narrative
I hvilken David Page navigerer i tweakscape, spiser vild svinestuing, møder en agent for kongen og er vidne til skabelsen (fra en "sikker" afstand).
Pu oo krater, Big Island. Foto: exfordy
Jeg er på det store ø og laver en historie. Eller rettere sagt, jeg har gjort historien, så godt jeg kunne, har sprængt hele mit opholdsbudget på en afdæmpet nat på Hilton Waikoloa (Mauna Kea blev lukket til renovering), og er nu forbi i Puna, på den våde side, i en udlejningsbil, med 36 timer til at se, hvad Hawaii egentlig handler om.
Og måske håber jeg, at jeg kan se nogle faktiske rødglødende lava.
Jeg har set krateret og dampene. Nu er jeg på vej til hvor smeltet sten rapporteres at hælde i havet. Jeg tænker, at jeg måske vil stoppe undervejs ved Kehana Beach, syd for Pahoa, hvor jeg har hørt, at der skal være en eftermørk begivenhed af en slags, der blandt andet indeholder ildsjugling og nøgne kvinder, der danser på sort sand. Hvis jeg kan finde det. Så henter jeg en lift og finder mig selv enig i at tage ham hele vejen til Hilo.
”Ser du dette ar?” Siger han og begyndte at blive udsat for banderierne i Pahoa, hvordan han en gang blev stampet af fem eller seks af morfuckerne, hvordan jeg ikke skulle gå der om natten.”Tidligere var det ikke sådan,” siger han,”medicinen, isen.”
“Betyder krystal?” Spørger jeg og prøver at lyde som om jeg har en anelse.
Han peger på tværs af vejen mod en væg af beton, der stiger ti meter over ukrudtet langs skulderen.”Jeg har set en fyr køre sin bil væk fra parkeringspladsen og derefter komme ud og krydse vejen, der kører.” Derefter adskiller han sig i en lysende beskrivelse af mudspor-trækløb i Hilo.
Pludselig ser det ud til, at alle omkring os finjusterer. Folk kører over kantsten og hænger ud i biler på parkeringspladser i strip-mall kl. 14.00 søndag eftermiddag. Der er køretøjer på grænsen parkeringsplads med kranier fastgjort til deres hætter. Et kofangermærke lyder: "Øerne er på is."
Regnvejrsdag i Hilo. Foto: Einstein's øje
Jeg parkerer ved kanten af partiet. Min passager, dårligt misbrugt waif, træder ud i regnregn.”Det var solrige i morges,” siger han.”Det bliver sandsynligvis solrige igen.”
Jeg går min vej mod boghandlen. Jeg har brug for en pause fra vejen. Jeg har brug for nogle lokale melodier til CD-afspilleren og koffein. På vej ind krydser jeg stier med en far og hans lille pige.”Det er en sammenbrudt bil, far,” siger hun og peger på en lav-slank japansk mini-pickup midt i 70'erne, der er gjort i Bondo og mat-sort grunde. Der drypper væske (vand? Benzin? Blod?) Ned på fortovet under bagklappen.
”Ja,” siger manden og løfter sin datter i armene.”Det er en rodet bil.”
Jeg spørger en gammel hippie i sektionen Filosofi, hvad jeg skulle få ved hjælp af lokal musik, der virkelig ville legemliggøre stedets ånd. Han tænker over det alvorligt og i ganske lang tid. Jeg trækker næsten spørgsmålet tilbage.”Iz,” siger han til sidst. “Hawaii, 1978.”
Som jeg snart vil genkende, især når jeg kommer til "White Sandy Beach of Hawai'I" og "Over the Rainbow / What a Wonderful World", som det lydspor, jeg allerede har været udsat for mere eller mindre uden pause, siden jeg trådte af flyet for to dage siden.
(I flyet var fyren ved siden af mig en bonde af fisk og musling på vej tilbage fra et bryllup i Cabo. Han fortalte mig om asfaltmanglen på øerne. Så fortalte han mig om flaskerne med meskal og absint og tequila i kufferten, og om de fremragende sovepiller, han havde samlet i lufthavnen i Mexico. Vi hævede vores plastikbægre, tyggede vores isterninger og sovner derefter.)
Vejen er fire baner ud af Hilo, dybt belagt med rigelige venstrehåndsbaner og bred dræningsmedian. Tre sæt gamle kraftledninger løber hen over det, der ligner et forladt raffinaderi, rustfarvede stabler, der er placeret mod den grå himmel. Alt derimellem er vokset med mutante kolonier af rør og græs og skøre blomstrende buske - alt det første vækst, der er frisk fra havbrisen.
”Hvis bare en dag ville vores konge og dronning besøge alle disse øer og så alt.. Hvordan ville de føle sig 'over forandringen af vores land? Kunne du bare forestille dig, om de var omkring og så motorveje på deres hellige grund?”- Iz
Jeg kører gennem en underafdeling, der hedder Hawaiian Paradise Park. I udkanten af motorvejen, på Shower Drive, er et nyt spec-hjem med en varevogn parkeret i den endnu ikke-brolagte indkørsel. Der er vaskeri hængende i snavshaven på tværs af gaden. Det spytter regn.
Jeg trækker ind i en lava-rock-valgdeltagelse foran et presenning-poltelt, der reklamerer for en ret billig tallerken frokost. Et banner erklærer”Kongeriget Hawaii (den genindførte Hawaiianske regering genindstillet de jure 13. marts 1999).” Jeg parkerer ved siden af en Range Rover med en rustfri stålskrideplade svejst til sin forende.
Herren i slutningen af skeen anbefaler kombinationen af svin og ærter og oksekød. Jeg tager min plade og sidder i en tom stol ved det eneste bord overfor en mand, der til sidst vil præsentere sig selv som Sam Kaleleiki Jr., District 1-repræsentant for den lovlige Hawaiianske regering. Folk kalder ham onkel Sam, siger han. Han har en lang hvid Fu Manchu, øjenbryn med salt og peber og en guldkappe på forkanten. Han spiser sin frokost med brystkisten.
Han fortæller mig om sin tid i marinesoldaterne i Korea. Hvordan han lærte at skyde og læse. Hvordan han en gang faldt i en binjo-grøft, da et stykke bølgepap metal gav plads. Hvordan han sprang i havet for at vaske sig selv væk. Hvordan han købte et 3-værelses hus i Oceanside, Californien, i 1962, for $ 5.900. Hvordan hans datter solgte det i 1988 for $ 178.000 (med lastbilen), mistede straks alle pengene i Vegas.
”Far,” sagde hun i telefonen,”jeg vil komme hjem.”
Marinesoldater på Hawaii, 1893
Han forklarer ulovligheden af den amerikanske suverænitet på Hawaii på baggrund af monarkiets væltning af US Marines i 1893.
Han beskriver udarbejdelsen af en ny forfatning og det første”lovlige” valg i 1999, hvilken begivenhed han omtaler som et blodløst kupp.”Det tog os lang tid,” siger han,”men dette er en livstidsrejse.” Han taler om, hvordan alle er velkomne, men kun kanakas har fulde rettigheder, hvordan Kongeriget har fået penge i en schweizisk bank, og hvordan Hugo Chavez har udtrykte interesse for at mødes med premierministeren.
Jeg spørger ham, om forfatningen er online. Han tror det er. Han ringer premierministeren på sin mobiltelefon for at sikre sig. Han er nødt til at hæve sin stemme for at gøre sig forstået.”Antages at være det,” kommer svaret.”Det lyder som om de har en vild fest derovre,” siger onkel Sam til mig med et blink.
En tysk kvinde kommer ind for at give afkald på sit EU-statsborgerskab og dermed tilslutte sig kongeriget. Der er en test, hun skal tage.”Jeg er nervøs,” siger hun. "Engelsk er ikke mit første sprog."
”Lad mig give dig et svarark,” siger onkel Sam.
Kvinden ser det over, humrer til sig selv.”Nogle af svarene er virkelig sjove,” siger hun.
”Vi prøver at gøre det sjovt,” siger onkel Sam.
Landsbyen Pahoa er for det meste klapskirke, overdækkede strandpromenader og bungalower, der er hængende på pyntebånd. På tværs af gaden foran min bil skrider en ung mand i en australsk sadelmand hat og en fuldlængde oliefly. En anden, med en baseballkappe vendt bagud, squats ved siden af Cash & Carry, vinkende på alle forbipasserende.
I den anden ende af byen henter jeg en anden lifter, der hedder Angie. Jeg følger hendes anvisninger ned ad en grusvej til et tøjfrivilligt samfund, hvor hun bor og studerer permakultur. Hun giver mig en rundvisning i det varme hus: peberfrugter, elefant koriander, spiselige begonia, grønne bønner på størrelse med agurker der vokser ud af knust lavaberg.”Det mest, vi skal gøre, er ukrudt,” siger hun.
Jeg deltager i det halvklædte samfund for at spise aftensmad af vild svinestuing og andre hjemmeblandede diverse. Jeg lærer, hvordan Rockefeller var involveret i et program for eugenetik, hvordan oshos og kristne bevæger sig for meget energi, og hvordan rotter har invaderet vaskerummet for at komme til sæbe nødderne.
Kl. 19.30 har jeg gevindskåret bilen hen ad flere gamle lavastrømme og gjort den forbi kontrolpunktet til enden af vejen. Regnen er stoppet. Natten er mørk og kruset. Skilt advarer om løse klipper, jordsprekker og afleveringer.
Jeg spænder på min forlygte, snubler ud forbi porta-potterne, forbi hvor en amtsansat i en reflekterende gul vest sælger lommelygter og flaskevand, ud langs den spraymalte sti over et frisklavet, stadig varmt ødemark, hvor ikke længe siden var der en boliginddeling.
