Expat Life
Boende i den autonome region Bougainville, Papua Ny Guinea, tilbragte Alice Banfield sin tid på at opbevare sammen med sin adopterede familie, køre workshops efter menneskerettighedskonflikter og forsøge ikke at få regn om natten.
MEST DAGER VAGner jeg omkring seks, og i dag er det ikke anderledes. Det er allerede lys, men solen er stadig lav nok bag kokosnødetræerne uden for mit værelse, så jeg ikke behøver at stå over for dens fulde intensitet endnu et øjeblik. Senere begynder det at strømme ind gennem hullerne i bambusvævet, der udgør mine vægge.
Jeg kan høre lyden af fejning; Jeg kan altid høre det på dette tidspunkt af morgenen. Kvinderne gør det hver dag og fejer ren den sandede jord, der omgiver vores huse i landsbyen. Jeg kan føle en fugtighed på min pude. Det regnede kraftigt i løbet af natten, og der er et lille hul i sago-palms tagdækningen, lige over mit hoved.
Stigende op, går jeg udenfor og går over vores gård til brønden for at trække vand til mit brusebad. Så hører jeg nogen råbe til mig.”Wara i stap, Alice!” Det er Sandy, min værtsmor, der fortæller mig, at hun i dag har slået mig til det.
Sandy er fra en landsby ca. en time nord og gift med en mand fra klanen her. De to blev gode venner med min mor, da hun arbejdede her med den nyligt dannede regering i den autonome region Bougainville - en del af Papua Ny Guinea, der fik sin autonome status efter en borgerkrig, der varede omkring et årti og sluttede i 2001.
Gennem forbindelser, jeg lavede, da jeg engang besøgte min mor, var jeg her tilbage, arbejdede som praktikant hos et udviklingsbureau i den regionale hovedstad og boede i landsbyen med Sandy, hendes mand og deres teenagesøn. Sandy fortæller mig, at de betragter mig som deres datter. Jeg tror på hende: Jeg er tre og tyve år gammel, og de lader mig ikke gå ud over ni på en fredag aften.
Jeg er tre og tyve år gammel, og de lader mig ikke gå ud ni over en fredag aften.
Vandet i spande, som Sandy har fyldt, er brakt, da brønden kun er en kort afstand fra havet, så jeg tager en lille flaske til vores regnvandstank og fylder den også til at skylle mit hår. Men kun lidt - vores tank løb tør en gang efter en lang periode uden regn, hvilket efterlod os ingen kilde til drikkevand undtagen de jerry-dåser, som Sandy havde fyldt på forhånd.
Jeg bruser på en hævet platform udenfor og kigger på himlen over hovedet, mit privatliv sikres af tre vægge presenning og et bruseforhæng.
Efter en hurtig morgenmad med frisk frugt og kaffe tager jeg min paraply og forlader huset. Det regner ikke ofte på dette tidspunkt af morgenen, men solen er nu intens, og jeg har brug for paraplyen til skygge. Jeg støder på Margaret, en middelaldrende kvinde, der bor på den anden side af hibiskushækken fra os. Jeg tror, at hun er kusine til Sandys mand, Francis, men jeg er ikke sikker - forhold er komplekse her, og jeg ved ikke nøjagtigt, hvordan de alle passer sammen.
Margaret er også på vej til arbejde, så vi drejer sammen ad hovedvejen, en kort strimmel med tjæresæl, der fører ind til byen i den ene retning og pludselig forvandles til en snavs-motorvej i den anden. Når vi går, opbevarer vi - et af mine foretrukne Pidgin-ord (både at sige og gøre), og som mere eller mindre betyder "chat".
Vejen er travl på dette tidspunkt af morgenen, med mange belastninger af arbejdere, der kører ind i byen fra de udvendige landsbyer, uniformerede skolebørn, der venter på den næste bus, og kvinder, der går tilbage fra deres daglige svømning i havet, de våde saronger, hvor de har vasket stadig klæber fast på dem. Andre kvinder er på vej til haverne bag palmerne på den side af vejen, der er længst væk fra stranden, med en machete og sommetider et lille barn, klar til dagens arbejde. Vi hilser enhver forbipasserende, svaret ledsages altid af et smil, der er farvet rødt fra tygge betelnød, og stien sprøjtede blodrødt med sprit.
20 minutter senere når jeg mit kontor og er taknemmelig for, at klimaanlægget fungerer i dag. Fokus for min praktikplads her er menneskerettigheder, en udfordrende sektor i en postkonfliktregion. Vold mod kvinder og børn, for eksempel, udføres med alarmerende høje satser. Papua Ny Guinea er part i internationale menneskerettighedstraktater, der er designet til at beskytte mennesker mod sådanne krænkelser, og mit job her handler tilsyneladende om at gøre disse traktater til virkelighed ved græsrødderne ved at yde støtte til dem, der allerede arbejder for at forsvare menneskerettighederne. Dette betyder at arbejde med alle fra regeringen, til civilsamfundsorganisationer, til aktivistiske nonner. Men jeg er klar over, at der er en grænse for, hvad jeg kan opnå i løbet af et 10-ugers praktik fra universitetets bagside, og min rolle her først og fremmest er at lære så meget som muligt.
Vi hilser enhver forbipasserende, svaret ledsages altid af et smil, der er farvet rødt ved at tygge betelnød, og stien sprøjtede blodrødt med spytte.
Efter et par timers standardkontoradministrator - e-mail og lignende - foreslår min chef, at jeg ledsager ham til et ungdomsværksted og beder mig om at afholde en session om menneskerettigheder. Det er ikke noget, jeg er forberedt på, men jeg vænner mig til”forventer den uventede” tilgang til at håndtere livet her.
Vi hopper i en 'bananbåd', en lille, åben båd med en 25 hestekræfter motor og går mod den anden af de to største øer, der omfatter Bougainville. Passagen mellem disse to er hurtigtflydende og smal, men da vejret er fint i dag, er vores rejse glat og tager kun fem minutter.
Der bliver vi mødt af en stor gruppe unge, der venter inde i en friluftshall. De kommer fra en landlig valgkreds og spænder i alderen fra 18 til over 30.”Ungdom” er et bredt udtryk her, og henviser til alle, der ikke længere er i skole, men endnu ikke er gift.
Nogen tager en kokosnødeskall og tørrer tavlen ren, og jeg begynder sessionen med en brainstorming-øvelse om de menneskerettighedsspørgsmål, som lokalsamfundene står overfor. Deltagerne kommer med en lang liste over emner: vold mod kvinder og børn, voldtægt, tvangsægteskab, børneægteskab, diskrimination på grund af køn eller HIV-status, og det går videre. De dannes derefter i små grupper, vælger et emne og diskuterer sammen, hvilke praktiske skridt de kunne tage for at tackle dette spørgsmål i deres lokalsamfund.
Når grupperne rapporterer tilbage, er talsmanden for den første gruppe en ung mand med dreadlocks, en grøn t-shirt og tandkød, der er farvet rødt af mange års betelnødtyggning. Han taler om spørgsmålet om diskrimination af mennesker, der lever med HIV / AID. Halvvejs introducerer han en anden talsmand, en ung kvinde, som han forklarer, blev valgt "til at vise ligestilling, kender du." Deres gruppe har fundet fem praktiske aktiviteter til behandling af forskelsbehandlingen, lige fra at køre bevidsthedshændelser om HIV / AIDs, til at støtte dem, der er direkte berørt af det.
Når værkstedet er færdigt, båd jeg tilbage til kontoret og snack på is, mens jeg skriver en rapport fra nogle nylige høringer af interessenter. Normalt har jeg en mere omfattende frokost som sak sak, en buddinglignende skål lavet af sago palm kogt i kokosmelk, pakket ind i bananblade. Men de er stoppet med at sælge den sædvanlige kogte mad på markederne som en del af de sikkerhedsforholdsregler, der var på plads for at dæmme op for det nylige koleraudbrud.
Vi bor ved siden af Tatok, et populært lokalt band, der laver musik ved at slå bambustrommer med sålerne fra gamle flip-flops.
Efter et NGO-møde i sidste øjeblik om eftermiddagen forlader jeg byen i tide til at komme tilbage til landsbyen lige før middag. Middagen, som mørket, kommer altid tidligt. Sandy har kogt i aften over åben ild udenfor. Som de fleste nætter er det ris toppet med øjeblikkelige nudler og et par grøntsager med en sød kartoffel (eller velsmagende banan) på siden og en spinatlignende grøn kaldet ibika. Lejlighedsvis har vi fisk, hvis en ven havde en god dag med at fiske.
Det meste af livet lever udenfor, og spise er ingen undtagelse. Når vi sidder under husets overhæng, siver et lysstofrør over os og danner et kontrapunkt til det rytmiske, poppende slag fra næste dør bag Margaretts hus. Det er Tatok, et populært lokalt band, der laver musik ved at slå bambustrommer med sålerne fra gamle flip-flops. Det er overraskende harmonisk, og jeg regner os heldige som naboer, især når det er tid til bandøvelse.
Der er en lugt af kokosnød i luften fra copra eller tørret kokosnødkern, som Sandy har lavet til at sælge. Det er svært at se meget ud over orange flanke fra trækulbranden, og mørket er tungt - en ny måne og overskyet himmel. Jeg tror, det regner.
Med mørkeets fald er der kommet en kulhed, så vi sidder derude og opbevarer et stykke tid. Nogle gange vil Sandys mand Francis fortælle mig historier fra krigen, om de forskellige steder, han søgte tilflugt. Men i aften er samtalen mere svag, som Sandy fortæller os om sit tidligere liv for længe siden, da hun var en flyvning for et internationalt flyselskab. Hun fortæller os om historien om den tid, hun og hendes kollega stewardesser gik på klub i Singapore.”Men vi var dumme dengang,” siger hun, som om hun har brug for at retfærdiggøre sin ungdom.
Når stori er forbi, er det tid til seng. Jeg tager et hurtigt brusebad, denne gang trækker vandet selv og vasker under stjernerne. Når jeg ser på dem, usædvanligt dæmpet i aften bag skyerne, spekulerer jeg på, hvad morgendagen vil bringe. Men for det meste håber jeg, at jeg kommer igennem natten uden at regnen rammer min pude.
