Restauranter
Så meget som jeg kan lide at klage over New York - hvordan det er for dyrt, hvordan det i de fleste dele er blevet gentrificeret uden anerkendelse, hvordan metroerne ser ud til at tilfældigt skifte til ekspressruter uden varsel - det vil altid have mindst én ting til det: dets restauranter.
Når du siger, at du bor i New York, er en af de kommentarer, du hører mest, "Wow, du skal spise god mad." Og selvom udsagnet er blevet så uaktuelt som Balthazar-brød sent på aftenen, er det ikke desto mindre sandt. Der er Chinatown hul-i-væggene, Michelin-stjerne Midtown-klassikere, overpris Meatpacking-haunts, polerede West Village-perler, grungy East Village-dyk, jazzy Harlem-hotspots, trendy Williamsburg-spisesteder - virkelig enhver form for mad i enhver by til enhver tid dagens.
Efterhånden som byen har renset for sin handling, er også restauranterne blevet mere gentrificerede og "progressive." New York er blevet et moderniseret mekka med Citi-cykler og sundhedsgrader for restauranter, og byens madmuligheder er fulgt efter. Nu synes restauranter mere om lokale, økologiske suppe du Jours end service - mindre om en lækker bøf end en sjælden række grønkål. Whole Foods rummer nu mere kulturel cachet end 21 Club, og selvom det er dejligt at trække en trestol på Roberta's i Bushwick efter at have ventet på et fælles bord i over to timer, er det somme tider ikke ligeglad med en restaurant “Cool” faktor eller miljøaftryk.
Nogle gange, alt hvad du ønsker er at have en karriere tjener til at behandle dig som en gæst, at få din serviet foldet, når du vender tilbage fra badeværelset, at have en menu med klassiske drinks tom for "granatæble martini" eller Manhattans elendigt ødelagt med en "citrus" vride."
Måske vil disse hipster-ized restauranter være det, der redder verden.
Jeg formoder, at det er en smule hyklerisk at skinne mod denne nye restaurantras. Når alt kommer til alt er det min flanellytende, samfund-have-frivilligt arbejde, der har gjort størstedelen af skaden. Den "klassiske" restaurant er også lidt af et forestillet ideal. Lad os ikke glemme, at de klassiske kulinariske hjemsøgninger, vi ser på Mad Men og i vores kollektive sepia-tonede minder, ikke kun er fyldt med stivelseshvide duge og stjernetjeneste, men også med cigarerøg og misogyny.
Måske vil disse hipster-ized restauranter være det, der redder verden. Måske er de "klassiske" restauranter, jeg er så glad for, simpelthen uholdbare og et produkt af overskud efter krigen, der siden er faldet ud af mode.
”Bæredygtighed” er dog flyttet fra et beundringsværdigt ideal til en smule marketingmarked. På Jean-Georges Vongerichts ABC Kitchen køber tjener bionedbrydelige sneakers og redskaber er (snarere uforklarligt) lavet af kartofler. Nogle vil måske sige, at steder som Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque og La Grenouille fremhæver kulinarisk pretension, men ærligt talt, hvad er mere prætentiøst end serielle do-gooders, der prøver at skamme dig til at spise på en bestemt restaurant eller bestille en bestemt ret ? Undertiden ser bøffritterne bedst ud. Ingen grund til at berøve dig selv. Mennesket kan ikke overleve på quinoa alene.
Som Sadie Stein ved T Magazine bemærkede, ser det ud til, at gamle restauranter i New York er bevaret i rav, ubevidst chugging sammen, skabe den samme klassiske mad og give den samme vidunderlige, lidt selv-seriøse atmosfære siden da. Vi spiser ude til køkkenet og for tiden med venner, men hvorfor vi virkelig spiser ude er at blive behandlet som gæster. Vi kan altid kaste en middagsselskab eller piske noget op for os selv, men at gå ud for at spise er at have en forventning om, at vi bliver behandlet med gæstfrihed.
Det virker som en meget enkel give-and-take: Kunden betaler penge, og de mennesker, der modtager de nævnte penge, tjener dig. Alligevel, fra Bell Book and Candle (landets første “tag-til-bord” -restaurant) til Smörgås Chef (en “farm-to-table” -restaurant med tre New York-lokationer), behandles du som om du er heldig at have endda landet en reservation, kastet ud på træborde og kølige udendørs terrasser. Ethosen afspejler noget mere i retning af den stereotype snooty franske tjener end end den slags spiseoplevelser, der har gjort New York - og spisning i USA generelt - sådan en fornøjelse. Et sted langs linjen overhalede "øko-bevidst" pretension charmen ved fin mad.
Første gang jeg spiste middag på New York Grill i Park Hyatt Tokyo (til en speciel lejlighed selvfølgelig), havde jeg det, det er mest berømt for: bøf. En ren snit tjener anbefalede den grillede Yonezawa mørbrad, og da jeg langsomt skar, spiste og indtog udsigten på 52. etage, indså jeg situationen iboende ironi. Restauranten og dens tilstødende bar blev vist i Sophia Coppolas Lost in Translation, og selvom dens mørke nuancer, spektakulære udsigt og jet-setting power-spillere bestemt syntes at blive flået fra en film, kunne det have været et filmsæt ikke i Tokyo, men i en af de klassiske Manhattan-restauranter, der gjorde midten af århundrede New York spisestue så lokkende.
Måske har jeg helt forestillet mig den klassiske restaurant i New York - The Russian Tea Room omkring 1970, 21-klubben i 50'erne, Café Carlyle når som helst - men selvom jeg ikke har det, er det bestemt faldet ud af stil, systematisk erstattet af sundere veganske og glutenfrie muligheder.
Da jeg var færdig med min drink og kiggede på min tomme tallerken, ikke lidt bøf eller kartoffel tilbage, følte jeg pludselig, som om jeg sad på et museum, og mens Tokyo-lysene skinnede, ligesom de gør i New York, var der en uudslettelig følelse af at være blevet dyppet, af aldrig at kunne finde et lignende sted i New York. I det mindste ikke i denne æra. Og sandsynligvis aldrig mere.
