Luksusrejse
MatadorU-studerende Christina Fields finder tre forskellige perspektiver for at lære denne Caribiske ø at kende.
[ Redaktørens note: Christinas tur til St. Kitts blev sponsoreret og arrangeret af St. Kitts Marriott Resort. Alle meninger er hendes egne.]
1. Fra en vulkan
”Husk, at vi ikke går i indkøb,” siger vores guide, O'Neil, i sin kittitiske accent.”Har du nogle fysiske eller andre problemer, som jeg har brug for at vide om, inden vi kommer i gang?” Fortsætter han og trækker en stabel vandrestikker nede under sædet på hans Land Rover.
”Nah, jeg har det godt.” Jeg griber en pind fra bundtet.
”Aight.” Og vi er væk.
Mt. Liamuiga er en sovende vulkan, der står 3, 792 ft, St. Kitts højeste punkt og de fleste af de omkringliggende øer. Det ligger på den vestlige side af øen, cirka en times kørsel fra min hjemmebase på Marriott. O'Neil, født og opvokset på St. Kitts, har ført vandrere til toppen af Mt. Liamuiga i 30 år.
Foto: Forfatter
Hældningen bliver stejlere, når vi klatrer over trærødder og sten og sten under faldne træer. Regnskovens baldakin giver skygge, men den varme luft er klistret og skovbunden fugtig og undertiden glat.
O'Neil stopper regelmæssigt for at påpege store termit-reden, mimosa-planter, gummitræer og anden hjemmehørende flora, men jeg tror, han bryder virkelig for at give os en chance for at få vejret. Han er velbevandret inden for botanik og forklarer de videnskabelige navne på planter, når vi fortsætter.
Regnskov dækker 35% af St. Kitts. Dog er jeg overrasket over at høre, at der ikke er slanger eller papegøjer på øen. Den høje befolkning af mongooses, der blev importeret af briterne for at kontrollere indfødte slangearter, gjorde deres arbejde lidt for godt og tog flere tropiske fuglesorter i processen. Der er også en chokerende mangel på insekter - jeg ser et par edderkoppebaner vævet mellem grene, men ikke en eneste myg eller næse.
En svineplomme, som jeg tager fejl af en mango, ligger i sporet med en lille bid taget fra den. O'Neil ringer til vervet aber, der forlod det ved at skrige og bjælke. En anden invasiv import, aberne er nu antallet af mennesker på St. Kitts. Jeg kan ikke se dem, men den knuste frugt og en bunke scat er tegn på, at de ser på afstand.
Foto: Forfatter
Vi når toppen, og jeg ser ud over regnskovets baldakin til Det Caribiske Hav. Bag mig bevæger en sky sig over den modsatte kant af vulkanen og omslutter den i uklarhed. Jeg ser lige ned ad 1000 meter ind i krateret - eller, som O'Neil kalder det, den gigantiske salatskål. Et varmt sted i bunden indånder en pust af røg, og en svag lugt af svovl rammer os.
Jeg spekulerer på, hvornår vulkanen måske kommer fra sin søvn. Det er mindst 400 år siden sidste udbrud, men O'Neil har mistanke om, at det eksploderer igen om cirka 30 år.
Udsigten over St. Kitts fra toppen af Mt. Liamuiga er den bedste på øen.
O'Neils regnskovsture
E-mail: [email protected]
Telefon: 869-465-3107
Omkostninger: $ 90 pr. Person
Tid: 6-7 timer
Bemærk: Til den passende vandrere
2. Fra vandet
Fire kittitiske mænd hilser på en mole i hovedstaden Basseterre. Jeg fjerner mine sko og kaster dem i en skraldespand, før jeg klatrer ombord på 78ft katamaranen, Spirit of St. Kitts.
”Hvis du falder over bord, henter vi dig, men hænger på dine solbriller og kameraer; hvis de går hen, går vi ikke tilbage efter dem,”giver kaptajnen Damian en hurtig informationssikkerhed, når vi løsner fra molen.
Jeg tager plads på trampolinettet, der er ophængt mellem de to skrog foran på katten. Det turkisblå vand i Basseterre Bay sprøjter ind nedenunder, når vi samler fart. Jeg satte min drink i et af hullerne dannet af gitteret på trampolinen. Det holdes over vandet i perfekt pasform.
Foto: Leeward Islands Charters
En mindre katamaran passerer os i den modsatte retning. Besætningen råber og bølger. St. Clair, et af besætningsmedlemmerne, fortæller mig, at det var en anden af bådene i deres flåde.
Endelig er der nok vind til at hejse sejlet. Besætningen får det til at se ubesværet ud, da hvert medlem indtager sin plads, og de arbejder sammen for at sikre reberne. Spirit of St. Kitts bruges også til racing. Lige weekenden før vandt de et lokalt løb rundt om øen Nevis.
Polstret siddepladser ringer til spisepladsen på bagsiden af båden, og kolde hestehår er lagt ud, når lysene fra St. Kitts begynder at blinke på kysten. Jeg fylder min tallerken med udstoppede tomater, en krabbekødesandwich og frugtspyd. Ian, bartender, bringer mig en anden Ting-med-en-Sting.
Melodier er krummet, og Ian leder dansen. Jeg kan ikke sige nej til rytmen hos Soca Boys. Teksterne - "en cent, fem cent, ti cent, dollah" - fremskynder og gentages, indtil besætningen og alle passagerer vugger katten.
Solen går ned.
Leeward Island Charters
Hjemmeside:
Telefon: (869) 465-7474
Omkostninger: Afhænger af krydstogtindstilling
3. Fra fortiden
UNESCOs verdensarvsliste i Brimstone Hill Fortress National Park betragtes som et af de bedst bevarede historiske steder i Amerika.
Foto: jthetzel
Briterne byggede det med”hjælp” af afrikanske slaver i 1700-tallet som en forsvarsstation for St. Kitts. Befæstningen udgjorde en uigennemtrængelig tilflugt for briterne, da de kæmpede for franskmændene i årtier og i sidste ende opretholdt deres besættelse af øen.
Den bedste måde at komme til Brimstone Hill er med taxa eller minibus; enhver chauffør kender vejen. Hvis du er på leje, skal du tage Island Main Road vest for Basseterre og kigge efter den underskrevne afkørsel lige inden Sandy Point, St. Kitts 'næststørste by. Vejen op til Brimstone Hill er smal og slået tilbage. På toppen bruges en græsareal og tidligere paradeplads som parkeringspladsen; besøgende centrum sammen med en snackbar støder op til det.
Det første område, jeg udforsker, er Artillery Officers Quarters. Krummende murstenssøjler og to buegange er alt, der er tilbage af denne struktur, der engang var fortklassens hjem for fortets befal.
Dernæst bliver jeg trukket til infanteribetjenternes kvarterer, der er indbygget i siden af en bakke. Det er vanskeligt at genkende fra jorden - ikke før jeg kommer ind i den kælderlignende struktur, ved jeg, at det var en stor underjordisk boligenhed.
Jeg tager den korte gåtur op på brostensbelagte rampe for at nå Fort George, hovedstrukturen og museet. Jeg krydser den tørre vollgrav på en forvitret træbro for at komme ind. Værelserne på citadellet huser historiske udstillinger, som giver detaljerede oplysninger om øens planter, dyr og krige.
Jeg læste om kampen mellem franskmennene og briterne for at kontrollere St. Kitts og dens sukkerrørfelter, før den manglende luftstrøm og stillestående varme tvinger mig mod fortets øverste niveau.
Foto: Forfatter
Rustet kanon forbliver stationeret på de ydre vægge, pegede mod Caribien, ligesom de var i 1700'erne. Jeg bestiger de smalle trin til det højeste udsigtspunkt. Fra dette synspunkt kan jeg se byen Sandy Point nedenfor, den sydlige kyst af St. Kitts, Nevis i sydøst og øerne Statia og Saba i nordvest.
Stenarbejdet i hele sammensætningen fascinerer mig. Arkitekturens detaljerede former og vinkler er imponerende, og jeg forstår, hvorfor det tog næsten 100 år at gennemføre.
Brimstone Hill Fortress National Park
Hjemmeside:
Telefon: (869) 465 - 2609
Omkostninger: Voksne - $ 8USD / børn - $ 4USD
