Rejse
MatadorU-studerende Ryan Dorn finder spækhuggere og en hockeystok med stor røv på denne rute ud af Seattle.
lørdag
”Hvad er der at gøre på denne ø, når vi tager mod nord?” Jeg spørger Sarah, vores servitrice, der har været alt for venlig, siden vi ankom.”Nå, der er en racerbane i Courtney og minigolf og hockeystokken. Så du den enorme hockeystok på tværs af gaden?”Jeg sætter en pause og spekulerer på, om jeg har hørt hende korrekt.“En hockeystok?””Ja. Der er en enorm hockeystok på tværs af gaden. Det er fantastisk."
Sarah lyver ikke. Duncan, en landsby på Vancouver Island, British Columbia, er hjemsted for verdens største hockeystok. Med en vægt på 61.000 pund er det 205 fod Douglas Fir forstærket med stål.
Hockeystokken er dejlig at se på et øjeblik, men når jeg sidder på parkeringspladsen og stirrer på den, synes jeg -
Hvis dette er så godt, som det bliver på Vancouver Island, er jeg skruet fast.
Foto: Forfatter
Turen er min idé. Min kone, Pamela, og jeg bryllupsrejse på øen og tilbragte det meste af vores tid i Victoria's provinshovedstad. Jeg elskede vores ophold, men vidste en dag, at jeg gerne ville vende tilbage og udforske den nordlige del af øen, hvor jeg havde hørt, at folk er knappe, og veje strækker sig i kilometer med få byer imellem.
Da Pamela's fætter, Cara, fortalte os, at hun ville rejse til ferie et sted tæt på Seattle, foreslog jeg Vancouver Island. Jeg hypede begge på store eventyr, hvor vi ikke ville have en rejseplan, bare "udforske den åbne vej." Pamela er en sutter for denne slags ting, og jeg kastede muligheden for at se på bjørne eller hvaler for at lokke Cara.
Min overbevisende arbejdede, og her er jeg og stirrer på en enorm hockeystok.
Vi forlader Duncan og kører nordpå Island Highway for vores første nat i Nanaimo. Vi har læst om et par interessante ting at gøre her, men beslutter at forlade tidligt næste morgen og komme ud af den “store” by. Hos 80.000 mennesker er det en destination, vi er villige til at springe over, så vi kan udforske mindre byer og landsbyer.
Byen giver os dog inspiration til at tilbringe resten af turen på udkig efter den perfekte Nanaimo-bar.
Søndag
Den næste morgen er jeg frustreret over et trafikproblem på motorvejen uden for Parksville.
Vi lærer efterhånden, at det skyldes en sandskulptur konkurrence. Ikke blot enhver sandskulpturkonkurrence, men en kvalificerende begivenhed til verdensmesterskabet i sandskulptur. I år så 82.000 mennesker de atten skulpturer i løbet af den månedlange udstilling. Vi er tre af dem.
Foto: Forfatter
Min skepsis forbløffer forbløffelse, når vi kommer ind i visningsområdet. Detaljen og kompleksiteten, der opnås med over ti ton sand, er utrolig. "Jungle Jazz, " er en publikumsfavorit, med en giraff, der spiller en cello, mens han sidder på bagsiden af en elefant. Flodheste danser rundt om en abe og spiller en bongotrom på bredden af en "flod."
Derefter kører vi 45 minutter nordvest, væk fra kysten, til Horne Lake Caves Provincial Park. Parken består af en sø og syv huler, hvoraf tre er vandrede. (Bemærk: Ingen campingplads i den rigtige park, men private campingpladser opererer i nærområdet.)
Vi vælger at gå ind i hoved- (450ft lange) og nedre hoved- (132 ft lange) huler - de to der ikke kræver vejledning. Du behøver heller ikke at underskrive en undtagelse eller lytte til en sikkerhedsbriefing, en mangel på ansvar er jeg ikke vant til at støde på i USA.
På tværs af den enkle hængebro går vi ind i skoven i forventning om at finde det første hul i klippen. Det, vi støder på, er ikke så meget et hul som en lang, tynd gash, som jeg kæmper for at passe igennem.
Forlygter klikker på for at afsløre en solbrun kalkstensti, der bøjes og dyppes i komplet mørke. Vi bevæger os længere ind. Vand kaskader ud af huller i væggen for at skabe puljer og små floder. En 10ft stige lavet af 2x4s hjælper os til en højere sti. Vi tager os næsten 300 meter inden passagen bliver smalere og den er for lille til at gennemgå.
Når vi vender tilbage til parkeringspladsen, er kontoret lukket, og parkens embedsmænd findes intetsteds.
Foto: Forfatter
Den aften overnatter vi på Oyster Bay Resort uden for Campbell River. De små hytter sidder på tværs af vejen fra en klippestrand med udsigt over Georgia-strædet.
Vi sidder på vores dæk og ser solen gå ned og kaster en lilla glød over fastlandet f. Kr., hvor bjergene ser ud til at stige op af vandet.
Mandag
Da vi kaster ind i Port McNeill den følgende eftermiddag, har Dalewood Inn de eneste ledige stillinger i byen. Vi finder hurtigt ud af, hvorfor det er den sidste, der fyldes op. På trods af at det ser rent ud, er rummet parfume med skimmel, cigaretter (selvom der ikke er rygning), og… BO, formoder jeg.
Cara handler om at kigge efter bedbugs med en lommelygte. Hun har gjort dette hver aften, og det er lidt irriterende, fordi jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, hvis hun finder dem. Det er ikke som der er andre steder i byen at sove. Heldigvis er vi klar.
Tyve minutter væk er landsbyen Telegraph Cove fuld af mennesker, der slapper af i solen, sætter deres både op og lejer kajakker. Når vi griber fat i en croissantlaksomsætning, vever vi vores vej hen over en høj dock gennem røde, grønne og blå hytter til Stubbs Island Whale Watching.
Foto: Forfatter
På en lavere dok lægger en gammel mand i mørkegrønne vadere en stor laks på et langt metalbord. Han går på arbejde med at skære fiskene og sender dens tarme og en strøm af blod ned i et rør fastgjort bag på bordet. Når han er færdig, holder han det op for sine venner at se, smilende.
Med kaptajn Wayne ved rattet stiger vi om Lukwa, vores 60ft aluminiumsbåd, og går ind i Johnstone Strait på jagt efter orkahvaler. Inden for få minutter efter at have forladt bugten "gennemsøger det fjerne vand". Når vi kommer nærmere, annoncerer kaptajn Wayne, at bevægelsen er hundredevis af hvid-sidige delfiner i Stillehavet.
Længere ind i Queen Charlotte Straight ser vi ni orca rygfinne. Når de nærmer sig vores båd, bliver de legende og skyder vand ud af deres blæsehuller, der glitrer i sollysets baggrundsbelysning, før de tager sig af.
Foto: Forfatter
Et ældre par i matchende khaki hatte og jakker står på bådens bue og holder hænderne og ser hvaler bevæge sig rytmisk op og ned, når de vove sig ud i dybere vand. Hvalerne synger, bobber hovederne ud af vandet og dykker under vores båd.
Vi er helt i ærefrygt, da kaptajnen styrer os tilbage til bugten.
tirsdag
Næste morgen er vi i Coal Harbour for at mødes med Air Cab Seaplanes. Vi ankommer til hvad der føles som en spøgelsesby. Et dusin fiskerbåde sidder på tomgang ved kajen. Mere end hundrede gamle biler fylder parkeringspladsen, men ingen mennesker.
Der er to bygninger uden tegn. Den første er tom, så vi flytter til den anden og finder Devin, Darren (vores pilot) og Joel (ejeren). Devin viser os en 20ft blå hvalkæbe fra 1960'erne, da dette område var den sidste hvalfangststation i British Columbia.
Vi tjekker på et kort over, hvor de flyver, og han siger:”Vi har taget flere turistfly end normalt for nylig. Jeg tror, jeg har gjort fire i år.”Han ser stolt ud. Pamela ser bekymret ud.
Foto: Forfatter
Darren ligner en pilot. Han er seks fod med en stærk overkrop, en skygge kl. Fem og hår, der bare er perfekt med luftfartøjsbriller og hovedtelefoner. Han begynder med at flyve os vestpå gennem Quatsino Sound og banker derefter mod nord. Den nordligste spids af Vancouver Island har ingen veje eller byer, kystlinjen er en blanding af robust mørk klippe og små strande med indløb og bugter uden noget tegn på menneskeliv.
Darren dypper og dykker flyet, uanset hvor vi peger for at se nærmere på landet. Når han flyver tilbage til fastlandet blot 10 m fra Holberg Inlet, streber han på åget for at klatre højere. Pamela råber af glæde.
Efter flyvemaskinen tager vi mod Mugz kaffe og tehus i Port McNeill for en Rolo-slikis-kegle og koffein, inden vi starter vores rejse tilbage til havnebyen Sidney og færgen tilbage til Seattle.
Vi stopper i Ladysmith undervejs, en by på knap 8.000. Det har også Old Town Bageri, en af de bedste i regionen. Vi ankommer til et pakket hus med seks kvinder, der arbejder på tælleren ved at uddele kager, cookies… og til sidst barer Nanaimo.
Foto: Forfatter
praktiske
- Færgen fra Anacortes (78 miles nord for Seattle) til Sidney, BC, forlader i øjeblikket en gang dagligt kl. 8.30. Vær der en time tidligt. Prisen varierer afhængigt af køretøj og antal personer. Et køretøj under fjorten meter med en voksen passager er $ 59, 40 envej.
- Gas er omkring $ 1, 30 per liter på øen.
- Hoteller spænder typisk fra $ 70 til $ 200 pr. Nat. B&B er almindelige (og det er det værd), men forventer at betale lidt mere.
- Der er flere bjørnevisningsture, der fører dig med stjernetegn til fastlandet f. Kr. på heldagsudflugter for omkring $ 300.
- Hvalsafari og kajaksejlads gennemsnit $ 80 i tre timer.
- Flyvemaskiner er dyre. Air Cab ud af Coal Harbour opkræver $ 420-575 per time, afhængigt af hvor mange mennesker der er i dit parti.
-
Der er masser af gratis (eller virkelig billige) ting at gøre på øen som Horne Lake Caves, vandreture (prøv Strathcona Provincial Park og Cape Scott Provincial Park) og vinsmagning (prøv Averill Creek og Coastal Black).
Image
