Rejse
Abraham Hostel Jerusalem fejrede sin første fødselsdag i sidste måned.
FOR GRUNDLÆGGERE Maoz Inon og Gal Mor - idealistiske israelske backpackere, der stadig trækker fra succes med Fauzi Azar Inn i Nazareth - var der meget at fejre. I et enkelt år er deres vandrerhjem blevet subtilt og støt optaget i den herskende backpackers diskurs i Israel. En risikabel investering har betalt sig.
I løbet af mine uger med solo-rejser over det lille land stødte jeg på de samme fire samtaleformaliteter:
- "Hvad hedder du?"
- "Hvor er du fra?"
- ”Hvor har du været, og hvor skal du hen?”
- ”Har du været / vil du sige det hos Abraham?”
Ved starten af den anden intifada i 2000 og det usikre sikkerhedsklima, der fulgte, faldt antallet af årlige turister til Israel med næsten to tredjedele på kun et år. Situationen har stabiliseret sig i det sidste årti, selvom de nylige Gaza-raketter, der falder mod de sydlige israelske byer og et ubekræftet iransk nukleart program antyder, at sikkerheden fortsat er under 100% sikret.
Men Maoz og Gal har bevist, at med lidt opfindsomhed kan den undvigende følelse af”hjem” skabes, selv hvor rejsende føler sig mest usikre.
Foto: JanSchmidt
I begyndelsen af min rejse sad jeg på en fugtig hostelterrasse i Tel Aviv. Det var overfyldt med rejsende, der nippede til høje guldstjerner, sløv fra for meget øl og sol, en udmattet bunke af garvede lemmer og sandede fødder dræbt over ryggen på sofaer og kanterne af vævede hængekøjer.
Alle var på en anden rejseplan, men hvad jeg endnu ikke var klar over var, at i det lille Israel ville vi støde på hinanden i busstationer, på museer og på gadehjørner næsten hver dag.
Og vi ville alle passere gennem det nyeste hostel i Jerusalem.
Vi sammenlignede noter om opholdsrum som erfarne diplomatiske forhandlere. Flere slitte kopier af den samme Lonely Planet cirkulerede terrassen - Abrahams var stadig for ny til at blive nævnt i den seneste udgave. De fleste af os rejste i Mellemøsten for første gang, og beslutningen om et sted at sove og forlade vores poser, mens vi vandrede, syntes mere afskrækkende end normalt.
”Jeg vil gå til ørkenen,” klagede jeg og begyndte allerede at føle mig skyldig over den ikke-planlagte ekstra tid, jeg tilbragte i Israels større byer.”Jeg bliver fem dage i Jerusalem, men måske er det for længe.”
I ørkenen ville jeg være og se solen gå ned over de lyserøde klitter med Det Døde Hav i horisonten, nippe til arak med det israelske personale …
”Ahh, skal du bo hos Abrahams?” Sprang en høj, blond australier op fra den anden ende af middagsbordet. Hun tilføjede den besiddende til hans navn, som om den profet, som vandrerhjemmet blev navngivet til - verdens allerførste backpacker - var en god ven, hvis sofa hun havde styrtet på.
Jeg smilede. Hun var den tredje person den dag, der nævnte det i forbifarten. "Jeg er."
”Nå, når du går, så spørg omkring en frivillig ved navn Marcos,” sagde hun og smilede, da hun sagde hans navn.”Da jeg var der, talte han om at starte en Desert Night Out. Måske har han det ope og kører, når du kommer dertil.”
Jeg vil senere vide, at Marcos, den brasilianske hostel-frivillige, ikke kun havde føjet turen til vandrerhjemets forskellige turnéprogram, men var afvæbende dygtig til at sælge ideen til høje, blonde, udenlandske kvinder.
To uger senere kysste han mig i ørkenen, ligesom alle de høje, blonde, kvindelige backpackere, der kom foran mig. Men i ørkenen ville jeg være, se solen gå ned over de lyserøde klitter med Dødehavet i horisonten, nippe til arak med det israelske personale og hostel gæster og hakke grøntsager til en fælles middag omkring lejrbålet.
Foto: Abraham Hostel
Abraham Hostel er som en sommerlejr for voksne, og er den fysiske manifestation af en israelsk snøklodseffekt - terrassen i Tel Aviv fik en hurtig ryste morgenen efter, da Jaffa-moskeerne vågnede op med opfordringer til morgenbøn og hangover 20-somethings spredt med rygsække over Det Hellige Land.
Men da sneen lagde sig, faldt den på Abraham.
Her så jeg fremmede, jeg nikkede til i nærheden af Tabgha og et fremmed par, som jeg havde delt en udsnit af stranden på Galilæa. Det spredte fællesrum gav en følelse af sikkerhed, hvor vi kunne fortælle vores historier om usikkerhed: timer med forhør ved Bethlehem-kontrolpunktet, træk på Olivenbjerget, hejse rundt i Galilæa.
Abrahams koncept er en blanding af det velkendte vestlige og det unikke Mellemøsten, en dejlig blanding af støtte og fleksibilitet. Det er renere og bedre organiseret end de fleste vestlige vandrerhjem, jeg har nedlagt, og uberørt i sammenligning med dets ofte dystre israelske kolleger.
Og selvom mange vandrerhjem beskæftiger et personale med udlændinge, som de mener vil være mere problemfrit at interagere med deres klientel, har Abrahams mestret balancen.
Foto: Abraham Hostel
Entusiastiske udenlandske frivillige fører ture over ørkenen og solopgangsture til toppen af Masada. Arabisk-israelske medarbejdere handler shabbatmiddag på det nærliggende Mahane Yehuda Marked og fører tilsyn med gruppeforberedelsen af traditionelle arabiske og israelske retter til det fælles fredag aftenmåltid. En israelsk medarbejder synger gamle hebraiske velsignelser over vinen og challaen, inden retter sendes rundt på et spisebord i familiestil.
Tillykke med fødselsdagen, Abraham Hostel. Tak for eventyrene og for det mest fredelige sted, jeg fandt for at lægge hovedet i Israel. Må du fejre i mange år fremover.
