Bæredygtighed
Det er ikke en nem funktion at se ULURU.
1.852 kilometer fra Darwin. 2.837 kilometer fra Sydney. 2.880 kilometer fra Cairns. 3.670 kilometer fra Perth. De, der gør det øde køretur på den uendelige strækning af dampende asfalt forbi snavs-kakede landskaber, mishandlede kængurokropper, og skeletresterne fra forladte, rustne biler føler, at de har tjent, der klatrer op i den ikoniske sandsten-monolit.
De har tjent evnen til at stå stolt over Australiens enorme og fjerntliggende Røde Center fra 348 meter højt og klikke på et Hefe-filtreret Instagram-foto. Det er deres ret til passage til deres ferie nede under - eller måske hvis de er en australsk, er det deres førstefødselsret. De overtræder ingen love - der er endda en metalhåndkæde, der understøtter deres anstrengte vægt mod brutale vinde og svulmende temperaturer. På trods af tegn, der opfordrer dem til at genoverveje deres opstigning, er der ikke noget, der forhindrer dem.
Men det betyder ikke, at de skal tage stigningen.
Uluru er et hellig sted for Anangu-folket - de traditionelle ejere af jorden. Knæk, spræk eller hule, hver tomme af monolit er fyldt med åndelig betydning, der dateres tusinder af år, før europæiske opdagelsesrejsende opdagede klippen i 1870'erne. For Anangu-folket er det en organisk katedral. De mener, at Uluru blev dannet af forfædres væsener i Dreamtime, som ifølge aboriginsk kultur er begyndelsen på viden og eksistensloverne. Stigningen, under Anangu-loven, er strengt for ældre mænd, der er indledt i Anangu-kulturen.
”Det, som besøgende kalder stigningen, er den traditionelle rute, som vores traditionelle Mala-mænd har taget ved deres ankomst til Uluru i skabelsestiden. Det har stor åndelig betydning,”lyder skiltet ved bunden af klippen.
At klatre i Uluru er ikke kun mod traditionel kulturel overbevisning. Det er også et presserende miljøspørgsmål. Siden udviklingen af Ulurus turisme i 1950'erne er stien siden blevet eroderet af millioner af fodspor. Kort sagt, det ændrer ansigtet til Uluru. Den svage hvide linje, der bæres i den røde oker af gummisåle-sneakers, der afvikler den østlige ende af klippen, kaldes "minga" af Anangu, som er Pitjantjatjara - en dialekt af det vestlige ørken-sprog - for "myrer", en passende navn, der er givet til stien til ryggen, der klatrer sig hen til toppen. Der er desuden ingen toiletter på klippen, og der er heller ingen jord til at grave et hul. Affald og urin, som klatrere efterlader, vasker ned, når det regner, og forgiftede vandhullerne for indfødte dyr og mennesker.
Sikkerhed er en anden grund til at undgå stigningen.”Vi føler stor tristhed, når en person dør eller bliver såret i vores land,” lyder pjece om Uluru-Kata Tjuta Nationalpark kulturcenter.”Vi bekymrer os om dig, og vi bekymrer os for din familie.” 35 mennesker er døde, mens de forsøgte den tre kilometer lange returrejse. Utallige andre er blevet reddet fra livstruende situationer.
Uluru blev returneret til sine oprindelige ejere i 1985 under forudsætning af, at det ville blive lejet til den føderale regering i de næste 99 år.
”Det er ikke helt deres,” sagde en 28-årig fra London, mens han campede uden for nationalparken.”Det var deres klippe. Så var det ikke. Så var det deres rock igen. Og nu udlejes den til den føderale regering. Det lyder som om det ikke er nogen rock.”
En Brisbane-mand i 50'erne åbnede et XXXX-guld. Han sprang ud af passagersiden af sit renoverede bus-vendte hjem og slurpede skumopsamlingen oven på dåsen.”Du kan ikke forvente, at resten af verden skal have dumme overtro.” Han sparkede mod ilden.”Jeg besteg Ayers Rock tilbage i 70'erne og planlægger at klatre op igen i morgen. Helvede, jeg klatrer sandsynligvis, når jeg er 80.”Ayers Rock var navnet, der blev givet stedet af den australske opdagelsesrejsende William Gosse i 1873.
En 31-årig kvinde fra Cairns trak en stammesol i snavs med en kvist.”Udsigten var temmelig spektakulær, da jeg klatrede op for 10 år siden,” sagde hun og knækkede kvisten med tommelfingrene.”Selvom jeg ikke klatrer på det denne gang. Det er gjort temmelig klart, at du ikke skal klatre op på den.”
Men ikke alle, der besøger Uluru, kommer op.
”Jeg planlægger ikke det,” forklarede en 24-årig tysk på en arbejdsferie.”Jeg er tilfreds med at gå i gang i stedet.” Han bankede på ilden.”Jeg planlægger også at respektere sektionerne uden fotografering, når jeg laver det.” Baseturen er en 10, 6 kilometer lang vandring opmuntret af Anangu-folket for besøgende at udvikle en dybere forståelse af stedet.
”5. besøg her, og jeg har stadig ikke besteget Uluru. Jeg planlægger bestemt ikke det,”sagde en 36-årig kvinde fra Sydney stolt.”Jeg ville ikke klatre på den, ligesom jeg ikke ville bære min ryg ved Angkor Wat eller tage en pis på trin til Notre Dame. Jeg er ikke en religiøs eller åndelig kvinde, men jeg er respektfuld.”
”Hvis jeg havde haft det på min måde, ville kæden blive skåret ned,” lo en 27-årig mand fra Melbourne.
I oktober 2015 skar en mand kun kendt som “John” klatrekæderne som en protesterende handling i løbet af 30-årsdagen for stedets tilbagebetaling til Anangu-folket. Han forklarede, at han følte en tæt forbindelse til det hellige sted, og selvom han ikke søgte tilladelse fra de traditionelle ejere, før han klatrede op i klippen, er han siden blevet betragtet som en”helt” af Anangu-ældsterne.
Efter hændelsen troede mange, at det ville være en passende mulighed for det fælles ledelsesudvalg for Anangu-folk og Parks Australia at fjerne kæden permanent. Parks Australia erklærede dog, at kæden ville blive repareret.
”Hvad skal du gøre?” Sukkede en af arbejderne på Kulturhuset og bankede på sin pen på en organiseret stabel med blanke pjecer.”Folk vil stadig bestige det. Og uden kæden dræber de sig selv. Vi har ikke kæden op, fordi vi tilskynder til stigning; vi prøver bare at beskytte dem, der alligevel vil gøre det.”
Hvert år besøger mere end 300.000 mennesker Uluru. Af disse 300.000 besøgende vælger mindre end 20% at klatre. Dette tal er faldet fra 75% af besøgende i 1990, 52% i 1995 og 38% i 2006. Uanset om det er fra stigningen, der til sidst er forbudt eller fra en stadig voksende opmærksomhed, forhåbentlig denne procentdel fortsat at aftage. Stadig, hundreder vælger at bestige Uluru dagligt.
I basen, med et baggrund af slørede myra-silhuetter, der kæmper mod toppen, er der et tegn, der lyder:”Er det rigtigt at fortsætte med at vide, hvad vi ved i dag? Er dette et sted at erobre - eller et sted at komme i kontakt med?”
Lyt til Anangu-folket.
Forbinde. Gå ikke op.
