Spiritus + cocktails
”Kan du lide det?” Drillede min smagguide ved floden Antoine Distillery nær St. George's, Grenada.”Det er de svage ting, vi giver turister, så de kan tage det med flyet.”
Jeg var nødt til at kontrollere og sikre mig, at jeg stadig havde hud omkring halsen.
Den klare væske, jeg lige havde sluppet ned, føltes som en glat cocktail af spøgelsespeber og butan, en hurtig, dyb forbrænding følte jeg glide fra tungen ned i maven. Mit ansigt skjulte heller ikke smerterne.
”Det er … de svage ting?” Gispede jeg, da jeg følte, at min mave langsomt opløstes fra ildsaften.
”Ja, lokalbefolkningen rodder ikke med det,” svarede hun.”Vi starter med dette.”
Hun dunket en klar flaske med en rød etiket foran mig, en fuld 75 procent ABV-rom, som jeg er ret sikker på, blev også brugt til at rengøre medicinske forsyninger.
"Du prøver det næste."
Det var sadistisk gæstfrihed fra hendes side, men det syntes helt passende på dette sted, hvor intet er subtilt. “Krydderø” i Grenada er et sted, hvor enhver smag - fra soltørret chokolade til krydret gryderetter til jetbrændstofrums - er stærkere og fyldigere end du finder overalt i Caribien. Befolkningen bruger det, som øen giver, til at skabe den slags terroir-drevne billetpris, som folk krydser havene for. Og det er kun en tre timers flyrejse fra Miami.
Et velkendt navn, der skaber nogle ukendte smag
Øerne Grenada - som også inkluderer Carriacou og Petite Martinique - er et væv med lyse farver og robuste smag. De farverige bjergskråninger er fyldt med blomstrende bougainvillea og paradisfugle, modne bananplanter og kokospalmer.
Den frodige vegetation og vækstsæsonen året rundt giver landmænd mulighed for at fremstille alt fra kål til grapefrugt, mango til søde kartofler og naturligvis øens berømte muskatnød, kanel og chokolade.
Jeg var i stand til at tage landskabet og en prøve på Grenadas smag, mens jeg sejlede dens kystlinje med Danny Donelan, en grenadsk indfødt, der talte med et antydning af en hollandsk accent. Han kører Savvy Sailing Adventures ombord på sin 43 fods, Grenadian-fremstillede skonnert.
Den varme brise skubbede os sammen, da saltluften forbedrede smagene fra gurkemeje-kugler, ostestrå og granadsk chokolade, der blev serveret ombord. Vi nød rumstempel lavet af en blanding af frugtjuicer og rums fra øerne, og det smagte især forfriskende efter snorkling gennem Grenadas undervandsskulpturpark, den første af sin art i verden.
Foto: Ed Shepherd Photography
Den følgende morgen tog jeg en madlavningskursus på Grand Anse Beach, der var vært for Mount Cinnamon Resort, der stod over den. Stranden er en af ?? Caribiens fineste, en bue af rent hvidt sand bevogtet af taggete grønne bjerge, med Mount Cinnamon sidder i slutningen for at holde øje med det hele.
Resortets kok, Janice Edwards, startede med at tænde en træbål under en stor metalpotte, der kun var få meter fra det turkisblå vand i Caribien.
”Dette er olie ned,” sagde hun i en indbydende ø-tone.”Normalt spiser du dette, er du forbi en andens hus. De kaster alt, hvad de vil, derinde til kød - kylling, svinekød, ged, iguana - og lader det koge hele dagen og drikke rom. Olie ned, det er en fest.”
Derefter kastede hun en bakke med hakket kylling og svinekød i bunden af gryden og dryssede det så fri med gurkemeje, hvidløg, varm peber, kanel og muskatnød.
”Vi plejede at levere næsten hele verdens muskatnød,” sagde hun stolt, da hun fortsatte med at slukke kødet.”Det meste af kanel også. Derfor kalder de os 'krydderø.'”
Hun fortsatte med at lægge brødfrugt oven på det krydret kød. Hun tilføjede grøntsager - peberfrugter, løg og callaloo (en blanding af lokale greener) - fik os derefter til at rulle brødknolde til at lægge på toppen. Hun toppede gryden med kokosmelk og satte den på bålet.
Da olien nede kogte, sad vi under et palmetræ og prøvetagede ca. et dusin Grenadiske rums. Hver smagt tydeligt som noget, hvad enten det var sukkerrør, melasse eller tønderøjen, der følger med aldring. Smagene blev gjort specielt rige af den varme brise, der blæste på Mount Cinnamons kyst. Ingen smagte som nogen rom, jeg havde købt fra hylden derhjemme.
Cirka en time senere skød kok Janice den dampende, krydret gryderet ud og pletterede den foran os. Det lugtede som en skarp karry med bløde noter af kokosnød. Oliesedunens smag var hver for sig forskellige, men alligevel blandet perfekt. Fløde fra kokosnød og fedt fra kød absorberet i den stivelsesfuldhed af brødfrugt og dumplings. Peberfrugter og grøntsager tilføjede sødme og varme, hvilket skabte en spektakulær blanding af smag i en lige så spektakulær ramme.
Næsten al mad er lokal mad på Grenada
Skønheden ved Grenadas smag ligger i deres ægthed. Alt, hvad du smager, er fra landet og dets folk. Og tingene her er stadig lavet for hånd, som de var for hundreder af år siden.
Du finder det på steder som Belmont Estate Chocolates, en slags Caribbean Wonka Land, hvor du finder arbejdere bogstaveligt talt danse på kakaobønner, mens de tørrer i solen. Gamle kvinder sorterer bønnerne efter størrelse, så de kan knuses i små maskiner, og du kan turnere i produktionsrum, hvor bønnerne omdannes til den fineste mørke chokolade i halvkuglen.
Foto: Belmont Estate Grenada / Facebook
Chokoladerne smager som planter, med antydninger af nøddighed og en bitter note dukker ud under sukkeret. Ingen af dem dræbes med sødestof som chokoladen, som du måske finder andre steder. Det er bare den naturlige smag af Grenada indkapslet i en gylden indpakning.
Du finder også den ægthed tilbage ved floden Antoine, et destilleri, der kan dateres tilbage til 1785 og ikke har ændret sig meget i de sidste 235 år. Det snoede drev til hovedanlægget er foret med 10 fods hauger med kasseret sukkerrørsskaller. De ophører lige uden for et to-etagers vandhjul, fodret med vand, der drypper ned fra toppen af øen. Hjulet kræver rørknuseren, der ekstraherer den sukkerrørsaft, der bruges til at fremstille rom.
For et par hundrede år siden var det sådan, at hvert destilleri knuste sit stok. I dag er dette det eneste hjul i denne størrelse, der bruges til rumproduktion.
Efter knusning tages skallerne af en håndvogn og kasseres udenfor, hvor de til sidst brændes for at brænde destilleriets kobberkedler. De fermenterende "tanke" er ikke så meget tanke, men store betonbade, hvor rumen overlades til at fermentere i fri luft, idet den absorberer gær fra øens luft. De gamle stenstrukturer ligner den slags relikvier, du ville gå forbi i gamle destillerier, der er blevet omdannet til museer eller samarbejdsområder. Men disse er stadig i aktion og pumper ud 150-proof rom hver dag, som vejret tillader.
I den hvide stengrænse fra floden Antiones smagestue var det min tur at prøve de lokale 'foretrukne 150-proof rom, som er ulovlig at flyve med på grund af dens høje brændbarhed.
”Er du klar?” Spurgte min smagguide, da hun hældte den i en lille plastikskål, som overraskende ikke smeltede. De eneste andre gange, jeg havde prøvet 150-proof rom var, efter at jeg allerede havde forbrugt min kropsvægt i Margaritas. Jeg var også den uforglemmelige alder på 21 år, hvor du sandsynligvis kunne sluge en hel flaske frostvæske, så længe du havde en god nok chaser.
”Det er jeg selvfølgelig!” Sagde jeg med fuldstændig fejlagtig bravado. Jeg tog romen og dumpede den i min mund og holdt den der i et par sekunder, indtil hele munden prikkede. Jeg slukede den og følte, at øerne blev brændt over hele min øvre halvdel. Min mund var følelsesløs, og tilsyneladende rev jeg op.
”Nu Grenadian!” Lo min guide.
Efter at have følt det som om jeg havde spist gennem det meste af øen på bare et par dage, og med hvid-varm rom, der kørte gennem min blodbane, var hun ikke for langt væk i det øjeblik.
