Marcel Krueger tager en tur på U6 for at udforske Berlins "spøgelsesstationer" i GDR-æraen.
Jeg har været fascineret af metroen hele mit liv. Måske er det det faktum, at der ikke er noget uden for vinduerne, at når man sidder i en metro-vogn, har man intet andet valg end at fokusere på de andre passagerer - hvordan de ser ud, hvad de laver, hvad de læser - eller, gud forby sig selv.
Der er også den unikke følelse af at falde ned i en bys tarm og blive fremdrevet fra den ene lyse station til den næste gennem mørke, mystiske tunneler.
I Berlin er der den ekstra følelse af at gå ud af nutiden og direkte ind i den underjordiske historie, da byens U-Bahn og S-Bahn begge var involveret i transport af grænsetrafik mellem Vesttyskland og DDR.
Det faktum, at byen var delt langs tilsyneladende tilfældigt trukkede grænser, betød, at nogle af U-Bahn-linjerne fra Vest-Berlin faktisk rejste under Øst-Berlin, skønt passagererne ikke var i stand til at forlade toget, før det nåede til West Berlin igen. De stationer, disse tog passerede, blev snart kendt som”spøgelsesstationer” blandt Berlinere - svagt oplyste stop, hvor bevæbnede østtyske grænsevagter ville kigge mod passagerer gennem spalter i murede hytter.
Se portrætter af hele U6-linjen i fotograf Kate Seabrooks foto-essay.
På grund af geografien for bydelene Wedding i Vesten og Mitte i Østen havde U6 efter U8 det næsthøjeste antal spøgelsesstationer, nemlig de fem stationer fra Schwartzkopffstraße til Stadtmitte. På en kold martsdag i et stadig snedækket Berlin besluttede jeg at køre U6 til Friedrichstrasse. Jeg ønskede at få en fornemmelse af, hvordan den underjordiske by kan have set og følt sig ud i disse kolde krigsdage, og at simulere en rejse fra vest til øst, hvis bare i mit hoved.
* * *
Jeg starter lige i begyndelsen af U6, ved Alt-Tegel, der åbnede som Tegel-station i 1958 som en del af en nordlig forlængelse af U6, som havde eksisteret siden 1923 som den nord-sydlige linje mellem Seestrasse og Tempelhof. I 1992 blev stationen omdøbt til Alt-Tegel (Old Tegel). Da det er slutningen af linjen, består det af otte udgange og er en vigtig feeder om sommeren for folk, der besøger den nærliggende Tegeler See for at udforske dens lystbåde og strande.
Men på denne kolde vinterdag minder området mig om den lille, kedelige by i Vesttyskland, jeg voksede op i: alle 1980'erne plast og beton med skarpe kanter, en Commerzbank og en C & A ved siden af en café fuld af kram, gråhårede pensionister.
DDR U-Bahn og S-Bahn. Vestberlin findes ikke på dette kort.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße og Scharnweberstraße er de næste stop på linjen, også en del af 1958-udvidelsen.
På grund af det meget høje vandbord blev banen løftet op på en dæmning, hvilket betyder, at passagerer kan se det fremtrædende bylandskab: erhvervsparker, små ejendomme, grå og brune huse fra 80'erne.
Den eneste spænding for mig er ved Scharnweberstrasse, hvor man kan se glimt af flyene rulle langs Tegel Lufthavns bane.
Når vi taler om fly: Kurt-Schumacher-Platz skal være det bedste sted i Berlin til plettespotting. Der er noget, der virkelig appellerer til at stå ved busstoppestedet i nærheden af kebabstande og kinesiske restauranter og se flyene bruse kun 50 meter over hovedet på deres endelige tilgang til Tegel.
Lokalbefolkningen, længe vant til støj og synet af fly med udvidet landingsudstyr, fortsætter med at rusle og fodre duer uden at blinke. For besøgende som mig er det svært ikke at forestille sig, at flyet passerer ind i busstoppet snarere end landingsbanen bag det.
Fra Kurt-Schumacher-Platz løber U-Bahn igen under jorden, rejser gennem”vildt” bryllup (tidligere i den franske besættelsessektor) langs Afrikanische Straße (med det nærliggende Center Culturel Français og dets helt egen Eiffeltårn-replika), Rehberge (det bedste stop for at udforske Siedlung Schillerpark, et modernistisk boligfelt og UNESCOs verdensarvsliste), Seestraße og Leopoldplatz - også kendt som hjertet af brylluppet, med det brutalistiske rådhus og Schinkel-designede kirke - og til Reinickendorfer Straße, den tidligere sidste stop i Berlin vest.”
Fra 1961, da muren blev opført, stoppede tog fra Reinickendorfer Straße ikke før Friedrichstrasse. Linjen blev derefter kaldt C-linjen, og dens tog skulle passere under grænsen og gennem Schwartzkopffstraße (derefter Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (dengang Nordbahnhof) og Oranienburger Tor i en sneglefart.
Alle stationens udgange blev muret op, og væbnede grænsevagter eller politi patruljerede platformene årvågen. Der var pigtråd under platformkanten for at forhindre flygtninge i at kravle langs sporene, og endda nødsituationen eksisterede blev blokeret - den eneste måde at forlade, da et tog brød sammen, var at gå langs sporene til den nærmeste vestlige station.
På overfladen blev alle henvisninger til disse stationer fjernet; DDR ønskede ikke at minde sine borgere om, at der kørte tog ind og ud af det kapitalistiske vest lige under deres fødder. I dag minder intet om passagererne om, at disse stationer, nu muntert malet i gule og grønne, engang havde været i et andet land - undtagen måske en vagt klaustrofob atmosfære.
Selvom der ikke er nogen konkrete spor af U6s spøgelsesstationer, er der en gratis udstilling om emnet på Nordbahnhof S-Bahn station (indgang på Gartenstrasse, på mezzaninen), som er åben i stationens driftstimer.
Stationerne virker mindre og mere overfyldte end dem længere op ad linjen, men det kunne ganske vist være min fantasi. Atmosfæren ser ikke ud til at påvirke skoleklasserne ved Naturkundemuseum eller den støjende gruppe spanske turister, der går ind i vognen ved Oranienburger Tor til den korte hop til Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse er en af de vigtigste stationer i Berlins historie. Forskellig fra de andre DDR-spøgelsesstationer blev den omdannet fra en tidligere centralstation for metro, pendler og regionale tog til et større grænseovergang og blev en flaskehals, hvor folk fra det kapitalistiske vest og fra arbejder- og bønderstaten passerede hinanden uset.
Stationens faciliteter og metrostationen var kun tilgængelig for passagerer fra de vestlige sektorer, der flytter hit. Vest-Berlins borgere kunne også benytte sig af grænseovergangen og komme ind i DDR her, efter at have passeret gennem en labyrintisk labyrint af tunneler og gangstier, der er designet til at forhindre enhver direkte kontakt med DDR-borgere.
Østberlinere på den anden side kunne ikke komme ind i U- eller S-Bahn - den eneste måde at forlade DDR var at komme på et langdistansetog til Vesttyskland. For at gøre dette måtte DDR-borgere gennem den såkaldte Tränenpalast, tårernes palads, en bygning på pladsen nord for stationen, der blev opført i 1962. Udtrykket stammer fra de tårevæne farvel, der fandt sted foran bygningen, hvor familiemedlemmer med rejsetilladelser måtte sige farvel til deres pårørende.
Efter murens fald blev den blå glaspavillon af Friedrichstrasse et kulturelt center for koncerter og læsninger og blev til sidst omdannet til Tränenpalast-museet i 2006, hvilket gjorde det muligt for besøgende at genopleve oplevelsen af officielt at krydse fra DDR til Vest-Berlin.
Denne historie er skrevet af Marcel Krueger og optrådte oprindeligt på Slow Travel Berlin, der udgiver dybdegående forsendelser fra byen, kører intime ture og kreative workshops og har produceret deres egen ledsageguide fuld af insider-tip.
