Bæredygtighed
Denne historie blev produceret af vores venner i The Coral Triangle. Besøg deres websted for at få flere oplysninger om at bevare denne dyrebare økoregion og søge bæredygtige rejseoplevelser inden for dens grænser.
Diana Botutihe blev født på havet. Hun har tilbragt hele sit liv - 50 ulige år - med at bo på både, der typisk er kun fem meter lange og halvanden meter bred. Hun besøger kun land for at handle fisk med hæfteklammer som ris og vand, og hendes båd er fyldt med tilbehør i hverdagen - jerry dåser, sorte bestande, plastikredskaber, en parafinlampe og endda et par potteplanter.
Diana er en af verdens sidste ægte marine nomader - et medlem af den Bajau-etniske gruppe, et malaysisk folk, der har boet på havet i århundreder, og påpeger et havområde mellem Filippinerne, Malaysia og Indonesien.
Ibu Diana Botutihe er en af de få resterende mennesker i verden, der har levet hele sit liv på havet, kun besøgt land med mellemrum og som et spørgsmål om nødvendighed for at handle fisk med ris, vand og andre hæfteklammer. Her er hun afbildet på sin båd i Sulawesi, Indonesien.
Alle fotos med tilladelse fra James Morgan. Find ham på Facebook og Twitter
En samling traditionelle, håndlavede Bajau lepa lepa-både uden for kysten af Pulau Bangko. Flere og flere Bajau opgiver deres traditionelle nomadiske livsstil for at bosætte sig i permanente hjem i stilt landsbyer, men et svindende få vælger stadig at leve størstedelen af deres liv på havet.
Foto: James Morgan
Da jeg først rejste ud med fotografen James Morgan på jagt efter den nomadiske Bajau, var vi ikke engang sikre på, at de stadig eksisterede. I de sidste par årtier har kontroversielle regeringsprogrammer tvunget de fleste af dem til at slå sig ned på land eller i stilt landsbyer ved vandkanten. Vi kendte til bosatte samfund i de flygtige øer i de sydlige Filippinerne, omkring det populære feriested Semporna i den malaysiske Borneo og længere mod syd på den indonesiske ø Sulawesi. Og så fortalte en ven på Bali os om en stilt landsby ved navn Torosiaje i North Sulawesi, som straks fangede vores fantasi.
I modsætning til sine mange kolleger ligger Torosiaje en fuld kilometer ud til havet i den nyligt dannede Gorontalo-provins i det nordlige Sulawesi. Det tog os to flyvninger fra Bali, den anden på en stinkende tvillingmotoreret Fokker og en syv timers busstur for at nå området, derefter en sidste bådtur ud til denne fjerntliggende bygning, hvor vi opdagede et samfund delt. Mens nogle Bajau forblev i de stramme betonbungalower, der blev leveret af regeringen (stadig officielt en del af Torosiaje Village), var andre tilbageholdende med at opgive havet og havde bygget et hjem i den lave bugt i nærheden - enkle træhuse forbundet med et netværk af gangbroer og brygge. Og nogle få, fik vi at vide, klamrede sig stadig til den gamle livsstil, tilbragte måneder ad gangen på deres bittesmå både og vendte tilbage til landsbyen kun til vigtige lejligheder - bryllupper, begravelser, Ramadan.
Den indonesiske regering har gjort en samlet indsats for at flytte den traditionelt nomadiske Bajau til bosatte samfund på land. I Torosiaje forlod mange Bajau deres hjem til rådighed af regeringen og byggede denne stiltby 1 km ud til havet. Grundlæggende faciliteter er imidlertid knappe, og de fattigste hævder, at regeringens løfter om hjælp har været hule, hvilket førte dem til at vende tilbage til den gamle nomadiske livsstil på havet.
Foto: James Morgan
På trods af at størstedelen af Bajau nu bor i stiltsamfund og vedtager kosmologier mere på linje med landbaserede samfund, bygger de stadig deres moskeer over havet og praktiserer et synkretisk trossystem, der giver mulighed for en dyb ærbødighed for havet og de ånder, der er sagde at bebo det.
Foto: James Morgan
En ung Bajau-pige vader ud fra Torosiaje-landsbyen for at se efter agurker og skaldyr. Vejen til selvforsyning begynder i en tidlig alder, da børn lærer de vigtige færdigheder med at fodre i de lavvandede.
Foto: James Morgan
Oprindelsen af Bajau-diasporaen er ikke helt klar. Sproglige beviser synes at spore den etniske gruppe tilbage til det 9. århundrede i det, der nu er det sydlige Filippinerne. Da regional handel blomstrede under de velhavende, malaysiske sultanater fra det 15. århundrede og fremover, menes Bajau-grupper at have migreret sydpå i stadig større antal.
Bajau selv har imidlertid en anden måde at forklare deres spredning på. Legenden fortæller om en prinsesse fra Johor, Malaysia, som blev vasket væk i en flashflod. Hendes sorgrammede far beordrede sine undersåttere at forlade Kongeriget og vendte først tilbage, da de havde fundet hans datter. De har vandret lige siden.
Gennem generationer tilpassede Bajau sig til deres maritime miljø, og skønt de var marginaliserede (så ofte nomadens parti), blev deres viden æret af regionens magtfulde sultaner, der regnede med dem til at etablere og beskytte nye handelsruter. Nogle er højtuddannede befriere, som kaster sig ned i dybder på 30 m og mere for at jage pelagiske fisk eller søge efter perler og hav agurker - en delikatesse blandt Bajau og en vare, de har handlet i hundreder af år.
Jatmin, en blæksprutspecialist, bærer sin friskspydede fangst tilbage til sin båd i de lavvandede farvande ved kysten af Sulawesi, Indonesien.
Foto: James Morgan
Jatmin overflader med en blæksprutte.
De spydvåben, som Bajau ofte bærer, er nyttige til at rodfæste væsnerne fra hullerne, som de skjuler sig i. Sulawesi, Indonesien.
Foto: James Morgan
Ud over de net og linjer, der traditionelt bruges til fiskeri, bruger Bajau en håndlavet "pana" til at spyde deres fangst.
Foto: James Morgan
Da dykning er en dagligdags aktivitet, bryder Bajau bevidst deres trommehinden i en tidlig alder.”Du blør fra ørerne og næsen, og du skal tilbringe en uge på at ligge på grund af svimmelheden,” sagde Imran Lahassan, vores guide i Torosiaje.”Men efter det kan du dykke uden smerter.” Det er overraskende, at de fleste af de ældre Bajau er svære at høre. Imran var en 40-årig med hud som mahogni og lysegrønne øjne i Torosiaje Darat, den landbaserede del af landsbyen. Men ligesom hele Bajau var meget af hans liv blevet tilbragt til søs. Han fortalte os om den oprindelige Bajau, som fortsatte med at leve på deres lepa lepa - smalle, højprøvede fartøjer, der er meget værdsatte blandt regionens kystbestande.
”De kommer måske tilbage til landsbyen hvert halve år,” forklarede han.
Vi gik ud for at finde dem, Imran's nevø styrede os ekspertfuldt gennem de lavvandede, mens Imran sad siddende i bådene og inspicerede hans håndlavede spydpistoler eller pana. Enhver mand syntes at have en eller flere af disse, som de skabte af bådtømmer, dækgummi og skrotmetal. Hvad deres våben mangler i rækkevidde og nøjagtighed, udgør Bajau mere end dygtighed, som vi var vidne til.
Vi fandt det, vi ledte efter, kun to timer ud fra Torosiaje, sent på eftermiddagen; en klynge af både, der læ i leen af en lille ø ved siden af en mangroveskov, hvor vandet var roligt. Langt den mest snakkesalige blandt dem var Ane Kasim, der boede på sin båd med sin søn, Ramdan, en dreng på omkring 15 år, der var så tavs som hans mor var voluble. Hun fortalte os, at hendes mand var død, at hun ikke engang havde råd til en rudimentær motor til sin båd, og at hun ville være nødt til at roe sig tilbage til Torosiaje, når tiden var inde. Men da jeg spurgte hende, om hun foretrækkede at bo i et hus i landsbyen, rystede hun på hovedet.”Jeg elsker at være på havet… fiske, roe… bare føle alt - kulden, varmen.”
Amja Kasim Derise laver mad middag hjemme på sin traditionelle lepa lepabåd.
Bagsens bagside bruges til madlavning, midten til at sove og fronten til fiskeri.
Foto: James Morgan
Da skumringen sænkede sig sammen, blev bådene langsomt sammen, og der blev tændt små brande i akterenden. Den ene mand grillede krebsdyr, mens den anden kogte en gryderet af hav agurk; vi fik udleveret plastkrus lunkent kaffe, og Ane sang folkesange, hendes klagende var den eneste lyd, der kunne høres, bortset fra vanding på siderne af bådene. De sov under stjernerne, krøllede på træskibene på deres fartøjer med presenninger klar, hvis det skulle regne.
Den næste dag stødte vi på Moen Lanke høstmuslinger med et dækjern. Han sportsede uldhandsker og de håndlavede træbriller udstyret med glas, der er allestedsnærværende blandt Bajau, og som er gode til 30 m og mere. Vægtet med det tunge værktøj dykkede han ikke så meget som at gå ned ad korallerne og tog langsomme bevægelser som en slags tegneserie-rumskytter. Og han ville blive der nede i et minut og mere og grave koraller væk for at komme på skaldyr. Det var ikke helt det billede, vi havde plejet af den frigørende Bajau, men et slående billede alligevel.
Moen Lanke skifter muslinger fra revet med et dækjern. Han holder vejret i lange minutter under vand, mens arbejdet udføres.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, sekunder efter frigivelse efter muslinger med et dækjern. Jernets vægt holder ham nede på havbunden, så han kan løbe langs revene. For at omgå problemet med udligning (en teknik, der anvendes af dykkere til at afbalancere trykket i det indre og det ydre øre i dybden), er det almindelig praksis blandt Bajau-mennesker med vilje at sprænge deres øre trommer i en tidlig alder.
Billeder: James Morgan
Senere så vi noget mere konventionel frigive. Siding Salihing, tilsyneladende en bemærket dykker blandt Torosiaje-samfundet, gik dybere, end vi kunne følge, og forsvandt i det blå for at vende tilbage triumferende med en fast blæksprutte, som han fortsatte med at drape teatralt rundt om hans hals.
Det, vi var vidne til, fodret - disse mennesker holdt sig ude af hvad de kunne høste af koralrevene og solgte lejlighedsvis deres magre fangst på lokale markeder. Deres livsstil syntes at være drevet lige så meget af økonomisk nødvendighed som af den vitale forbindelse, de havde med de naturlige omgivelser. Tiderne havde klart ændret sig.
”Jeg plejede at være i stand til at kaste mit net på 100 kvadratmeter og fylde det med fisk,” fortalte Bada Epus, en fisker fra den nærliggende landsby Lemito. Han gestikulerede til sit net.”Dette er en kvadratkilometer, og jeg har næppe noget som helst.” Liggende på bagsiden af hans båd lå hans bror, Taha Epus.”Han kan ikke gå,” fortalte Bada Epus mig pludselig.”Han fik krampe. Men han kan stadig dykke godt.”
Ved krampe henviser han til dekompressionssyge eller bøjningerne. I disse dage dykker de Bajau, der har råd til det, ved hjælp af kompressorer. En motor ombord pumper luft gennem en fælles haveslange, så dykkere kan gå dybere i længere tid - 40 m og mere. Uvidende om behovet for at begrænse deres eksponering for tryk har utallige Bajau endt krøllet eller dræbt af dødbringende nitrogenbobler i deres blodbane.
Denne praksis fortsætter dog, fordi den er indbringende - især når det drejer sig om kaliumcyanid. Cyanidfiskeri blev først introduceret på Filippinerne af Hongkong fiskerbåde, der ledte efter revarter som grouper og Napoleon wrasse for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter levende fisk blandt kinesiske skaldyrsrestauranter. Det spredte sig hurtigt over Koral Triangle - en bioregion, der omfatter store dele af Filippinerne, Malaysia, Indonesien, Papua Ny Guinea, Salomonøerne og Timor L'Este. Coral Triangle er en undervands Amazonas - hjemsted for planetens største mangfoldighed af marine arter, inklusive 76% af alle kendte koraller og mere end 3.000 fiskearter. Cyanid er langt den mest effektive måde at fange rovdyrrevsarter i live - dykkere bruger plastflasker til at puste giftige skyer på målarter, bedøve dem og ødelægge koralhabitatet i processen. I dag er den levende fiskesektor værd op til 800 millioner dollars om året, ifølge forskning fra WWF.
Og når det kommer til destruktiv fiskeripraksis, har Bajau været nogle af de værste lovovertrædere og vedtaget entusiastisk både dynamit og cyanid. Torosiaje plejede at blive flankeret af vrimlende rev; nu er der kun ødemarker med brudt koral, en arv fra mange års dynamit og cyanidfiskeri. Det er en almindelig historie i hele Koralltrekanten - samfund, der ødelægger miljøet, der opretholder dem, drevet af glupsk verdensmarkeder.
Kompressordykking, ofte i forbindelse med cyanidfiskeri, forbliver en almindelig praksis blandt Bajau Laut på trods af at den er uholdbar, ulovlig og meget farlig. Unge Bajau-mænd, og ofte børn, dykker rutinemæssigt i dybder på 60 meter med luft pumpet ned til dem gennem et slangeledning og en regulator. Uden viden om farerne, der er forbundet med at dykke ned i sådanne dybder, stiger de ofte alt for hurtigt, hvilket resulterer i kvælstofopbygning og bøjninger. Kompressordykking er en af de vigtigste årsager til unaturlig død blandt Bajau-samfundene, jeg har besøgt.
Foto: James Morgan
Pak Usrin demonstrerer, hvordan man laver en gødningsbombe. Han forsikrer mig dog om, at han stoppede med at bombe rev tilbage i 2005. I dag får han betalt gennem Reef Check Indonesia for at beskytte sit lokale koralmiljø.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa mistede hænderne og synet i det ene øje, da en hjemmelavet gødningsbombe gik ud i hendes hus. Der er menneskelige såvel som miljømæssige omkostninger ved destruktiv fiskeripraksis.
Foto: James Morgan
Tilbage i Torosiaje-landsbyen introduceres vi for Sansang Pasangre, den bosiddende dukun eller healer. Han forklarer os, at havet er fyldt med penghuni lautan - djinn eller spiritus, der kan kaldes, hvis deres navne er kendt.”De kommer ind i vores kroppe og taler gennem os og giver os viden og råd. Der er dog kun 10 mennesker i landsbyen, der kan gøre det,”forklarer han. Bajau's overbevisning betyder, at et komplekst system af tabuer styrer deres opførsel, når havet er, da enhver rev, tidevand og strøm betragtes som en levende enhed. Frakoblingen er en skinnende: Hvordan stemmer denne hellige hensyn til havet med det destruktive fiskeri, der er så almindeligt blandt Bajau?
Sandheden var, at vores vision om Bajau, før vi stødte på dem, havde været en romantisk, som om vi forventede, at de skulle besætte noget sjældent rum, rejse vandreruter, de naturlige stewards i deres havmiljø. Ti år siden måske. Men den nomadiske Bajau, vi mødte, var desperat fattige og marginaliserede; mange følte sig forrådt af den indonesiske regering, som de hævdede ikke havde ydet lovet støtte i form af subsidier.”Se, min båd har ingen tænder, ligesom mig,” siger Fajar Botutihe, Dianas mand. Han bevæger sig ved et afsnit af sin båd, hvor træet har rådnet, grinende for at afsløre sorte stubbe, sandsynligvis arven fra en levetid tyggende pinang - den mildt sagt narkotiske nød, som malaysiske folk ofte kombinerer med betelblade. Han griner måske, men hans båd er i en ked af det, og han har ikke de 12.000 millioner dollars (1.300 $) til at købe en ny. Vi er på en lille ø; Fajar's båd er trukket i land, og han har tændt en ild under kølen for at dræbe parasitter og alger.
Fra det, vi var vidne til, var integriteten af Bajau-overbevisningssystemet blevet fortyndet, efterhånden som deres leveform var ændret med socioøkonomiske bekymringer, der erstattede den kulturelle samhørighed, der ville have været en forudsætning for deres traditionelle nomadiske livsstil.
Mens få unge Bajau nu er født på både, er havet stadig meget deres legeplads. Her leger Enal med sin kæledyrshai.
Foto: James Morgan
Traditionel Bajau-kosmologi er en synkretisme af animisme og sunnimuslim, med en rig mundtlig tradition med episke sange kendt som ikiko - sunget i sin helhed, en ikiko kan tage så længe som to dage at gennemføre og er en dybt følelsesladet oplevelse for samfundet. Disse sange var en integreret binding, der blev udført ved alle større ceremonier. Vi fandt en gammel mand stadig i stand til at synge ikikoen, skønt han havde brug for hyppige hvile. Hans barnebarn kiggede ængsteligt på.”Det gør ham trist,” forklarer han.”Han husker det.”
Bajau's fremtid er fortsat usikker. Kulturel spredning ser sandsynligvis ud til at fortsætte, da de kæmper med en moderne verden af nationalstater, der har lidt plads til vandrere. Stadig hjælper bevaringsorganisationer som WWF og Conservation International med at skabe marine forvaltningsprogrammer, der tilskynder til bæredygtighed gennem zoner uden fisk og en tilbagevenden til håndværksmæssige fiskemetoder. Det er ofte Bajau, der socialiserer sådanne programmer til lokalsamfundene og kommunikerer nøglebeskeder på græsrodsniveau. Der arbejdes også på at øge fordelene ved spirende turisme, især i Semporna. Hvis ikke andet, viser sådanne græsrodsprogrammer, at Bajaus ærbødighed og viden om deres havmiljø så let kunne bruges til at bevare snarere end at ødelægge.
praktiske
Hvornår de skal gå: Det bedste tidspunkt at besøge Torosiaje er i den tørre sæson mellem april og oktober.
Vejbeskrivelse: Fra Makassar i South Sulawesi kan du tage en forbindelsesflyvning til Gorontalo. Lej en bil for omkring US $ 50 (4-5 timer), ellers tag en lokal bemo eller minibus fra byens centrum (6-8 timer).
Hot tip: Tilbring et par nætter i Gorontalo, hvis du kan, og se verdensrevene, der inkluderer mange fascinerende endemiske arter, hvoraf den ene, den såkaldte Salvador Dali svamp, ikke findes andre steder i verden.
Yderligere info: Der er en meget grundlæggende, vildt hjemme hos landsbyens udvendige ende, som koster omkring R.100.000 pr. Person pr. Nat. Både kan lejes fra lokale folk - vær parat til at forhandle om pris. Forvent at betale mellem US $ 30-US $ 50 pr. Dag, så det er billigere, hvis du rejser som en gruppe. Det er bedst at starte med at mødes med kepala desa (landsbysjef), når du ankommer.
Denne historie blev produceret af vores venner i The Coral Triangle. Besøg deres side for at få flere oplysninger om at bevare denne dyrebare økoregion og søge bæredygtige rejseoplevelser inden for dens grænser.
