Rejse
Dette indlæg er en del af Matadors partnerskab med Canada, hvor journalister viser, hvordan man kan udforske Canada som en lokal.
DAWSON CITY ER EN MERE Åtte timers kørsel fra Arctic Circle, hvilket gør Dawson City Music Festival til en af de mest fjerntliggende på kontinentet.
Det er lige langt fra en stor by til at tiltrække kun de mest eventyrlystne kunstnere og festivalgængere, men alligevel følte jeg ved ankomsten, at jeg på en eller anden måde landede i centrum af universet.
Jeg vinklede parkeret vores trætte med slidhuller foran Eldorado Hotel. Jeg rejste med fotograf og Matador-ambassadør Colin Delehanty.
Vi havde mødt netop den morgen, men den daglange kørsel fra Whitehorse til Dawson gennem den episke Yukon-ørken var en fantastisk ramme at blive bekendt med.
Fra vores samtale var det tydeligt, at vi var et godt team til at dække denne rejse. Colins interesse var at fotografere områdets landskaber; min fotograferede de mennesker, der kalder dette sted hjem.
Vi kom ud af lastbilen og strakte benene ud. En festlig drink og et måltid så ud til at blive bedt om, så vi kørte gennem Dawsons bevarede Klondike-æra centrum.
Byen har en rolig museumslignende kvalitet ved første øjekast, men det indtryk blev hurtigt forstyrret, da jeg bemærkede de lokale gadehunde, der ryster under bygningens skygger, guldgruvearbejderne trompede kraftigt i gumboots og de store bjælkevogne udsender duften af friskskåret træ og motorsavgas.
På trods af al dette bevarede turisthistorie på dette sted, er det stadig en fungerende by.
Dawson City Music Fest har vugget denne nordlige by siden 1979. Det er en græsrods, frivilligt drevet begivenhed, der er kendt for at charme dem, der rejser til at vende tilbage år efter år. Under festivalen opsvulmer befolkningen med unge rejsende, musikere og kunstnere. Denne juli-weekend var varm, og himlen var klar. 20 timers dagslys og nordlig boreal luft så ud til at tilføre os forberedelse til tre dage uden stopper.
Line-up i 2012 indeholdt handlinger som Saskatoon's Deep Dark Woods, Montreal's Canailles, Yukons egne Gordie Tentrees & Hill Country News, Ontario's Hooded Fang og den lokale First Nation's traditionelle Dakhka Khwaan-dansere. Jeg hørte Bruce Peninsulas kørsel og sjæle harmonier resonerende gennem St. Pauls anglikanske kirke, den suveræne raffinitet af Andre Williams & The Goldstars strømme ud fra den overdådige scene i Palace Grand, og den voldsomme højspænding Larry og hans kolbe, der elektrificerer hele byen fra hovedscenen.
Der var et par gode uofficielle spillesteder, som jeg også opdagede i løbet af weekenden. Af de mange saloner var min favorit Snake Pit. Dette er bestemt et sted, hvor hårdtarbejdende trappers, guldgruvearbejdere og prospektere drikker.
Når jeg trådte ind, og mine øjne tilpassede sig det svage lys, mødte jeg blikket fra et hattebærende bisonhoved monteret på væggen. Han kiggede pligtopfyldende over bandet på den voldsomme skare med to cigaretter, der hængende ud af munden.
Det var Chicago-fødte Jimmy D. Lanes blues-rock-slikke, der lokkede mig ind døren til Snake Pit. Da han var færdig med sit sæt, spurgte jeg ham, hvordan han beskrev sin musik. Han svarede ydmygt,”Du ved, jeg har lært et par ting fra fyre, der rejste mig fra en hvalp. Du ved: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Big Walter, Willie Dixon, Buddy Guy … Jeg kan godt lide at tro, at jeg bærer det ret godt… håber jeg.”
I mellemtiden var 70-årige musikindustrilegenden Andre Williams på hovedscenen ved at piske folkemassen til en vanvid. I løbet af sin 55-årige musikkarriere har han været en indspilningskunstner, sangskriver, producent, road manager, og - ifølge internettet - han er far til rap og alle tiders mester i”sleaze-rock”. I aften var han iført en hvid fedora, silke-lilla slacks og en dyprød silketrøje. Jeg var forbløffet over at se, hvordan denne uapologetiske og suave”beskidte gamle mand” kunne eje denne overvejende 20-menneskemængde.
Festivalens showstoppere var efter min mening de Eugene-baserede punk rock hillbillies, Larry og hans kolbe. Dette band er underholdende i det ekstreme, især den tyngdekraftsbekæmpende kontrabassist, der på en eller anden måde sprang som en gummikugle, bas i hånden, fra den ene side af scenen til den næste.
Senere, i ølhaven, blev mængden ret smurt. Mud-wrestling brød ud i, hvad der syntes som en spontan kamp af godmodig score-afvikling. Jeg fik at vide, at traditionen startede for en række år tilbage og kaldes”mud dance”. Under alle omstændigheder endte dansen temmelig hurtigt på jorden. Afhængigt af hvem der dansede med hvem, kunne det være fængsel eller dominans eller begge dele. Publikum heiet dem på uanset.
I over et århundrede har Dawson City været det sted, hvor folk er kommet til at skære løs. I publikum og på scenen var der ikke et væld af selvbevidsthed eller skævhed. Vi var alle simpelthen herude i naturen i det vilde. Som Jimmy D. Lane udtrykte det for mig i Snake Pit, “Dawson City er et sted, hvor det er en gang i livet, og handler bare om rigtige mennesker, der har det rigtigt godt.”
