To Uger På Sydøen New Zealand - Matador Network

2024 Forfatter: Sierra Adderiy | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-22 13:32

Trip planlægning

Efter at min mand Eric og jeg blev gift i september 2014, ville jeg tage en bryllupsrejse, men var ikke begejstret for at planlægge den. Vi besluttede at udsætte vores post-nyptial eventyr, men i det mindste begynde at tænke over, hvor vi skal hen. Oprindeligt ønskede jeg at gå til Bora Bora og forestille mig, at vi kunne bo i en hytte, der ligger på pyntegrene over krystalblåt vand. Velrejste venner fortalte os, at vi ville kede os i Bora Bora, og at vi skulle overveje et sted, hvor vi kunne være mere aktive, som New Zealand. Da Eric - der elsker at rejse så meget, promoverede han ideen om en opholdsdag-bryllupsrejse - kom ombord med ideen, gjorde det også I. Men så gik der tre måneder, hvor jeg kun passivt skannede flypriser og købte en Lonely Planet guide. Vi var bosat på en destination, men det var ikke klart, at vi nogensinde ville komme dertil.

Keder sig i Bora Bora?

På nytårsdag 2015, når vi kiggede på hele året foran os, trak vi udløseren på en flyvning fra San Francisco til Auckland, hvor vi forlader lykkebringende nok, på valentinsdagen og vendte tilbage to uger senere. Jeg havde læst, at februar var et ideelt tidspunkt at gå, da det var sensommer på den sydlige halvkugle, og også efter at de fleste Kiwier var vendt hjem fra deres egne ferierejser.

Timingen fungerede også godt med vores tidsplan, da Eric og jeg træner til et 50K trail-løb, der fandt sted i weekenden, efter at vi vendte tilbage. Vi begrundede, at vi kunne få størstedelen af vores træning inden turen. Det kan virke fjollet, men dette var ikke en usædvanlig overvejelse for os (følgelig forslaget om, at vi går et mere aktivt sted). Siden vi begyndte at date for fire år siden, har mange af vores ture sammen involveret løb eller træning.

Men denne rejse ville være anderledes. For mens jeg vidste, at vi ville få masser af træning, var det egentlige formål at tilbringe tid sammen og udforske et nyt sted. Den næste udfordring var at finde ud af, hvor vi skulle tilbringe vores 14 dage. Heldigvis havde vi adgang til masser af meninger - i tilfælde af at du ikke har bemærket, at New Zealand er blevet det”det” sted at rejse - så jeg skaffede ideer fra hvor ellers? Facebook.

Når jeg samlet forslagene fra venner og venner af venner i en Google Doc, begyndte jeg at tage Lonely Planet-guiden med mig overalt, hvor jeg gik, og studerede vores destination. Det blev hurtigt klart, at to uger kun var tilstrækkelig tid til at se en ø, og syd blev betragtet som den klare vinder blandt vores rådgivere. Som en ven fortalte mig:”Nordøen er smuk, men den vil minde dig om en masse Californien, og du bor allerede der.”

Derefter lavede jeg en liste over de steder, jeg mest ønsket at gå, og ting, jeg ville gøre, baseret på andres forslag og mine egne interesser (vin, vandreture, kulisser). På dette tidspunkt var det temmelig indlysende, at min homebody mand afskaffede ethvert planlægningsansvar, så jeg følte mig fri til at forme den tur, jeg ville tage, men en, jeg vidste, at han også ville nyde.

Øverst på min liste var utvetydigt en af de store vandrer, helst Milford- eller Routeburn-sporene. Fra alt hvad jeg havde hørt og læst, var dette grund nok til at rejse til New Zealand. Jeg undersøgte den fancy mulighed, hvor de fodrer dig og satte dig i luksuriøs indkvartering, men disse udflugter var alle bookede og varede også flere dage, hvilket ville have skåret ned i resten af vores tid. Og desuden var vi mere DIY, når det gjaldt denne slags ting alligevel. Så jeg kiggede ind i hytterne i DOC (Department of Conservation) og snagged den eneste tilgængelige nat under vores tur ved Lake Mackenzie Hut på Routeburn Track.

Med det sæt begyndte jeg at dele resten af rejseplanen sammen, begyndende i Marlborough, hjertet af det newzealandske vinland, og slutte i Otago, fødestedet for bungee jumping. Turen var ikke nøjagtigt afslappende - vi tilbragte natten i ni forskellige steder og forblev kun nogensinde to på hinanden følgende nætter på ét sted - men hvis jeg havde ønsket afslapning, ville jeg være gået til Bora Bora.

Her er vores South Island road trip med anbefalinger til, hvor man kan bo og spise, og hvad man skal se og gøre. Det er skrevet, så du kan læse det hele på én gang, eller bare søge efter de steder, du planlægger at besøge. Du kan også bare se på billederne, og hvis det ikke overbeviser dig om at placere Sydøen på din fem-stjernede liste, så ved jeg ikke, hvad der vil. Tjek også alle mine TripAdvisor-anmeldelser for en mere detaljeret gennemgang af vores indkvartering og udflugter med yderligere fotos. Endelig anbefaler jeg stærkt at gå i februar. Selvom det er højsæson, var vejret næsten perfekt og en stor flugt, hvis du bor på den nordlige halvkugle. Hvis du dog går i løbet af denne periode, foreslår jeg, at du booker så meget som muligt på forhånd.

Road Trip: New Zealands South Island

Vores rute fra nord til syd.

Blenheim & Pelorus-lyden: Dage 1 og 2
Abel Tasman Park: Dag 3 & 4
Vestkysten: Dag 5
Fox Glacier: Dag 6
Wanaka: Dag 7
Dunedin & Otago-halvøen: dage 8 og 9
Routeburn Track (& Queenstown): Dag 10, 11 og 12
Milford Sound: Dag 13
Queenstown: Dag 14

Rolig Te Mahia-bugten i Kenepuru-lyden.

1. Blenheim & Pelorus-lyden: Dage 1 og 2

Jeg ved ikke meget om vin, men den første sort, jeg udviklede en smag til, var Sauvignon Blanc fra New Zealands Marlborough-region. Så trods det faktum, at mit hjem er i nærheden af et episentrum for vinfremstilling (Napa og Sonoma), besluttede jeg, at Marlborough Valley's vingårde fortjente et besøg.

Efter at Eric og jeg landede i Auckland, hoppede vi en times flyvning syd til Blenheim (med en fantastisk udsigt over vulkanen Mount Taranaki på vej). Efter landing i den lille regionale lufthavn omkring middag hentede vi vores lejebil - en Mazda Demio, jeg kaldet "Den lille røde høne" - og huskede så, at vi ville køre på venstre side af vejen.

Vi gik ud for at besøge et par “kælderdøre”, Kiwi-betegnelsen for smagningssal, og adlyde Lonely Planet's anbefalinger sammen med mine instinkter. Kørslen tog noget at vænne sig til, og mine retninger til Eric bestod for det meste af at råbe “Drej til højre her nu!” Dette førte os til tre meget seje, meget forskellige vingårde - Forrest, Cloudy Bay og St. Clair - hvor vi hentede seks flasker til at opretholde os resten af vores rejse. Vi samplede menuen i Cloudy Bay og forkælet os også med en Devonshire-te ved Pataka, nær St. Clairs kælderdør.

Blenheim og resten af Marlborough-dalen var pragtfuldt bukolisk, men vi var bundet nordover til at tilbringe vores første to nætter på Te Mahia Bay Resort på Kenepuru-sunden, en times times kørsel fra 20 minutter. Det var en perfekt måde at starte turen, snoede sig langs det blændende Queen Charlotte Drive i den tidlige aften, efter en dejlig sommerdag. Min eneste beklagelse er, at vi ikke trækkede over for at nyde udsigterne, men vi blev stadig vant til at køre på venstre side af vejen, og det syntes bedre at ikke overkomplicere tingene.

Da vi slukkede for hovedvejen, blev jeg slået af, hvor isoleret og fjernt det føltes. Siden jeg passerede landsbyen Picton mil før, var der få virkelige byer eller virksomheder på denne måde. Vi blev taget med landskabets storslåede skala og med løvet, en blanding af fyrretræer og enorme bregner. Vi havde aldrig set noget lignende før. Vi opdagede skiltet til Te Mahia og vendte ned ad vejen til den fredelige gemmested.

Vi tilbragte den næste dag med at løbe og vandre en stejl og naturskøn del af Queen Charlotte-banen til et øredøvende kor af insekter. Vi havde planlagt at fange en vandtaxi til en anden udvej til middag, men da jeg led af lidt heteslag og dehydrering, tilbragte vi resten af aftenen - det forblev let til kl. 21 - bare slapp af og kiggede ud på bugten. Til middag hentede vi et frossent måltid fra Te Mahia-butikken, som en kok tilbereder og leverer til udvej hvert par dage.

Kajak i Mosquito Bay ved Abel Tasmanhavet.

2. Abel Tasman Park: Dag 3 & 4

Efter halvanden dag på Sundet var vi klar til vores næste eventyr og pegede vores Lille Røde Høn vest på 3-timers kørsel. Vores første stop var Pelorus-broen, hvor vi kiggede ned på smaragdskløften og lærte om situationen for New Zealands eneste oprindelige pattedyr - to arter af flagermus, hvis overlevelse er truet af introducerede arter. Derefter passerede vi gennem madbyen Nelson, før vi stoppede til frokost i Mapua, på en dejlig café kaldet Apple Shed med udsigt over Waimea-floden. Derfra tog vi kursen mod Riwaka (trækker over for at hente et par øl fra det lokale bryggeri Hop Federation), hvor vi skulle stille to nætter på Resurgence Lodge.

Efter at have kørt ind i en lille dal fyldt med små gårde, vendte vi op ad en stejle kørsel og fandt, at lodgen var gemt i siden af bakken med udsigt over en frodig dal. Vores værelse - de kalder det en bush chalet - føltes som et luksuriøst træhus. Vi mødte en blanding af amerikanske og britiske turister over champagne og appetitvækkere på verandaen i hovedhuset, og nød derefter en lækker hjemmelavet middag serveret familiestil (majsbrød, courgettesuppe, snapper med couscous).

Vi kunne have brugt hele næste dag på bare at slappe af og lytte til fuglene ved genopblussen, men vi var tidligt ude af døren til Marahau for at fange vores kajak tur med The Sea Kayak Company i Abel Tasman Park, en af de mest mindeværdige dage af turen. Efter at vores vandtaxi tog os nordpå i havreservatet, padlede vi vores kajak ud til Tonga Island, hvor vi så babypelssæler lærte at svømme i tidevandspooler, små blå pingviner og skarv. Min favorit del af dagen gled gennem lagunerne i Mosquito Bay (som er afbildet ovenfor og ikke plaget af myg som navnet antyder). Vi forundrede os over, hvor krystalklart det turkisblå vand var - noget vi bemærkede gennem vores tid på Sydøen.

Vi spiste frokost på en sandbjælke ved Bark Bay med vores gruppe (der var otte mennesker inklusive os og en guide), hvorefter vi splittede af i en to-timers vandretur langs en blød trail til Torrent Bay, hvor lavvande havde efterladt en vidde af sand for os at krydse. Da vi ankom til vores afhentningsplads for en vandtaxi en time tidligt, besluttede vi at foretage en hurtig omvej, køre stien til Cleopatras Pool, hvor jeg skulle ønske, at vi havde haft mere tid til at sprøjte i floden og falder.

Vi taler stadig om burgere, vi spiste den aften i Marahau hos Fat Tui Burger, en fødevarebil der er forankret på plads. Vi forlod tilfredse, donuts og stegte ananasringe i hånden og nød et glas Riesling i boblebadet tilbage ved lodgen.

Før vi rejste næste morgen, besøgte vi kilden til Riwaka-floden, der giver lodgen sit navn. Når man ser det krystalklare vand komme ud fra de underjordiske huler, er det let at se, hvorfor Resurgence er et hellig sted for maorerne.

Tjek Punakaiki Pancake Rocks på vestkysten.

3. Vestkysten: Dag 5

Vi forlod Riwaka og passerede gennem humleområder og frugtplantager, da vi skar over til vestkysten. Dette var vores længste kørselsdag - 6 timer, 30 minutter - opdelt af stop i Westport & Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks og derefter middag i Hokitika på Fat Pipi Pizza, der ramte stedet, selvom vi ikke var eventyrlystne nok til at prøve whitebait-tærten. Efter at vi spiste, turde vi ud til stranden for at finde ud af, at byen var midt i sin årlige skulptur for drivvedskulpturer. Kystlinjen på drevet mindede os meget om det nordlige Californien (hvor vi er fra), så mens det var smukt, var vi glade for, at vi ikke havde planlagt at tilbringe meget tid her.

Dagen var for det meste uundgåelig indtil sent på aftenen, hvor Eric et sted uden for den lille by Hari Hari, stadig 52 miles fra vores destination, bemærkede, at vores tomme gasbeholderlys var tændt. Efter at en god samaritan på et gadehostel gav os det lille brændstof, han havde, kystede vi ind i landsbyen Whataroa og ringede til tankstationsejeren, som generøst stod op af sengen for at komme til at fylde vores tank. Vi nåede frem til Fox Glacier den aften trods alt, men ikke uden panikvision om at sove i bilen på siden af vejen.

Føles som en lille plet, mens du udforsker Fox Glacier.

4. Fox Glacier: Dag 6

Jeg havde overvejet at springe den lange køretur fra den nordlige ende af øen mod syd og bare hoppe på en flyvning i stedet, men det ville have betydet at vi manglede et besøg på en af New Zealands gletsjere. Og da der takket være klimaforandringer er en chance for, at de muligvis ikke er i evighed, besluttede jeg, at muligheden ikke skulle gå glip af.

Da jeg vågnede den morgen - til lyden af helikoptere - og så byen i dagslys, indså jeg, at det føltes mere som troperne end den alpine landsby, som jeg havde forventet. Eric og jeg pakket vores ting op og bankede dem ind i bilen, før vi gik over vejen i vores 10 am ride op til gletsjeren. Vi havde kun opholdt sig en nat på Fox Glacier Lodge, fordi det var alt, hvad de kunne rumme os for. Lodgen havde en hjemlig, hyttefølelse, der mindede mig om en vens Tahoe-hytte. Prisen var rigtig, og placeringen i centrum af den lille by kunne ikke have været bedre.

Fox Glacier Guides hoppede den morgen, og efter indtjekning blev vi bedt om de forskellige permutationer af restitutioner, vi ville modtage, hvis vi på grund af vejret måtte komme tilbage fra gletsjeren, inden vores tur var planlagt til at afslutte. Vi krydsede fingrene og var taknemmelige for, at vi havde valgt en morgentur, da tåge og regn tilsyneladende var mere sandsynligt om eftermiddagen.

Efter en hurtig varetur ud til landingspladen, klatrede vi ombord på helikopteren med de andre medlemmer af vores gruppe (der var ti af os) og blev pisket op til gletsjeren på mindre end fem minutter. Vi bandt på vores stegjern og fulgte vores guide Kat på tværs af isen, lærte om isbreens historie med ekspansion og tilbagetog, observerede forskellige funktioner og tog masser af fotos. Stående på det gigantiske isfelt følte jeg mig mindre, end jeg nogensinde har følt. Det var svært at forstå, at det langsomt bevægede sig under mine fødder lige i det øjeblik.

Tilbage på tørt land (eller simpelthen, land), checkede vi ind på Sunset Motel i udkanten af Fox Glacier. Det er et bedre end gennemsnitligt motel med en fantastisk udsigt over gletsjeren, men lidt dyrere end Fox Glacier Lodge. Jeg vil sige, at begge er en god mulighed, afhængigt af om du foretrækker bekvemmelighed eller udsigt. Motel er også på vej til søen Matheson, en dam, der ligger i en smuk naturpark et par miles fra byen, og den perfekte destination for en kort kørsel. Eric og jeg kørte ud og tilbage, og kort efter vores hjemkomst begyndte det at regne. Vi brusede ud og rejste ind til byen for et dejligt måltid på The Last Kitchen (kumara chips, laks risotto), hvor vi løb ind i vores gletscherguide Kat, der havde anbefalet restauranten tidligere samme dag.

Lake Wanaka, set fra kysten i byen, med stien til Glendhu Bugt langs venstre side.

5. Wanaka: Dag 7

Fra Fox Glacier gik vi mod syd og fortsatte langs kysten til Haast, hvor vi stoppede ved Knights Point for at se udsigten. Vi fulgte derefter vejen øst og ind ad landet langs kanten af Mount Aspiring National Park og derefter sydpå langs bredden af Lake Wanaka. Jeg kunne mærke, at jeg begyndte at tage landskabet for givet - udsigterne var fantastiske ved hver tur.

Da vi ankom til Wanaka efter 3 timer på vejen, huskede jeg, hvorfor det havde været så svært at finde et sted at bo: en Ironman-afstand triatlon var i gang i byen. Stadigvis var vi endelig med at sikre en privatejet lejlighed, som var ny, pænt dekoreret og i et sød boligkvarter bare en kort gåtur fra Lake Wanaka.

Dette var dagen for vores tur, som Eric og jeg havde afsat til at gøre vores sidste lange løb inden vores kommende 50K. Så på trods af eftermiddagsvarmen (temps i høje 80'erne) fyldte vi vores vandflasker ud og satte ud på en sti langs vandkanten mod Glendhu Bugt, i modsat retning fra løbet. Vi gik ud 7, 5 miles, klikkede et billede og vendte tilbage.

Den aften gik vi mod det livlige centrum for en af de bedste måltider på vores tur, ved Francescas (polenta-pommes frites, pasta med ærter, ruccola og basilikum) og deltog bagefter til festen i løbet afslutningen for at juble den sidste af triatleterne over linje, inklusive et par, der var blevet gift på kurset tidligere samme dag. Vi følte os meget hjemme i Wanaka og var kede af at vide, at vi ville rejse næste morgen.

Udsigten fra vores værelse ved Kaimata Retreat.

6. Dunedin & Otago-halvøen: dage 8 og 9

Selvom det var svært at forlade hvert sted, vi rejste, var der også forventning om vores næste destination. Og vi var på vej ind i den del af turen, jeg havde drømt om.

Vi kørte Lille Røde Høn langs den naturskønne Crown Range Road syd ind i Central Otago med et stop for fotos i Cadrona, inden vi skar øst, med et fotostop i guldrusbyen Ophir. Landskabet var mindre dramatisk end det, vi havde set i dage før, og mindede mig mere om Californiens Sierra Foothills, med sine bølgende bakker og vidt åbne rum.

Efter 4 timers kørsel ankom vi til byen Dunedin fra nord. Bortset fra vores korte kørsel gennem Nelson, var dette den første rigtige by, vi var stødt på, og min kulturelskende mand var begejstret for at tjekke kunstmuseerne og New Zealand Sports Hall of Fame, der ligger ved den smukke jernbane i renæssance-revival-stil station.

På udkig efter vores næste måltid tog vi Lonely Planet anbefaling om at spise på Platon syd for centrum nær kajen. Vi heldigvis ind i en tidlig middag reservation og blev ikke skuffet - fødevarer var opfindsomt og smagfuld (grøn lippede muslinger med chorizo, elefantfisk i curry), mens indretningen var funky og eklektisk. Ejeren overbeviste os om at tage et stykke cheesecake med os, og det var perfekt lys og lemony.

Da solen gled under en bred af tunge tåger forlod vi byen og var på vej mod den nærliggende Otago-halvø. Vejen løb forræderisk langs vandkanten, før den vendte sig mod grus inde i landet. Da livstegn - og de faktiske vejskilte - blev sparsomme, var vi taknemmelige for, at vi stadig havde adgang til kortet på vores telefon for at vise os vejen. Vi trak ind i indkørslen til Kaimata Retreat og modtog en munter velkomst fra ejeren, Kyle og retreatens andre gæster, før vi bosatte sig i vores hyggelige boho-chic værelse.

Den næste morgen var jeg begejstret over at vågne op og se en ekspansiv udsigt over flodmundingen glitrende i solen. Efter en stor morgenmad tilbød Kyle at færge os i sin båd til den nærliggende Victory Beach, som vi havde alt for os selv, med undtagelse af det andet par, der opholder sig på tilbagetoget. Vi tog naturen og naturen inden vi mødte med Kyle til returflyvningen. Den eftermiddag tog jeg et paddleboard ud i flodmundingen og gjorde mit bedste for at følge tidevandene. Derefter hjalp vi retreatens kok, Claire, med at grave muslinger til vores middag, som var vores favorit under turen (vi vidste, at det var lokalt og frisk). Da vi var nødt til at rive os væk den næste dag, planlagde jeg allerede hvornår og hvordan vi kunne vende tilbage til denne oase i en uge eller to.

Stien foran: Toppen af Routeburn Falls og kigger ind i Routeburn Valley mod Harris Saddle.

7. Routeburn Track (& Queenstown): Dag 10, 11 & 12

Det var ikke let at forlade Kaimata Retreat, men vi havde en date i Queenstown, som vi ikke kunne gå glip af og en 4-timers kørsel foran. Vi var nødt til at hente vores billetter til vores ophold ved Lake Mackenzie Hut, før DOC besøgende center lukkede kl. 17, da vi fangede en bus til Routeburn Track trailhead den følgende morgen kl. 8. Vi tog tilbage vestpå via den sydlige rute, med et stop i Roxburgh for nogle Jimmys tærter. Ankom til Queenstown, droppede Eric mig med vores tasker på det smarte Queenstown Park Hotel i udkanten af centrum. Jeg hovede den ind i byen for at hente hyttebilletterne, mens han sagde farvel til Lille Røde Høn i lufthavnen og fangede en bus tilbage til byen.

Vi havde besluttet ikke at indlæse vores bagage med rygsækudstyr til den to-dages vandretur, så vi satte os ud for at "leje" rygsække, soveposer, regnudstyr og en kogekande, som alle angiveligt var let tilgængelige i centrum af Queenstown. Vi sammensatte vores sæt ud af det brokse sortiment af forsyninger på Small Planet, hvor den fyr, der hjalp os, var lidt forvirret over, hvor uudrustede vi syntes for den rejse, der var foran os. Tilsyneladende dukkede de fleste op med deres egne ting.

Derefter tog vi afsted i købmanden for at fylde vand, snacks og et dehydreret måltid til middag i hytten. Vi skulle kun være ude på sporet i 36 timer, men vi ville arbejde med en appetit. Vi greb middag på et anstændigt thailandske sted, kaldet @ Thai, på tværs af byen og tilbragte resten af aftenen med at organisere vores pakker, inden vi ramte Fergburger ved midnat til et sidste måltid før rejsen.

Efterladt vi vores bagage på hotellet om morgenen, gik vi hen til afhentningspladsen for vores Tracknet-bus til Routeburn Shelter, hvor stien begyndte. Den tidlige morgentur langs søen Wakapitu var forbløffende, og jeg var taknemmelig for, at vi stoppede kortvarigt i landsbyen Glenorchy i den nordlige ende af søen, da det var her, en af mine foretrukne miniserier, Top of the Lake, blev filmet. Ankom til trailhead lidt efter kl. 10, vi blev placeret med vores redskaber og var væk.

Den dag vandrede vi 12, 4 mils rute fra husly til Routeburn Flats Hut, til Routeburn Falls Hut, og endelig ankom vi til Lake Mackenzie Hut lidt før kl. Når vi stoppede undervejs for en snack i Harris Saddle Shelter, satte vi vores poser i en hurtig sidetur op ad Conical Hill, en stejl stigning over skyerne og fortsatte derefter vores vandring med udsigt over Hollyford Valley. Stien var godt vedligeholdt i hele, men i dette afsnit kunne et falskt trin sende dig til at tumle ned ad bjerget.

Efter at have nået hytten den aften havde vi lige nok tid, før lysene slukkede for at opsætte vores soveposer, lave vores middag og lytte til ranger-talen om hans projekt for at bringe de indfødte sangfugle tilbage til området ved at fange den ikke- indfødte stoats, der spiste dem. Kl. 21.30 var vi klatret ind i vores køje i værelset med 30 af vores kolleger, hvoraf en havde en mægtig snore, der holdt os op det meste af natten.

Den følgende morgen var vi blandt de sidste, der gik tilbage på stien, vel vidende, at vi havde masser af tid til at vandre de resterende 7.4 miles til Howden Hut og videre til Divide Shelter, hvor vi var planlagt til at fange kl. 14.45 Tracknet bus til 1 times tur til Milford Sound. Igen valgte vi sideture, først til den splittede klippe nær Lake Mackenzie Hut, en enorm dristig med lige nok plads til at shimmy igennem og senere til Key Summit, hvor vi fik udsigt over Marian-søen, højt i Darran-bjergene. I alt vandrede vi 23, 5 miles i mere end 13 timer med over 6.650 fod højdeforøgelse.

En note her, som jeg blot har tilbudt et glimt af, hvordan det var at vandre i Routeburn. Et forsøg på at virkelig fange det ville kræve at skrive et eget sted. Det var en uforglemmelig rejse fyldt med en bred vifte af det mest spektakulære landskab, jeg nogensinde har set i mit liv, der kun kan sammenlignes med nationalparkerne i det vestlige USA Fra mosede skove til solbelyste enge til krystalblå floder til dramatiske vandfald til bjergsøer til frodige dale til barske toppe, alle støbt i de rigeste farver, man kan forestille sig, er det en oplevelse, der efterlod os med ærefrygt for naturens magiske kræfter.

På samme tid glædede vi os også over varm mad og et varmt brusebad, da vi ankom til Milford Sound Lodge senere samme eftermiddag. Jeg havde reserveret os i et af de dyrere chaletværelser ved floden ved at vide, at vi ville værdsætte en god hvile efter vores nat i hytten. Faktisk valgte jeg en lur og nikkede af, mens jeg kiggede ud fra gulv til loft-vinduer ved den rolige Cleddau-flod. Senere den aften gik vi til byen og gravede ind i en solid pubpris (lasagne, bangers og mos) på den eneste restaurant i Milford, Blue Duck Cafe, mens Eric fik en lektion i cricket fra nogle Aussies, vi havde mødt på Routeburn tidligere den dag.

Hundredvis af vandfald strømmer ned i Milford Sound efter et kraftigt regn.

8. Milford Sound: Dag 13

Det hældte hele natten og var stadig ved at komme hårdt ned, da vores alarm gik kl. 07.00. Den rolige flod uden for vores vindue var omdannet til hvidt vandfald. Jeg var ikke sikker på, om vores kajakttur i Milford Sound stadig ville være en tur - og ikke var begejstret for at komme så tidligt op i det vejr - men vi tog alligevel vores vej til lobbyen i lodgen for at møde vores guide fra Roscos Milford kajakker. Hun fortalte os, at med den mængde regn, de får i Milford, hvis de annulleres på grund af vejret, ville de gå ud af drift.

Vi kørte ud til hvor fiskerbåde var anbragt - tilsyneladende Milford driver en blomstrende forretning, der eksporterer languster til Kina - og fik udstyret i et oppusteligt husly fyldt med redskaber. Når vi har terminer, regn og redningsveste og kajak-nederdele, gik vi over nogle kajak-basics og hoppede i vandtaxien for turen ind i den tåge fjord (det viser sig, at Milford ikke er en lyd, men et indløb i Tasmanhavet). Der strømmede hundredevis af vandfald ned fra klipperne ovenfor, som følge af nedbøren natten over.

Da der ikke var nogen kystlinje, blev vi deponeret direkte i vores kajakker. Vi tilbragte de næste fire timer med at sejle langs det for det meste rolige vand, tjekke sæler og vandfald og padle ind i sprayen med massive Stirling Falls. Vi spionerede endda en Fiordland-pingvin hængende på toppen af et lille vandfald. Vores sæder var tunge, men regnen var ikke så dårlig, når du omfavnede det, og vi var overhovedet ikke kolde takket være neoprenhandskerne fastgjort til padlerne. Plus, vi arbejdede imod strømmen, hvilket hjalp os med at blive varm.

Vi padlede ind i byen med lige nok tid til at svinge tilbage til lodgen, gribe vores ting og fange den 14.30 Tracknet-bus tilbage til Queenstown via Te Anau. Det var en anden naturskøn rute, og vores chauffør leverede interessante fakta undervejs med tør humor, men jeg havde problemer med at holde mine øjne åbne under 5-timers turen.

Tilbage i Queenstown hentede vi vores bagage, returnerede vores backpacking-forsyninger og vandrede op ad bakken til det nærliggende Hotel St. Moritz. Vi brusede og gik ind til byen til middag på den livlige restaurant Public Kitchen på kajen. Fødevarer ramte stedet (trøfflet kikærter fries, ristet grøntsagspande i filo dej, grillreserven).

Bredden af søen Wakatipu i Queenstown.

9. Queenstown: Dag 14

Efter at have pakket vores poser for sidste gang, gik vi ind i byen for at nyde vores sidste timer i New Zealand. Over en afslappet brunch på Halo reflekterede vi over turen og hentede derefter et par souvenirs. Vi kunne have brugt en anden hel dag til at udforske Queenstown eller endda tage en af de mange eventyrture, der tilbydes. Imidlertid ville det have været svært at toppe Routeburn Track og Milford Sound, og det føltes godt at gå af med en høj note. Efter en hurtig flyvning tilbage til Auckland var vi på vej hjem, taknemmelige for at have tid og midler til at tage en sådan tur og til de venner, hvis forslag var med til at forme den. Jeg er glad for, at jeg nu kan betale det frem.