Siwa, Egypten, Foto af Benjamin Orbach
Benjamin Orbach har boet i Mellemøsten i årevis. Her er hans henstillinger til skjulte destinationer væk fra alfarvej.
De store pyramider i Giza, de lyserøde facader af Petra, de blå minareter i Istanbul og historiebogen indvævede byer Jerusalem og Damaskus er nogle af de højdepunkter, der lokker rejsende til Mellemøsten.
Hvis du kommer til disse postkortpladser, går du ikke skuffet hjem.
Men der er en hole-in-the-wall restaurant i Jerusalem kaldet Rahmo, hvor de serverer den bedste kubbesuppe denne side af en irakisk eller kurdisk bedstemors køkken.
Og dybt inde i den vestlige ørken, mellem oasis ved Siwa og Egypts grænse til Libyen, er der et sted, hvor stjernerne skinner lyst og raketer hen over himlen.
Uanset om du rejser i jagt efter historie, god mad, natteliv, natur, spiritualitet eller selve rejsen, her er seks forslag til mindre kendte stoppesteder i Mellemøsten, der vil gøre din rejse virkelig en-af-en-art.
Gamle ruiner
I Kairo kan egypterne prale af 7000 års historie. I Jerusalem fejrede israelere 3000 år med jødisk historie. I Syrien hævder både Damaskus og Aleppo at være den ældste by beboet på jorden.
Med den store historie kommer store ruiner - pyramiderne i Giza, templerne i Luxor og Karnak, det ovale forum i Jerash og Palmyra, Syrias "ørkenens brud."
Alle disse ruiner er fantastiske, men for at gå af turistsporet i din forfølgelse af historie og storslåede ruiner, skal du besøge St. Simans basilika i det nordlige Syrien.
St. Siman's, der stammer fra det 5. århundrede, er ikke så gammel som nogle af regionens mere bemærkelsesværdige steder, men dens tredobbelt buede basilika er fantastisk, en naturlig skønhed - det er ikke blevet restaureret.
St. Siman var en hyrde, der blev en ultra from præst. I 37 år stod han øverst på en søjle og prædikede for de besøgende troende, som havde hørt om hans retfærdighed fra nær og fjern og kom på jagt efter vejledning og mirakler.
Manglen på turister, ørkenens brise og udsigterne over landskabet kombineres for at gøre St. Simans fredfyldt.
Mens alt, der er tilbage af den engang 15 meter høje søjle, er en stenknub midt i gården mellem ruinerne af de fire basilikaer, er stedet et besøg værd.
Søjlerne i St. Simans tredobbelte facade er kronet med elefantørsten, der ser ud til at blæse i vinden.
Manglen på turister, ørkenens brise og udsigterne over landskabet kombineres for at gøre St. Simans fredfyldt. Webstedet er en nem halvdags tur fra Aleppo, 60 km væk.
St. Simian udskæringsdetaljer, Foto af Benjamin Orbach
Krydret mad
Hjemmet til langsomt ristet kød på en spytte, gryder med frisk stegt falafel og skåle med humus og sød olivenolie, Mellemøsten er en fødevareparadis.
Føj til blandingen mansaf, en kommunal lamskål, som du ruller i hånden med ris og spiser stående i en cirkel eller maqlubeh, en op-ned-palæstinensisk rismad med kylling, blomkål, mandler og krydderier, og du finder dig selv til at fremstille Salomo- lide beslutninger om, hvad man skal have til middag.
En mindre kendt udøver til disse delikatesser er kubesuppe.
I den store tradition for velsmagende etniske dumplings, som du har kendt og elsket (wontons, ravioli og kreplach for at nævne nogle få), er kubbe irakisk-kurdiske kager fyldt med strimlet kød og krydderier, der serveres i et valg af tre forskellige slags bouillon: tertegrøntsager, sød tomat og roer
Rahmo serverer Jerusalems bedste kubbesuppe og er en institution næsten lige så gammel som Israel selv.
De har sandsynligvis god kubbesuppe i Irak, men jeg tror ikke, det er værd at turen.
Gå i stedet til et af Rahmos to lokationer i Jerusalem.
Rahmo serverer Jerusalems bedste kubbesuppe og er en institution næsten lige så gammel som Israel selv. Den originale Rahmo ligger rundt om hjørnet fra det irakiske marked i Mahane Yehuda, Jerusalems travle friluftsmarked i centrum af byen.
Restauranten er i cafeteria-stil, og dens klient er arbejderklasse; restauranten skar tænderne, og fodrer arbejderne deres måltid om dagen. Mens det måske er af folket, er Rahmos mad velegnet til en konge.
Ignorer duften af parafinbrændere og nyd kubbesuppen, et fuldt måltid, der grænser op til en hellig oplevelse. Den nye Rahmo ligger nær Sion-pladsen, på Yoel Solomon-gaden i centrum af byen.
Istanbul, Golden Horn, Foto af Benjamin Orbach
Natteliv
Konventionel visdom overalt i Mellemøsten dikterer, at hvis du leder efter en fest, skal du gå til Beirut eller Dubai. Begge er hjemsted for smukke mennesker, der bruger masser af penge i klubber, der får dine ører til at blø, indtil langt forbi daggry.
På den anden side er jeg ikke sikker på, at nogen nogensinde har været til Amman for at feste. Mens Jordan sætter regionens standard for gæstfrihed, er landet generelt kendt for sit stille på nattelivsfronten. Nogle, der elsker landet mindre end jeg, har endda kaldt Jordan "kedeligt."
Gør ingen fejl, hvis du rejser til Mellemøsten for at få natteliv, skulle Amman ikke være dit første valg. Stadig, hvis du er kommet til Jordan for Petra og Jerash, og du befinder dig i Amman en torsdag aften, er Nih, hvor du vil være.
Nih er hvor Ammans velhavende jordanske og palæstinensiske yuppies kommer til fest. Bag en gigantisk trædør og ned ad en trappetrin er der en hemmelig afslappet verden, hvor smukke mennesker danser på borde og spiser og drikker til deres hjerte indhold.
Placeret rundt om hjørnet fra Howard Johnson's i Shmesani, skal du sørge for at ankomme tidligt (før 10), ellers kommer du sandsynligvis ikke ind. Priserne for mad og drikke er rimelige, bestemt bedre end hvad du ville betale i Dubai.
St. Simian-ruiner, Syrien, Foto af Benjamin Orbach
Natur
Beduiner, der plunder gennem ørkenen under den varme solskinsdag, fører de deres pakttunge kameler ved en læderrem. Intet andet billede er mere forbundet med Mellemøsten end ørkenen. Og intet irriterer befolkningen i regionen mere end forudsætningen om, at alle her kører på en kamel.
Omkring regionens ørkener er der overfyldte byer og små landsbyer bygget oven på resterne af store civilisationer. Og der er også grønne pletter og naturreservater, især i Levant-landene - Syrien, Libanon, Israel, Palæstina og endda Jordan.
Besøg om foråret og fange de gule, røde, lyserøde og sorte vilde blomster.
For naturelskere, der foretrækker grønt frem for brunt, og som ønsker at komme væk fra den slagne vej, skal du tage til Golanhøjderne.
Før krigen i 1967 var Golan en del af Syrien; i dag er det en del af Israel. Det tager mindre end fem minutter i Golanhøjderne at genkende landets skønhed og værdi. Bjerge er grønne, fulde af vand og overser Israels største vandforsyning, Galilæet.
Det strategiske plateau er så tæt som 40 km væk fra Syrias hovedstad, Damaskus. Selvom omtvistet land er Golan helt sikkert og hjemsted for nogle vidunderlige vandreture, er det bedste den meget grønne øverste sti i Nahal Yehudia, en national israelsk park.
Foret med vandfald og svømmehuller er der et sted, hvor du er tvunget til at hoppe (eller stige ned af en stige, der er boltet fast i en kæmpe sten, hvis du er så tilbøjelig) til det kølige vand nedenfor. Besøg om foråret og fange de gule, røde, lyserøde og sorte vilde blomster.
Udsigt til Istanbul fra Yoros Slot, Foto af Benjamin Orbach
spiritualitet
Det er hårdt at vælge et åndeligt sted ud af turistsporet i en del af verden fuld af Gud. Det islamiske imperiums historie resonerer i hele regionen i moskeer, der i mange tilfælde er hvert lands fineste kunstværk.
Inden for et par hundrede meter i Jerusalem finder du resterne af de jødiske templer, stedet for Kristus opstandelse og stedet hvor Mohammad steg op til himlen i sin drøm.
I mine mellemøstlige bugterier har jeg altid fundet ørkenen være et spirituelt sted.
Alligevel svarer det mest udsmykkede eller historiske tilbedelsessted for mange rejsende ikke nødvendigvis til en åndelig oplevelse.
I mine mellemøstlige bugterier har jeg altid fundet ørkenen være et spirituelt sted. Det er et sted, der producerer drømme, håb og følelser af høj ydmyghed i lyset af den overvældende natur. Ingen ørken er smukkere end den lyserøde og røde Wadi Ram fra Jordan.
Vandring væk fra den slagne vej, men et mindre kendt og mere traditionelt farvet sted kan findes i de vestlige rækkevidde af Egypten, i ørkenen omkring Oasis of Siwa.
I Siwa er der et stort sandhav - med 20 til 30 meter høje kamber - der sprænger over ørkensletterne. Det er sjovt at krydse op og ned af bølgerne i et køretøj med fire hjul.
At drikke te ved solnedgang er malerisk. Men den virkelige attraktion er efter timer, i mørke om natten, når stjernerne skinner, suspenderer tiden og inspirerer troen på en højere magt, hvad enten det er Gud, videnskab eller begge dele.
Siwa er to busser og 11 eller 12 timer fra Kairo, afhængigt af hvor mange gange bussen overophedes undervejs.
Rejsen
Mens nogle rejser til destinationen, rammer andre vejen for selve rejsen. Tiziano Terzani skrev en vemodig, få dig til at få fat i din rygsæk og gå i bogen kaldet A Fortune Teller Told Me: Earthbound Travels in the East East, det handler virkelig om at sætte pris på den fulde rejseproces.
Terzani undgår fly og rejser i stedet med tog og med skib, og sørg for ikke at gå glip af noget om vejen dertil. Men der er ingen Indien-lignende togture i Mellemøsten.
Og med naboskabsforhold mellem mange af regionens lande i bedste fald kompliceret, er det ikke let at finde en ørken-campingvogn-stil, der giver dig mulighed for at sætte pris på stien undervejs.
Stadig i ånden af at rejse til et sted og vide, hvordan man kom der i enhver forstand, er der en vidunderlig dagstur langs Det Gyldne Horn i Istanbul.
Det gyldne horn, i hjertet af Istanbul, er, hvor Bosporus møder Marmarahavet. Langs den gamle by dokker, der vender mod et minaret-besat landskab af Hagia Sophia, den blå moske og Suleymaniye-moskeen, strømmer leverandører af hake-knickknacks og snacks og pendlere videre til færger, der fører dem hjem.
Hop en færge til Anadolu Kavagi og sæt dig på dækket. I halvanden time stopper færgen mellem Europa og Asien. Landskabet skifter mellem tidligere korsfarerfort til knuste dokker til husene til de klart velstående. Undervejs er det hele Istanbul.
I slutningen af linjen kan du vandre til toppen af bakken og stedet for det gamle Yoros-slot. Der er en fantastisk udsigt over Istanbul mod vest og Sortehavet mod øst. Før du vender tilbage til Det Gyldne Horn, skal du sørge for at stoppe ved en af de friske fiskerestauranter langs kajen.
Community Connection
Matador repræsenterer i Mellemøsten.
Emily Hansen underviser i øjeblikket engelsk i Istanbul -”Det er min New York, men bedre,” skriver hun.
Matador-medlem DWB er fyren til at tale med om Syrien og skriver:
Glem alt hvad du nogensinde har læst i nyhederne om Syrien. Mens Syrias internationale status går op og ned (mere nede end op for nylig), holder folk på at mødes og steder at se her aldrig ophøre med at forbløffe og imponere mig.
