret med tørret oksekød, syltede frugter og læskedrikke. Hun var fan af dette billede. Jeg ville kun ønske, at jeg kunne have spurgt hende, hvad hun havde tænkt på i det øjeblik.
12
