Trip planlægning
Under mine tre måneder i Grækenland vendte jeg tilbage til Athen gang på gang. Jeg er ikke en stor bypige, men der er noget ved Europas ældste by, der hookede mig som en fisk. Det er rigtigt. Det er grusomt. Det er ærligt. Det er ikke noget Eiffeltårn, der stråler sine romantikere over et Paris-landskab, der dæmper fattigdom og forurening. I Athen er det, du ser, hvad du får.
Det meste af tiden tilbragte enhver rejsende, jeg mødte, en kort nat eller to i Athen, før han gik videre til øerne. Jeg elsker de græske øer, men at sammenligne Athen med øerne er som at sammenligne æbler med appelsiner eller katte med pingviner. Det giver bare ikke mening.
Jeg tilbragte mange aftener på AthenStyle, et vidunderligt hostel med en tagterrasse med udsigt over Akropolis. Jeg blev ven med de to arbejdere der, Anna og Steve, og holdt mig til dem som lim. I påsken holdt vi et lammesteg og et parti, og jeg tilsto min urokkelige fascination af demokratiets fødested.
”Jeg vil også savne dette sted,” sagde Steve.”Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har set en bum skæl i gyden på vej til arbejde.”
Realness.
Der er mindst et dusin forskellige måder at se Akropolis på
På min første dag i Athen hyrede jeg en privat guide gennem Athens Insiders. Grundlæggende betalte jeg nogen for at være min ven. De endte med at vise mig et par pletter, som jeg aldrig ville have opdaget.
Det tog mig faktisk et par forsøg på at besøge Akropolis. Den første dag tog min guide mig til Pnyx Hill, hvor den demokratiske forsamling fandt sted, og hvor jeg havde et uafbrudt syn på Parthenon. En lignende udsigt er tilgængelig på Philopappos Hill. Vejen mellem disse synspunkter er brolagt i sten og gammel keramik, og du finder sandsynligvis ikke store skarer.
Lige det samme er det værd at kæmpe for skarer i Akropolis og se Parthenon på nært hold. Det er trods alt den vigtigste struktur fra den antikke verden.
De lokale tager deres frie rum alvorligt
At være fødested for demokrati og alt, Athenere er ikke bange for at kæmpe for deres rettigheder. En af de igangværende kampe er for det grønne rum i byen. Et af de bedste steder er Navarinou Park, en tidligere parkeringsplads, der blev til en kvarterhave, hvor de lokale kommer til at hygge sig og slappe af. Undertiden bruges det til politiske og kulturelle protester, men de er altid fredelige. Du vil se alle odds og sodavand med karakterer i denne park.
Det samme gælder Nosotros, et frit socialt rum i Exarcheia, hvor ungdommen kommer for at diskutere politik eller for at deltage i seminarer om litteratur, teater, maleri, musik, dans og mere. Du kan tage gratis græskundervisning her, og om sommeren er der en biograf på tagterrassen. Da jeg var her, startede et rockeshow. Adgang? Ledig.
Du er nødt til at omfavne Exarcheia og al dens underhed
Exarcheia-distriktet er min absolutte favorit i Athen. Vi startede dog ikke godt. Min ven Matt og jeg udforskede en aften, da en bus trak sig op, og snesevis af politiet begyndte at indgive sig, så de ud som om de var klar til krigsførelse. Jeg smsede min athenske ven, Theo, i panik.
HVA SKJÆRES NED HER ?! Politi overalt.
Politi? De er altid der. Slap af.
Det er bare et af de steder, der ved første øjekast kommer på tværs som skræmmende: en graffiti-ridet kvarterskrog fuld af punk-ish-studerende, cafeer og gadebuskere. Matt og jeg slog os til sidst ned i en hookah-bar og røget shisha langt om aftenen. Vores server var en syrisk immigrant, der gjorde narr af os for, hvordan vi forberedte shishaen. Bordet ved siden af os var fyldt med grækere, der nippede frapper, mens et par ensomme spredte her og der læste bøger i det svagere lys. Nogle gange samles de yngre på Exarcheia Square og drikker og bytter historier.
Hvis du vil have et mere støjsvagt sted, skal du gå til Floral Café på pladsen. Det er lige dele bar og studie plads, med nogle fine, billige mad.
Der er utrolige lommer med skønhed overalt
Det tog mig lang tid at arbejde op på nerven for at vandre Lycabettus, det 745ft store bjerg midt i byen. Men det giver op nogle specielle panoramiske udsigter over Athen og er hjemsted for det teeny-lille St. George kapel. Du kan vandre fra Aristippou Street i trendy Kolonaki eller være doven og tage kabelbanen til toppen i stedet.
Der er også Anafiotika-kvarteret, som er omtrent så tæt på de græske øer, som du kan få, med traditionelle hvidkalkede hjem og blå døre, stentrapper, der snoede sig mellem gyder, katte, der soler sig på taget, og farverige tøjlinjer spændt mellem vinduer. Det er en hurtig gåtur fra Akropolis.
Du kan spise alt og ikke føle dig skyldig over det
En usædvanlig bivirkning af Grækenlands nylige økonomiske problemer er, at mange mennesker er ved at henvende sig til traditionelle karrierer inden for landbrug og fødevareproduktion. Heldige os! At spise ude i Athen gøres bedst med venner. Del nogle mezethes, små plader med traditionel mad, og hæld nogle tsipouro (pomance brandy). Det er ved at blive reel.
Kafenio på Loukianou 26 var min foretrukne lille athenske restaurant med dens træforbrændende sten og kølet atmosfære. Prøv kødboller, eller den stegte feta dryppet med honning og sesamfrø. Eller måske stegt calamari og fava med brød.
Endnu mere budgetvenligt er Yperokeanio på Perikleous 46, en lille café i en gyde, der bliver om til en lokal mad hotspot om aftenen. Fødevarer her er så friske, at den daglige menu er håndskrevet på et notesblok. Grib nogle marinerede gavroser, små stegte fisk, som du kan springe ind i munden som pommes frites. Min favorit hele tiden er Bouyiourdi: feta, forskellige andre oste, tomater, peberfrugter, olivenolie og urter, alle bagt i tinfoil. Bare læg af raki. Tro mig på denne.
